Предыдущая публикация
1.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛКИ ЛИСТОМ.
2. Домашняя герань и уход за ней.
3. Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ.
4. Секреты удобрения моркови.
5. КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД.
6. БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА.
7. НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ?
8. Как размножить тую
9. БОБОВНИК - ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ В ВАШЕМ САДУ.
10. КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ.
#дачасадогород
========================================================
1. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛКИ ЛИСТОМ
Среди самых настоящих Цветоманов, и просто любителей комнатных растений часто бывают ситуации когда из гостей мы уносим новый листочек приглянувшейся нам фиалки, но вот беда - он либо очень медленно укореняется, либо - не укореняется совсем. И иногда это происходит из-за самых распространенных ошибок укоренения.
Давайте вместе посмотрим какими же эти самые ошибки бывают и если мы что-то забыли или у Вас уважаемая аудитория будут дополнения - с радостью обсудим их в комментариях)
1.Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.
2.Срез на черенке нельзя делать тупым лезвием! От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.
3.Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.
4.Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см.
5.Почва для укоренения должна быть простерилизована, иначе грибки и микроорганизмы, находящиеся в почве погубят черенок. Укоренение должно проходить в тепличке, для этого подойдет любая одноразовая посуда с прозрачной крышкой. Или же вокруг укореняющегося черенка должна быть повышенная влажность воздуха.
К тому же при укоренении черенка сразу в почве, Вы не видите процессов, которые происходят с черешком, дал ли лист корни или началось загнивание, а при укоренении новинок, это большой риск. Когда выращивается свой лист такой вариант может пройти, но новый черенок попадает в чужие, не привычные для него условия, поэтому и капризов у него больше.
6.Не спешите отделять молодые растеньица фиалок. Если у отделенных деточек всего пара листиков, то скорей всего они погибнут, так как очень трудно бывает при поливе не залить точку роста, плюс ко всему у них еще не достаточно развита корневая система и они не могут получать питание, которое они еще должны получать от материнского листа.
2. Домашняя герань и уход за ней
Герань комнатная — поистине сказочное по своей красоте растение, украшавшее подоконники томных барышень во времена гусаров и много раз спасавшее от болезней наших бабушек и мам во время военных испытаний. Бытует мнение, что цветок герань красного цвета дает силы и способствует выздоровлению от хворей, если его об этом попросить. Он любит, чтобы с ним разговаривали.
А еще он гасит скандалы и ссоры в семьях, замечательно умиротворяет нервных и капризных детей, поднимает всем настроение и радует необычайно красивыми цветами. Если в вашем доме мечтают о появлении малыша, купите герань с цветками белого цвета. А розовая поможет вам в романтических отношениях.
Семена герани прорастают легко, но это очень долгий путь. Гораздо проще размножается она черенкованием. Ранней весной в первые дни марта ей необходима обрезка. К этому времени в условиях зимней нехватки солнечного света герань успевает вытянуться и стать некрасивой.
Сделайте вашей любимице стрижку к празднику весны, и она ответит вам бурным ростом новых веток и обильным цветением. Нарезанные черенки станут материалом для новых красивых растений.
Достаточно нарезать черенки длиной в палец со всего лишь пятью листиками. Нижний срез должен быть косым. Срезы нижней пары листьев после подсыхания на воздухе в течение трех часов успевают затянуться. Черенок готов к посадке в подготовленный грунт. Полейте посаженный черенок и поставьте в светлый уголок квартиры. Красавица не любит больших горшков и много земли, она буйно цветет в тесном горшке, заняв весь его обьем корнями. Верхушка прищипывается на десятом листике и куст будет пышным, если и боковые побеги вы тоже прищипнете на шестом листе.
Солнышко, тепло, редкие обильные поливы и ваша любовь — это все, что нужно этому цветку. Буйно цветет после подкормки рюмкой раствора одной капли йода на один литр воды.
Не даром наши прабабушки держали герань на открытых подоконниках — она обожает свежий воздух и свет.
3. Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ.
Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания.
Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов.
Секрет подкормки огурцов:
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют!
Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, сочные и запашистые!
Попробуйте!
И ещё о подкормке огурцов:
Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки огурцов. Вполне хватит коричневой компостной болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота там, где в исходные материалы попали фекалии или свежий навоз).
Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра подкормки на один квадратный метр. Можно использовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на ведро воды на 2 м кв.
4. Секреты удобрения моркови
Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам. Но эти требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений.
Не ни в коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то же время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника…
Торфяная крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что надо моркови в год выращивания.
В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды.
Вторую подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева.
Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды.
На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на ведро раствора половины спичечного коробка мочевины.
Значительно повышают урожай и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до уборки урожая.
Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов.
5. КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД
Сохраните, чтобы не потерять!
Способов обрезки несколько, в зависимости от сортов культуры и климатических условий ее возделывания. Не все это знают и многие обрезают виноград просто по интуиции.
Для чего она нужна, обрезка
Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, поэтому ему незачем расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве. И он перестает плодоносить. Когда же проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает закладывать цветочные почки. Если обрезка проводится осенью, то уже летом следующего года виноград заложит цветочные почки и можно будет ждать урожая.
Некоторые садоводы утвердают, что обрезать виноград нужно весной, мол, обрежешь его осенью, а он вдруг плохо перезимует. Но большинство специалистов считает, что лучше обрезать осенью. Если это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз на зиму их нужно связывать в пучок, а в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов.
В таких невызревших и подмороженных лозах много влаги, и когда весной начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия повысится выше пяти градусов тепла, во влажной среде тут же начнет образовываться плесень и гниль. В результате поражаются и здоровые, вызревшие лозы. Как правило, тот, кто видит весной такую картину, считает, что виноград вымерз. Но на самом деле он сгнил, и пропали труды виноградаря.
Обрезанный весной виноград истекает соком, что тоже, говорят, плохо.
Есть такое понятие – «плач винограда». У обрезанных осенью лоз место обрезки успевает запробковаться и сок не течет, а только капает. Это и называют слезами винограда. Обрезанные весной лозы не успевают запробковаться, остаются открытые раны. У поднятого на шпалеру такого винограда сок стекает по лозам, попадает на почки, которые вымокают и погибают. Но если даже куст оставить в горизонтальном положении, то сок стекает на нижележащие лозы и все равно способствует их гниению. Вместе с обрезанной лозой может полностью пропасть и весь рукав.
Кстати, обрезка виноградных лоз в условиях севера проводится только осенью, когда облетели листья после заморозков.
Самое трудное – получить полноценный саженец первого года. Его древесина не успевает вызревать, поэтому вымерзает уже осенью.
В первый год после посадки саженец вырастает от полуметра до полутора метров, и у лозы могут вызреть только четыре-пять почек, иногда больше, иногда меньше. Обрезать виноград нужно выше верхней вызревшей почки на два-три сантиметра.
Я знаю виноградарей, которые обрезают лозы способом замещения почек. Утверждают, что ягоды получаются крупнее. К концу лета замечаешь, что часть лоз имеет жалкий вид, они слабые. Как поступать с ними?
Осенью такие лозы с гроздьями приходится вырезать полностью, так как все питание уходит на развитие ягод, и сама лоза остается очень слабой, тонкой. Более того, при сокращении подачи питательных веществ на рукав, что видно по слабым побегам, и с этим ру- кавом надо поработать.
Его нужно обрезать у сильной лозы, растущей из него. Кстати, в сырое и холодное лето лозы вообще могут полностью не вызреть, и тогда во время осенних заморозков они обламываются, как сосульки. Вот в таких случаях и нужна длинная формировка куста. При такой обрезке урожай следующего года мы получим за счет спящих почек на рукавах.
6. БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА
Сохраните, чтобы не потерять!
Если вы обнаружили на нижней стороне листьев винограда белый пушистый налет, знайте – это милдью. Заболевание это очень опасное, способное погубить практически весь урожай. Поэтому борьбу с ним начинайте незамедлительно.
Сначала на молодых листьях винограда появляются желтые или бледно-зеленые маслянистые пятна. Причем их форма и размер могут быть самыми разными. А с наступлением прохладной дождливой погоды эти пятна с нижней стороны покрываются белым пушистым налетом, который можно легко стереть пальцами. Со временем пораженные милдью листья приобретают желто-бурую окраску, высыхают и осыпаются. То же самое происходит и с остальными пораженными частями растения.
Как бороться с милдью
Конечно, лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Чтобы не допустить появления на виноградинке милдью, следите за тем, чтобы кусты хорошо проветривались. Для этого своевременно подвязывайте их к проволокам шпалеры, обламывайте лишние побеги, удаляйте пасынки и своевременно выпалывайте сорняки. Не забывайте сразу же выносить за пределы виноградника и сжигать все оставшиеся после ваших "манипуляций" растительные остатки.
Хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.
Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.
7. НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ?
Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.
Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.
Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
8. Как размножить тую
В данном мастер-классе мы покажем, как вегетативным путем можно размножить тую, способом укоренения черенков. Вегетативное размножение туи более предпочтительно, чем семенной способ, т.к. при последнем варианте не все растения приобретают материнские признаки и могут отличаться по форме кроны.
Как размножить тую.
Заготовку черенков лучше проводить весной, в апреле месяце. Возможно, также, заготовить их в конце июня, когда у растения начинается вторая волна роста, но в этом случае укоренение черенков произойдет на следующий год. Черенки берутся в верхней части кроны, с 2 - 3-х летних приростов. Они должны быть со здоровой зеленой хвоей, высотой 10 - 20 см.
Черенки туи отрываются резким движением от материнского растения таким образом, чтобы на конце осталась пяточка с кусочком прошлогодней древесины. При этом необходимо следить, чтобы в этом месте не было отслоения коры. Если это произошло, кору нужно срезать. Нижнюю часть черенков очищаем от хвои на высоту 2 - 3 см и помещаем их в раствор "Корневина" или другого стимулятора роста на 12 - 24 часа.
Укоренение черенков туи происходит в рассадных ящиках. Ящики имеют множество дренажных отверстий и находятся на невысоких ножках. Таким образом обеспечивается дополнительный приток кислорода в корневую зону растений. В качестве грунта мы используем чистый речной песок. Для обеззараживания, песок обрабатывается в кипящей воде (см.фото) и впоследствии проливается 3% раствором марганцовки
При посадке, не стоит глубоко помещать черенки в грунт. Достаточно 1 - 1,5 см, после чего необходимо пальцами уплотнить песок вокруг них и аккуратно полить.
Рассадные ящики убираются в тенистое место, в мини-парник. Весной, пока существует угроза заморозков, и температура еще низкая, парник накрывается п/э пленкой. Для хорошего укоренения черенков нужна высокая влажность и температура 17 - 23 градуса. В первые два месяца проводится ежедневное, а в жаркую погоду 2-х кратное опрыскивание черенков с помощью пульверизатора. Это обязательное условие для укоренения черенков. При повышении температуры воздуха на улице, п/э укрытие снимаем, и накрываем парники марлей. Дальнейшее опрыскивание проводим, не снимая марли. Дополнительно черенки поливать не нужно. Достаточно ежедневного "душа" и природных дождей.
В начале осени черенки туи, заготовленные весной, можно рассаживать на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку в школку.
К этому времени у черенка вырастают довольно приличная мочка корней длиной 7 - 10 см. Укорененный черенок желательно пересаживать в кислую почву с добавлением торфа.
Доращивание молодых саженцев туи происходит в течении 2 - 3 лет. Уход простой, заключается в регулярном поливе и удалении сорняков.
9. БОБОВНИК - ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ В ВАШЕМ САДУ
В народе бобовник чаще называют ракитником или "золотым дождём". В период цветения этот декоративный кустарник просто роскошен: его золотисто-жёлтые цветки собраны в изящные длинные кисти, струящиеся между листьями. Цветение бобовника начинается весной, одновременно с появлением листьев, и продолжается две-три недели. Затем формируются плоды в виде бобов, которые лучше сразу удалять, чтобы цветение будущего года было более обильным.
Бобовник весьма теплолюбив, но может выносить морозы до -20 градусов. На зиму растение лучше укрывать сухим торфом или лапником.
Почвы он предпочитает рыхлые, известковые и болезненно переносит их уплотнение. Хорошо растёт только в солнечных, защищённых от ветра местах, устойчив к дыму и газу.
Вегетационный период продолжается с апреля по сентябрь, и всё это время нужен регулярный полив, а в октябре вносят комплексные минеральные удобрения. На влажной и плодородной почве бобовник может радовать Вас своим цветением до ста лет.
Обрезка проводится весной, после того как начнут распускаться листья - в первую очередь удаляют вымерзшие побеги, а также слабые и старые ветви, загущающие крону.
Бобовник "Золотой дождь" станет главным украшением как роскошного сада, так и маленького уютного дворика!
https://ok.ru/video/1365721616668
10. Как ухаживать за малиной?
КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ
Каждый год с наступлением весны розы обрезают. Причины, по которым розы обрезают:
1. Корректировка формы кустов после предыдущего вегетационного периода. В прошлое лето ветки роз разрослись в нежелательном направлении. Для этого производится обрезка тех ветвей, которые нарушили форму кустов.
2. Обрезка кустов производится так, чтобы по замыслу садовника:
- кусты будут производить крупные, одиночные цветы на длинных цветоножках;
- кусты будут производить много цветов на многих побегах. В данном случае цветы будут мельче, но в большом количестве.
3.Омолодить кусты, срезая старые ветки и заставляя кусты производить новые молодые побеги.
После того, как вероятность заморозков исчезнет, а почки еще не распустились, самое подходящее время делать обрезку роз.
Сначала осмотрите внимательно розы. Все ветки, которые выросли внутрь кустов необходимо удалить. Это позволит разредить кусты роз и дать возможность лучшей его вентиляции. Затем необходимо удалить до живой древесины ветки, которые были повреждены или отмерли за зиму. На сильно рослых кустах производят обрезку всех хилых побегов. Если куст слабый, то такие побеги оставляют тоже, но укорачивают ветку хотя бы на одну почку. Это стимулирует прирост и укрепит само растение. Обрезка роз должна быть такой, чтобы существующие корни могли прокормить все ветки надземной части кустов. Это важное условие обрезки. В этом случае розы будут нормально наращивать побеги и хорошо цвести.
Как правильно обрезать розы ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРУПНЫХ ЦВЕТОВ
Помимо санитарной обрезки роз с крупными цветами, их обрезают для выращивания крупных цветов для срезки. В этом случае на каждой ветке, которую вы оставили необходимо побег срезать так, чтобы оставить на нем 3-4 почки. Это способствует развитию мощных побегов из малого количества оставленных почек. На таких длинных побегах образуются крупные цветы.
Обрезка роз для ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОВ НА КЛУМБЕ
Если же вы хотите, чтобы розы обильно цвели на клумбе, то обрезку необходимо производить так, чтобы на оставленных после предварительной обрезки побегах оставить по 3-6 почек для роста. В результате такой обрезки появится много цветов, менее крупных и на меньших цветоножках.
Обрезка роз типа ФЛОРИБУНДА ИЛИ ГИБРИДЫ ЧАЙНЫХ РОЗ для выращивания на клумбе
Если вы хотите создать пышный куст этих видов, тогда необходимо провести формирующую обрезку. В зависимости от того, каким вы в будущем представляете этот куст, в этой зависимости и произведите обрезку. Сначала сделайте санитарную обрезку, а потом приступайте к формированию куста. Трудно сказать, сколько почек нужно при этом оставлять. Это может быть и 3, и 6. Все зависит от самого куста, который вы решили сформировать. Если вдруг снизится цветение и рост таких кустов, то в последствие придется сделать более сильную обрезку роз.
Обрезка МИНИАТЮРНЫХ РОЗ
В основном, миниатюрные кусты роз обрезают также, как и кусты чайно-гибридных роз. Это санитарная и формирующая обрезки. Оставляют 2-3 почки на ветках. Длина ветки не более 4″(10см). Если вы не обрезали растение, то оно значительно позднее вступает в пору цветения. Летом удаляют отцветшие цветы, сухие веточки, увядшие листы. Это делают для того, чтобы на них не появились вредители или болезни, а также для того, чтобы улучшить декоративность куста.
Обрезка ПЛЕТИСТЫХ РОЗ
Весенняя обрезка плетистых роз производится только на концах веток. Если растение старше 4 лет, то старые побеги вырезают совсем до основания почвы после цветения, молодые побеги не трогают и в течение года не обрезают, так как именно на их концах будут цвести розы на следующий год.
СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ РОЗ
1. Ранняя своевременная обрезка стимулирует цветение кустов роз. Слишком ранняя обрезка до окончания прихода заморозков тормозит цветение роз.
2. Поздняя обрезка роз тормозит начало вегетации.
3. После обрезки кусты роз подкормите.
4. Для того, чтобы спящие почки тронулись в рост на вьющихся розах, необходимо подвязать молодую ветвь в горизонтальном или наклонном положении.
5. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова.
6. После обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1-3%-ным раствором бордосской жидкости.
Такие группы роз, как Spinosissima, Rugosa, Gallica и их гибриды, Moschata в обрезке почти не нуждаются. Цветы образуются на боковых ветках побегов двулетних и более старых веток. Обрезку роз производят в случае повреждения веток или естественного отмирания.
Лучше всего производить обрезку ножом для того, чтобы не сминать ветвь. Нож для обрезки роз должен быть острым. Перед обрезкой продезинфицируйте его.
Обрезка производится на высоте 5-8 мм над почкой, чтобы будущий побег не засох. Срез производить по косой от почки
10:40
Следующая публикация
Нет комментариев