Предыдущая публикация
Как выращивать огурцы в теплице
1. Огурец вырастет на любой почве, если в теплице будет тепло, влажно и светло. Но на легких водо и воздухопроницаемых почвах урожай будет больше. Супесчаные и суглинистые земли с почти нейтральной кислотностью наиболее подходящая почва для этих растений.
2. Температурный режим – основа хорошего урожая. Являясь одним из самых теплолюбивых растений, огурец очень чутко реагирует на окружающую температуру. Идеальные условия для взращивания огурцов следующие: температура от +20 до +35 градусов и влажность от 70 до 80%. Уже при +15°С резко замедляется рост растений, а при +10°С происходит приостановка роста вообще. В солнечную погоду необходимо проветривание теплицы, но сквозняк плохо влияет на цветение.
3. Поддержание необходимой влажности в теплице обеспечивается своевременными поливами. До начала цветения огурцы можно поливать 1 раз в неделю, расходуя до 6 литров воды на 1 кв.м. Когда наступает период цветения, количество воды увеличивают вдвое, требуется обильный полив. Частота полива в этот период должна быть не реже, чем 1 раз в 3 дня.
Важно! Поливать огурцы нужно теплой водой. (t воды не ниже +25°С).
В теплице лучшим временем полива считается утро. Полив нельзя осуществлять направленной струей, это может привести к повреждению корневой системы. Правильный способ полива – лейка с распылительной головкой. После полива теплицу закрывают для ускорения процесса цветения. В холодную погоду и к концу лета полив сокращают, чтоб не вызвать развитие корневых гнилей.
Подвядание листьев и горькие плоды – сигнал к поливу.
4. Для хорошего урожая огурцам необходимо проводить регулярные подкормки органическими и минеральными удобрениями. Их должно быть за сезон до 8 штук. Первую делают до цветения, затем, в период вегетации, растения подкармливают каждые 10-15 дней. Для органической подкормки чаще применяют раствор коровяка или птичьего помета. Перед корневой подкормкой землю хорошо проливают, затем из расчета 4-6 литров раствора на 1 м? удобряют коровяком, разведенным в воде в соотношении 1:10, или птичьим пометом(1:25). Минеральные подкормки фосфорными удобрениями можно сочетать с органическими, либо делать внекорневые с применением аммиачной и калиевой селитры, мочевины и суперфосфата. (в пропорции 5-10 г вещества на 10 литров воды). Раз в месяц необходимо добавлять микроэлементы (сернокислые: медь, железо, марганец, цинк – от 0,1 г до 1 г на 10 л). Этот раствор используют в пропорции 2-3 л на 1 м?.
5. Рыхление и прополку грядки с огурцами следует проводить осторожно, учитывая, что корневая система растений расположена в верхнем слое почвы. Рекомендовано вместо обычного рыхления выполнять мульчирование почвы. Хорош для этих целей садовый компост или торф, смешанный с землей.
Для получения хорошего урожая необходимо правильно сформировать огуречную плеть.
Формирование огуречной плети в теплице
Для выращивания огурцов в теплице обычно применяют вертикальную шпалеру до двух метров высотой. Главный стебель растения может достигать и 3 метров, но обычно его прищипывают, как только он достигнет верха и перекинется через шпалеру на 20-30см.
Боковой побег первого порядка начинают формировать в 4-5 междоузлии, прищипывая его на 1 лист и 1 плод. Следующие побеги формируют, увеличивая число плодов, сначала на 2 листа и 2 плода, еще выше – на 3-4 листа и плода. На рис.1 показана правильно сформированная плеть. Растение привязывают к проволоке, удаляя усы, цепляющие за другие растения и деформированные завязи.
Маленькие хитрости
Урожай огурцов зависит от многих факторов, одним из которых являются его соседи. Если в теплицу посеять кориандр и редис, то это будет хорошее соседство для огурцов. Также хорошо огурцы растут с салатом, сельдереем и фасолью. И даже сорняки иногда бывают полезны. Так, лебеда и пижма совсем им не противопоказана, конечно, до момента, пока они не начнут цвести и осеменяться.
Еще одно важное замечание: сбор урожая следует проводить ежедневно, стараясь не допускать перерастания плодов, так как это ведет к усыханию новых завязей.
Посадочные места под розы нужно готовить очень тщательно, яму для посадки, не менее 40 см, делают такой глубины и ширины, чтобы корни в ней располагались свободно. При посадке корни-тщательно
расправляют и прижимают землей. Место прививки должно быть заглублено на 3-5 см.
Прежде чем засыпать посадочную яму, вынутую землю смешивают с компостом и минеральными удобрениями длительного действия. Засыпав яму, землю вокруг по садочного растения хорошо утрамбовывают или проливают водой, чтобы вокруг корней не оставалось пустот. Участок под розы должен быть хорошо дренирован. Места с близкорасположенными грунтовыми водами для посадки этих культур непригодны.
После посадки и уплотнения грунта вокруг растения делают земляной валик, чтобы при последующем поливе вода удерживалась в зоне расположения корней. Обильный полив нужен для того, чтобы корни имели хороший контакт с почвой. При весенней по садке особенно важно не допускать подсыхания почвы.
Местоположение лилий и уход
Выбирая место для посадки лилий, нужно учитывать высоту растений, размер и форму цветка, его окраску. Высокие лилии лучше высаживать на заднем плане в цветнике или отдельными группами, по несколько штук одного сорта. Низкорослые сорта и виды лилий с некрупными цветками хороши на альпийской горке.
Лилии нормально растут на ярком солнце, но любят и полутень. На слишком сильном солнце лилии без обильного, но редкого полива пересыха ют; в результате растения вырастают слишком низкими, чахлыми, быстрее отцветают.
Солнечное освещение в течение всего дня для лилий не обязательно, но очень желательно в первой половине. Особенно опасны для лилий большие утренние капли влаги на листьях: они работают как линзы. В результате листья получают солнечный ожог, который при влажной погоде потом переходит в грибковое заболевание серая гниль (ботритис).
Хотя корни у лилий достигают глубины двух метров, в засушливый период их необходимо поливать под корень. Листья лилий при поливе мочить нежелательно.
Посадки лилий мульчирую, чтобы влага почвы сохранялась как можно дольше. Почву вокруг лилий лучше совсем не рыхлить, учитывая, что почва с посадками лилий замульчирована. Это предостережение вызвано тем, что нежелательно тревожить поверхностно расположенные надлуковичные корни лилий и детки на стеблях, и чтобы случайно не поломать сам стебель.
Умеренная влажность почвы для лилий необходима в течение всего сезона. Наибольшая потребность в воде бывает в первой половине лета, а также после цветения лилий, когда начинается формирование луковиц и накопление запасов питательных веществ на зиму.
Срезая цветы, сохраняют как можно больше листьев на стебле. Удаление листьев (1/3 и более) ведёт к худшему цветению или его отсутствию в будущем году.
Это общепринятые рекомендации по посаде луковиц и уходу за лилиями.
Я пробовал сажать луковицы лилий на глубину 15 - 20 см (от верхушки луковицы), то есть глубже рекомендуемых глубин. Тогда лилии всходят позднее обычных сроков и не попадают под заморозки, которые у нас случаются даже в конце мая-начале июня. К тому же, в случае позднего похолодания невысокие побеги легче укрывать, чем уже разросшиеся высокие стебли.
Почти все лилии (за исключением Трубчатых) произошли от диких видов, которые растут в хвойных лесах. Поэтому, если есть возможность, то в зону корней или вообще в почву при посадке лилий желательно вносить хвойный опад. Я же, вопреки всем инструкциям, вношу в зону корней лилий хвойные опилки (слоем 5-10 см). При этом лилии развиваются прекрасно. И храню луковицы лилий (до высылки или до посадки) тоже в чуть влажных опилках - никакого отрицательного влияния опилок на луковицы я не заметил. За 3-5 лет опилки в почве перепревают. Чтобы они усиленно не отбирали азот из почвы, дополнительно вношу азотное удобрение. Дождевые черви превращают опилки в гумус и нейтрализуют их чрезмерную кислотность. Отрицательного влияния опилок на почву не может быть, когда в ней много дождевых червей. За 30 лет садоводства я постепенно внёс в землю десятки грузовых машин опилок. Главное - знать меру.
Опилками или мелкими стружками я и мульчирую посадки лилий. Чтобы мыши не досаждали лилиям, вокруг их грядки можно посадить безвременник или нарциссы, подснежник настоящий. И обязательно после снегопада нужно протаптывать дорожки вокруг посадок лилий.
Зеленые помидоры по-грузински
помидоры - один килограмм
зелень сельдерея - 200 грамм
зелень петрушки - 150 грамм
зелень укропа - 100 грамм
чеснок - 50 грамм
вода - 3 стакана
лавровый лист - по одна штука. на банку
перец красный слабожгучий - одна штука.
соль - одна столовая ложка
Способ приготовления:
1. Твердые не очень крупные помидоры проколем в холодной воде, дадим воде стечь.
2. Зубчики чеснока разрежем на 4 части. Стручок перца разрежем вдоль и, удалив семена, нарежем полукольцами.
3. В кастрюлю вольем воду, дольем ее до кипения, положим пучки сельдерея и петрушки, проварите 3–5 минут, после чего зелень вынем и охладим. В отвар добавим соль.
4. В чистые, ошпаренные банки уложим плотными рядами помидоры, заполняя промежутки веточками сельдерея, петрушки и укропа, а также кусочками чеснока и перца. Доверху наполненные банки зальем теплым рассолом, укупорьте и поставим в сухое прохладное место.
5. Помидоры будут готовы примерно через 2 недели.
Дрожжи от болезней овощных культур
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
загрузка
Показать ещё