Предыдущая публикация
Мечты сбываются,
или Как договориться
с гортензией крупнолистной
Когда мы в разговоре употребляем слово «гортензия», необходимо указывать, какая именно гортензия, то есть называть и соответствующее прилагательное. Если этого не делать, то в головах начинающих садоводов происходит путаница. Существует довольно много разных гортензий, все они отличаются как по характеру роста, по типу цветения, так и по зимостойкости. Это всегда надо учитывать, приобретая посадочный материал. Если этого не делать, то можем попасть впросак, потому как к каждому виду нужен свой подход.
Не перепутайте!
Какие же именно существуют гортензии? Для себя я выделяю 5 групп, в каждой группе имеется множество сортов.
1. Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) – самая обычная и привычная нам всем, знакомая по старым садам гортензия. Кустарник с нетолстыми побегами до 1,5 м высотой. Образует белые шапки цветков. В настоящее время выведено достаточно много сортов с розовой окраской.
2. Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) образует кустарник до 3–4 м, в зрелом возрасте по габитусу может напоминать сирень. Сорта отличаются как высотой, так и соцветиями. Соцветия состоят из 2 типов цветков: фертильные – с полноценными цветками, способные к размножению, но внешне невзрачные, похожи на горошины; и стерильные – с разными по величине, но с открытыми, создающими красоту лепестками. Соотношение тех или иных в соцветии и разной способности окрашиваться к осени в красные тона создает основу разнообразия сортов. Абсолютно зимостойка и не требует укрытия на зиму.
3. Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris) представляет из себя вьющуюся лиану. По всей длине побегов образуются воздушные корни, способные въедаться во что угодно, лишь бы была опора. У меня на беседке она съедает краску на опорах, и когда ее отдираешь, остаются следы в виде причудливых узоров с голой древесиной столбов. Цветет некрупными, но плотными шарообразными соцветиями. Отличительной особенностью этой гортензии является ее медленный рост. Надо запастись терпением на долгие годы, пока она приобретет презентабельный вид. Вполне зимостойка.
4. Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) отличается от предыдущих красивыми, чаще шаровидными, соцветиями с окраской от розовой до насыщенно-голубой. Этот вид мы чаще всего видим в западных журналах и восхищаемся ее великолепием. Встречается и с фертильными цветками в центре соцветия. Важной особенностью этой гортензии является обязательное укрытие на зимний период.
5. В эту группу я отношу все остальные виды гортензий – это дуболистная, Бретшнейдера, серрата, шершавая и многие другие. Отличаются они и ростом, и соцветиями, и листьями, но порой даже у систематиков возникают трудности при отнесении их к тому или иному виду, поскольку в природе они вполне могли переопыляться между собой, что уж тут говорить про нас, обывателей. Всем им присуща низкая зимостойкость в условиях средней полосы России. Вдобавок некоторые образуют негнущиеся побеги, что влечет дополнительные проблемы с укрытием на зиму. Тем не менее есть многочисленные примеры успешного их выращивания.
Ну а что же объединяет все эти группы гортензий, в чем они схожи? Все они прекрасно чувствуют себя в тени, даже без утреннего или вечернего солнца. Почва для них предпочтительно должна быть кислой. И все они отзывчивы на повышенную влажность как воздуха, так и в районе корней.
ТА, ЧТО ВСЕМ НРАВИТСЯ
Теперь же я хотел поделиться опытом выращивания гортензии крупнолистной, или, как часто ее называют, гортензии макрофиллы. По многочисленным отзывам этот вид гортензии наиболее привлекателен для садоводов, но вместе с тем вызывает наибольшие трудности. Проблема, на мой взгляд, кроется в укрытии на зиму. Поговорим обо всем по порядку.
Сорт сорту – рознь
В настоящее время существует множество сортов, перечислять которые не имеет смысла. Для себя важно разделить их на два типа.
У первого типа цветение происходит только на перезимовавших побегах, то есть на побегах второго года. И если все почки за зиму обмерзли, то цветения не дождешься.
У других же цветы образуются как на побегах второго года, так и на текущих, выросших непосредственно этим летом.
На заметку!
Новичкам, у которых процедура укрытия на зиму по тем или иным причинам вызывает трудности, лучше приобретать макрофиллы с цветением на побегах текущего года. Но надо иметь в виду, что цветение на них будет происходить гораздо позже, чем на перезимовавших побегах, ведь им надо сначала вырасти. И если куст уже взрослый, выс
окий, то цветы могу т прятаться внутри куста из-за низкого роста таких однолетних побегов.
Меняет цвет не фотошоп, а удобрение
Крупнолистные гортензии имеют способность изменять цвет с розового на голубой. Этого можно добиться путем внесения в приствольный круг сульфата алюминия. Он содержится в ряде удобрений, ежегодное внесение которых будет стимулировать изменение цвета.
В садовых центрах можно приобрести специально для этого предназначенное средство. В инструкциях к таким импортным препаратам пишут, что их надо вносить в определенном количестве и перед каждым цветением. Но, опираясь на свои наблюдения, скажу, что этого недостаточно. Нужно вносить в гораздо большем количестве.
Можно также попытаться найти в аптеках алюмо-калиевые квасцы. Под гортензию, запечатленную на фотографии, которую вы видите здесь, я вносил именно алюмо-калиевые квасцы. Сделал это всего один раз и этого хватило на долгие годы. Правда, я вносил еще примерно 200–300 г железного купороса для насыщенности цвета. Можно дать и больше, сжечь им гортензию нельзя.
Имейте в виду!
Здесь я хочу отметить, что многие садоводы, обычно новички, пытаются «выкрасить» таким образом древовидную гортензию. Смею заверить, ничего не получится, у этого вида нет такой способности – менять цвет.
Сажать в тенек
Жару макрофилла не переносит, и если на нее попадают лучи дневного солнца, то тут же нарушается тургор листа, он поникает и начинает выглядеть, как повислая тряпочка. В связи с этим лучшим для нее местом посадки будет светлая тень. Вполне допустимо попадание на нее солнца в утренние или вечерние часы, когда оно не такое горячее.
Эта гортензия, впрочем, как и другие виды, отзывчива на обильный полив. Поэтому следует всегда следить, чтобы земля была влажная.
Любительница кислого
Посадочную яму следует делать достаточно широкой, потому как корни растут больше вширь, нежели на глубину. При посадке надо стараться повышать кислотность почвы. Для этого в почву надо добавлять как можно больше кислого торфа (он рыжий, в отличие от низового темного).
Гортензия очень отзывчива на ежегодное внесение перепревшего конского навоза.
Несколько раз за сезон неплохо будет проливать почву вокруг куста слабым раствором аммиачной селитры или удобрением на ее основе (примерно 1 щепотка на 10-литровую лейку).
Кислотность почвы можно повышать с помощью лимонной кислоты, растворив 3 ч. ложки в 10 л воды.
На здоровье!
Для того чтобы питательные вещества хорошо усваивались, желательно бы в начале лета обрабатывать макрофиллу хелатом железа. Можно покупать готовый препарат, а можно приготовить самостоятельно.
Мой рецепт прост.
В магазине автозапчастей покупаю 5-литровую бутыль дистиллированной воды.
Разделяю ее на 3 части.
В одной части развожу 1 ст. ложку лимонной кислоты.
В другой части – 1 ч. ложку железного купороса.
Получившийся раствор железного купороса медленно вливаю,
перемешивая, в раствор лимонной кислоты.
Разбавляю все это оставшейся частью чистой воды.
Опрыскиваю получившимся самодельным хелатом железа листья растения и, если остается, выливаю его «в ноги».
Когда же обрезать?
Если меня спрашивают, когда обрезать гортензию крупнолистную, я отвечаю, что обрезать надо весной, а не осенью – там видно будет, что обрезать. При распускании листьев будут видны те части побегов, которые обмерзли, их и срезают. Но я лукавлю немного… Так говорю тем, кто только начал заниматься макрофиллой. На самом же деле я обрезаю все осенью. Весной некогда, да и куст перед процессом укрытия станет поменьше, верней реже. А это значит, что меньшее количество почек повредится при нагибании и связывании. А теперь о пунктам разложу, что я делаю.
Инструкция по обрезке
Куст гортензии крупнолистной перед обрезкой.
1.Обрезаю соцветия. Беру каждое «за шею» и смотрю развитые почки книзу. Обычно они крупные на третьем междоузлии. На них и обрезаю. Если соцветия некрупные, то и побеги тонкие, и почек там толком не видно, обычно на слабом побеге они развиваются где-то внизу. Потом разберемся, обрезаю такие мелкие соцветия, где придется, не глядя.
Обрезаем соцветия на первую крупную почку. На фотографии она слева, в пазухах листьев.
2.Обрезаю листья на побегах первого года (которые не цвели), у них обычно крупные и еще зеленые листья. Сами побеги не трогаю, обрезаю (не отрываю!) только листья. Оставляю только маленькие не развитые листочки, расположенные на самой макушке. Макушки у меня обычно сохраняются, немного обмерзают, и цветы из них корявые, но зато самые первые. Если не мелочиться, можно и макушки обрезать.
Это побег первого года, вызревший не до конца, с зелеными листьями. У хорошо вызревшего побега листья желтые.
3.К этому моменту у куста уже мало листьев и он прозрачный. Просматриваю каждый побег, идущий от основания! Прежде всего ищу большие почки на тех побегах, которые были тонкими и с мелкими соцветиями. Если таковые есть, то обрезаю на эти почки. На этой же ветке обрезаю все ответвления без развитых почек. Если развитой почки не найду, то обрезаю весь побег у земли на омоложение. Оставляю только самые толстые прямостоячие с малюсенькими почками. Цветы у них будут не ахти какие, зато на самом верху и вдобавок они будут служить опорой другим.
Тонкие побеги без развитых почек обрезаю у основания.
4.Обрезаю все сухие и те побеги первого года, которые «не вышли ростом». Даже если побег наполовину вырос, все равно обрезаю. Обрезать и сухие, и такие надо как можно ниже, не оставляя пеньков. Впоследствии пеньки могут мешать пригибанию.
Видны мелкие побеги первого года с зелеными листьями. Обрезаю их у основания, все равно вымерзнут.
5.С побегами, на которых были крупные соцветия, ничего не делаю, уже все сделал на первом этапе. Они самые важные и будут главными носителями цветения в следующем году.
Куст готов к укрытию.
100% зацветет, если укрыть
Основные разочарования у садоводов при выращивании этой гортензии связаны, я считаю, именно со способом укрытия. Я видел, как многие укутывают кусты по примеру того, как мы утепляем своих детей, одевая их в теплое пальто или куртку. Связывают куст в столбик и обертывают его каким-то утеплителем. Но надо учитывать, что когда мы надеваем на себя или на наших детей теплые вещи, мы тем самым сохраняем температуру нашего тела, которая, как известно, равна +36,6°С.
Стебли же не имеют тепла и обертывание «столбиком» в лучшем случае защитит только от ветра, это всего несколько гра- дусов, если его (столбик) не накроет снег.
Часто, применяя такой способ укрытия, можно уберечь растение от обмерзания, но это уже зависит от морозов и количества снега за зиму.
Поэтому, чтобы гарантированно сохранить побеги, их необходимо пригнуть, укладывая на землю. Ведь тепло идет от центра земли, важно его удержать, чтобы оно не улетучилось. Поэтому сначала пригибаем побеги, а затем укрываем чем-либо.
Не бойтесь - не выпреет
Часто можно встретить возражения и опасения, что якобы макрофилла будет выпревать. Могу заверить, этого не происходит. В отличие от роз, которым необходимо достаточное количество воздуха, чтобы не выпрели, гортензии этого не требуется. Замечу также, что систематики не зря растению дали такое название, «гортензия» – на латыни звучит как hydrangea. «Гидро» – это вода, а в переводе название означает что-то вроде «сосуда с водой» или «сосуда, поглощающего влагу». Выпревание ей не грозит!
Мастер-класс по укрытию
Ну а теперь покажу и расскажу по пунктам, как я это делаю. По времени укладываюсь менее чем за полчаса, потому как все необходимое уже заготовлено и используется из года в год.
1.Смотрю на основание стеблей и мысленно разбираю побеги на пучки, которые буду связывать и отгибать по сторонам. Здесь важно, чтобы они располагались в кучности в каждом пучке, так легче пригибаются и ниже укладываются. Обвязываю веревкой пучки уже в пригнутом положении, так обвязка не будет оказывать сопротивление при окончательном пригибании.
2. Железными крюками из сантиметрового прутка пришпиливаю пучки к земле.
3. В центр куста насыпаю плодородный торф, можно перепревший конский навоз (даже лучше), но в этот раз у меня он закончился.
4. Делаю «пирожок» (я про себя так называю это укрытие). Первый слой – полиэтилен. Второй слой – «начинка», состоящая из старых кусков сухих (это важно) спанбонда и мешковины. Чем беспорядочней будет накидано, тем лучше, толще будет прослойка. Третий слой – снова полиэтилен. Все это подворачиваю.
5.С самого верха накидываю сетку, из которой изготавливают мешки для картошки и лука. Я покупал сетку зеленого цвета – она не бросается в глаза, в отличие от белого спанбонда, когда нет снега, и, что самое главное, удерживает первый снег, он не раздувается ветром. Опять подворачиваю и для надежности прижимаю камнями по краям. Таким образом укрытие получается низким и его быстрее заносит снегом. Но если есть мороз и нет снега, «пирожок» и здесь поможет.
6. Весна. Тоже очень важная и опасная пора, несет не меньшую угрозу, чем зима. А все потому, что весной под укрытием почки растения набухшие и нежные, и очень велика вероятность их повреждения возвратными заморозками.
После того как начнет припекать солнышко, я приподнимаю укрытие и даю кратковременную «отдышку». Так делаю несколько раз, пока не будет уверенности в установившемся тепле. Далее снимаю укрытие окончательно. Надо иметь в виду, что в Подмосковье возвратные заморозки могут приходить до 25 мая, а в исключительные годы и до 6 июня. Если вдруг случится непредвиденное, всегда можно аккуратно накинуть на куст нетканый материал.
P.S. Ну вот и все. Хотелось бы пожелать успеха читателям в выращивании таких гортензий. Поверьте, в этом нет ничего сложного, если все делать правильно.
Игорь ЮРКОВ.
г. Москва.
Фото автора.
Следующая публикация
Комментарии 7