Итак, мечта сбылась, участок под загородный дом приобретен. Теперь следующий этап – превратить его в рай. Вам уже кто-нибудь сказал, что создание рая – это адская работа? Если нет, то обязательно скажут. Но не надо бояться. Есть много способов избежать лишних мучений. И начать следует с ответа на земельный вопрос – с анализа почвы. Именно в ней зарыты ваши будущие успехи или, наоборот, проблемы.
Почва на участке — источник ваших будущих успехов. Или проблем...
Знакомимся с почвой своего участка
Назову основные свойства почвы, существенные для садовода:
рыхлость,
влагоемкость,
воздухопроницаемость,
теплоемкость.
Впрочем, эти характеристики важны в первую очередь не для владельца участка, а для микроорганизмов, которые опередили вас в освоении вашего клочка земли. Микроорганизмы извлекают из грунта воду с растворенными в ней минеральными веществами, меняют его химический состав.
Вообще на вашем участке происходит множество событий, о которых никто из нас не задумывается: в грунт попадают органические и неорганические продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые создают условия для жизни высших растений. С их помощью (фотосинтез) в цепочку событий вовлекаются компоненты воздушной среды, прежде всего углекислый газ (диоксид углерода).
На вашем участке - и на земле, и под землей - уже кипит жизнь
Под землей тоже кипит жизнь: растения рыхлят ее корнями; умирая, они вносят в систему существенное количество новых органических соединений. К празднику жизни присоединяются грибы, насекомые, черви, бактерии, которые в свою очередь что-то едят и что-то выделяют. В результате всех этих событий возникает круговорот веществ, к которому теперь присоединитесь и вы с вашей садоводческой деятельностью.
Копаем яму
Начните ее вот с чего: выкопайте яму глубиной около полуметра. Зачем? Чтобы выяснить, насколько ваша почва соответствует требованиям, предъявляемым к райской. Постарайтесь, чтобы стенка ямы была строго вертикальной. И тогда вы увидите нечто вроде разреза торта, состоящего из коржей разной окраски.
На срезе почва похожа на торт, состоящий из коржей разной окраски.
Верхний горизонт всегда самый темный, он называется гумусовый. Это место аккумуляции органических соединений, объединенных термином «гумус». Чем чернее и толще этот слой, тем плодороднее почва. Второй слой тоже богат гумусом, но в нем активно идут процессы разложения веществ, и он всегда светлее. Два верхних горизонта вместе часто называют пахотным слоем. Именно здесь живет основная часть микроорганизмов, и чем их больше, тем лучше.
Описание нижних слоев нужно только специалистам, а для садовода важно знать вот что:
коричневый цвет (самый лучший вариант!) сообщает о присутствии окислов железа,
белесый сигнализирует об избытке карбонатов,
голубой или сизый (бывает у почв болотного происхождения) свидетельствует о наличии избытка закислов железа.
Занимаемся лепкой
Следующая операция, которую следует провести ДО покупки растений и планирования посадок, заключается вот в чем: возьмите образец почвы размером примерно с грецкий орех.
Возьмите образцы почвы из разных зон своего участка и проведите простой анализ
Как следует разотрите его (лучше в ступке), увлажните, разомните до тестообразного состояния, раскатайте из этого теста шнур толщиной в карандаш и ставьте диагноз вашей почве:
если шнур не получается — у вас песок;
получается, но тут же рассыпается – супесь;
получается, но тут же делится на 3–4 фрагмента – легкий суглинок;
получается, но разламывается при попытке согнуть его в кольцо – средний суглинок;
не разламывается при сгибании, но трескается – тяжелый суглинок;
кольцо получается гладким – глина.
Проведите этот анализ с образцами из разных зон участка, так как в большинстве случаев наши почвы – мозаики.
Делаем выводы
Что вам дают эти знания? Очень многое: ориентиры на подбор ассортимента растений — во-первых, и планирование посадочных и поливочных мероприятий — во-вторых.
Пески и супеси относятся к легким почвам. Они быстро прогреваются, на них можно раньше проводить посадки – это достоинства. Но есть и недостатки: легкие почвы бедны органическими соединениями и не способны удерживать соли и воду, поэтому растения на них больше страдают от недостатка влаги. На легких почвах хорошо растут тысячелистники, полыни, ковыли, седумы, весенние эфемеры.
На легких почвах хорошо себя чувствуют растения, не слишком требовательные к плодородию и устойчивые к засухе
Глины и тяжелые суглинки относятся к тяжелым почвам. Они холодные, липкие во влажном состоянии, твердые – в сухом, легко испаряют воду. Глина богата питательными веществами, но обладает плохими физическими свойствами: затруднен газообмен, а соли легко накапливаются. На такой земле хорошо растут растения, не боящиеся замокания весной и пересыхания летом: бруннера, дороникум, девясил.
На средних почвах (легкий и средний суглинок) все процессы более или менее сбалансированы.
Что делать, если вам достался чистый песок?
1. Создать водоудерживающий слой. Способов много, приведу простейший. На месте будущей клумбы выкопайте яму с контурами клумбы глубиной около 50 см. Дно ямы застелите пленкой. Сверху положите слой любой органики (навоз, перегной, рубленые ветки, скошенную траву, опилки, бумагу и т.д.) толщиной примерно 20 см. Вынутую почву смешайте с любой органикой (перегной, ил, глина) и верните на место.
2. Вносить минеральные удобрения в такие почвы лучше всего в сухом виде и в повышенной (на 25 %) концентрации.
3. Мульчировать почву перегноем. Мульчировать приствольные круги камнями. Днем они разогреваются, а ночью остывают, образуя конденсат, который и будет поить ваши растения.
4. Поливать часто и обильно.
Что делать, если вам досталась глина?
1. Провести структурирование почвы: внести торф, песок, перепревшие опилки, хвою, дробленую кору и т.д.
2. Мульчировать почву любым материалом, задерживающим испарение (перегной, черный лутрасил, перепревшие опилки, листва).
Мульчирование помогает справиться с недостатками почвы
3. Вносить минеральные удобрения в жидком виде в пониженных концентрациях.
4. Заселить почву дождевыми червями.
5. Все свободные места засадить почвопокровными растениями.
6. Поливать редко, но обильно. Рыхлить почву после сильного дождя и полива, проведенного по поверхности.
Как копать? И надо ли копать?
Полив — дело тонкое
Для самых любопытных предлагаю небольшой эксперимент. После дождя средней силы или искусственного дождевания определите, на какую глубину прошла вода. Если за 1 час она проникла на 15 см, то у вас обычная почва. Если глубина проникновения влаги меньше, то вам надо заняться структурированием почвы, а если больше, то ваша почва просит органики.
В верхних слоях почвы вода образуется в результате перепада дневных и ночных температур. Можно использовать это явление: мульчировать материалом темного цвета (черный лутрасил, перегной, кора, камни). Чем сильнее мульча нагреется днем, тем обильнее будет конденсат.
Есть разные способы поливать реже, но эффективнее. На песчаных почвах задача сводится к тому, чтобы доставить воду к корням и задержать ее там. Возьмите пластиковые бутылки емкостью 1,5–2 л, просверлите их стенки и дно, вкопайте так, чтобы из земли торчало только горлышко, заполните водой. Такая бутылка сможет снабжать влагой круг диаметром 60 см примерно 7–10 дней.
Другой вариант (может быть, и лучший) — использовать старые шланги и трубы. Их перфорируют, заглушают один конец и закапывают на нужную глубину, оставив один конец снаружи. При поливе вы льете воду в эту трубу. Таким образом можно обеспечить водой растения на расстоянии 30 см по обе стороны от трубы.
Преимущества этих способов: не поливается наружный слой — соответственно, не нарушается его структура и резко сокращается испарение воды; вода не попадает на листья растений, что способствует уменьшению вероятности грибковых заболеваний.
Лейка - не единственный и не всегда лучший инструмент для полива растений
На глинистых тяжелых почвах задача заключается в том, чтобы помочь растениям извлечь воду. На месте будущей клумбы выкопайте яму глубиной 50 см и на 20 см засыпьте ее дренирующим материалом (гравий, строительный мусор, бутылки, оставшиеся от банкета по поводу покупки участка). Затем воткните в него вертикально несколько обрезков труб и верните на место почву. Полив ведется через трубы. Вы создали что-то вроде грунтовых вод.
И еще важный нюанс: лучше не полоть вообще, чем оставлять голую почву. Лес или луг никто не полет, а ведь растения там чувствуют себя получше, чем во многих садах. Дело в том, что затененная почва испаряет мало, а вот голая отдает все. Так что не жалейте денег на почвопокровные растения – они милы, изящны и очень облегчат вашу жизнь.
Копать или не копать?
Не копайте глубоко! Проводя перекопку с оборотом пласта, вы закапываете микроорганизмы, привыкшие жить сверху, на глубину — туда, где они гибнут, а обитателей подземелья поднимаете на поверхность, где им жизни нет. Мало того, излишним усердием вы облегчаете участь многочисленных возбудителей болезней. Глубина обрабатываемого слоя не должна быть более 15 см. Не копайте, а рыхлите, рыхлите, рыхлите!
Не копайте — рыхлите!
Знаю сад, в котором землю вообще не копают. Чтобы посадить деревья и кусты, хозяин делает в дерне крестообразный разрез, раздвигает края, выгребает немного земли, вставляет саженец и притаптывает разрез. Все, дело сделано! Кстати сказать, растет у него все, и растет неплохо. Траву вокруг саженцев он стрижет триммером. Клумб у него всего две, и при первичной обработке он их перекопал. Но мощные и высокорослые цветы (дельфиниумы, лилейники, девясил и т.п.) он сажает по тому же принципу, что и деревья. Цветут великолепно!
Я не такой экстремал, но лопатой почти не пользуюсь. Обработанную землю рыхлю обычным плоскорезом Фокина. С его же помощью готовлю место для посадки и веду прополку. Только на многолетнем дерне приходится браться за лопату. Когда планирую новую клумбу, снимаю 10 см дерна, складываю его в кучу и поливаю «Байкалом». Через месяц-полтора получится приличный компост. Потом копаю по периметру клумбы канаву на глубину 40–50 см вставляю в нее полосы шифера или железа (если клумба угловатая) или в 2–3 раза свернутую пленку (если края должны быть плавными). Эта преграда процентов на 80 защитит посадки от корневищных сорняков. Потом я выбираю корни с территории клумбы, ровняю поверхность и засыпаю прошлогодним компостом до нужной высоты. Теперь можно сажать или сеять.
Вечный вопрос: навоз или химия?
В любую почву удобрения лучше вносить дробно. Разовое внесение удобрений может вызвать у растений шок, и вместо ожидаемого результата вы получите нечто противоположное.
Навоз или химия? Об этом спорят, и каждый садовод выбирает свой ответ
Выбор удобрений и способы их внесения – предмет многолетних споров. Не буду вдаваться в детали проблемы, скажу лишь, что, на мой взгляд, существует три основные партии садоводов: поклонники минеральных удобрений; приверженцы натурального земледелия (только навоз, компост, зола и т.п.); садоводы без твердых принципов (употребляют и компост, и золу, и минералку).
Себя я отношу, скорее, к партии «натуралов», но с существенными поправками. Дело в том, что в природе навоз или золу вносить вообще-то некому. Единственное по-настоящему природное удобрение – это растительные остатки, перерабатываемые почвенной флорой и фауной. Отсюда простой вывод: чем больше в почве полезных грибов, бактерий и прочей живности, тем лучше ее состав. Поэтому я стараюсь как можно больше использовать так называемые ЭМ-технологии («ЭМ» – эффективная микрофлора). Кроме того, использую препараты естественного происхождения: соли индолилуксусной кислоты для усиленного корнеобразования, янтарную кислоту для стимуляции проращивания семян, агровертин как инсектицид и некоторые другие.
https://clickprk.com/EaMm - это уникальное устройство, которое
...Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев