Идеи для дачи своими руками. Сад и огород

✅ Советы и предостережения при выращивании томатов или как добиться высоких урожаев томатов.   Кажется, тема о томатах неисчерпаема. А потому, сегодня мы поговорим о том, как можно добиться высоких урожаев, собирая с одного куста по несколько ведер помидор за сезон. Для средней полосы России, хотя разница в 100 км. может уже быть существенной.   Средний срок посева томатов Усреднённый срок зрелости рассады томатов от всходов до высадки в грунт - 50-60 дней. Возьмём за основу - 2 месяца. Значит, если вы будете высаживать помидоры в теплицу без подогрева, то это примерно 15-20 мая (хотя в это время ещё возможны заморозки - приготовьте укрывной материал и дуги, в теплице этого будет достаточно). Соответственно, отсчитываем 2 месяца + 5-6 дней на всходы - 10-15 марта - срок посева помидор.   Ранние сорта сеем недели на 2 попозже, поздние - недели на 2 пораньше.      Перед посадкой, намочите их в слабом растворе марганца. Те, которые всплывут – выбросьте, остальные промойте и положите на влажную салфетку/ватный диск/марлю и держите в ней до тех пор, пока не появятся ростки. Но если достаточно места на подоконниках, то можно высаживать все семечки. По опыту, часто прорастают и дают хорошую рассаду и те семена, которые нужно вроде забраковать.  Почвосмесь необходимо подготовить заранее, как минимум за неделю до посева. Если почву вы будете использовать с огорода, лучше всего подойдет та, на которой в прошлом сезоне были луковые или чесночные грядки. Итак, берем две ее части, смешиваем с частью песка с торфом и перепревшими опилками, две части компоста, 1 литр золы. Все тщательно перемешайте и пролейте слабым раствором марганцовки. Наполните получившимся субстратом подготовленные емкости и приступайте к посадке семян.   Семена сеем на глубину 1 см и, после их посева, накрываем сверху увлажненной марлей и пленкой. Поставьте емкости в теплое место и периодически открывайте их для полива и проветривания.   С момента появления всходов, емкости с рассадой поставьте на подоконник. После появления двух настоящих листочков – пикируйте. Пересаживая каждое растеньице в отдельную емкость, не забудьте прищипнуть центральный корешок. Перед посадкой, почвосмесь удобрите нитрофоской в расчете 20 г на ведро воды. Полейте рассаду, на сутки перенесите в темное место, а затем снова поставьте на подоконник.   Перед посадкой растений в теплицу или в открытый грунт, их следует обработать 1% бордоской жидкостью. Готовим лунки по схеме 50Х50, в каждую из которых обязательно вносим компост, перемешанный с золой и суперфосфатом (на ведро компоста 1 л золы или 20г суперфосфата). Иногда советуют добавлять и то и другое. Но это не только лишнее, но и даже вредное дело. Смешивать золу с удобрениями не рекомендуется, потому что фосфор плохо будет усваиваться. Да и зачем? В золе все есть, кроме азота. Этот недостаток дачники начинают компенсировать всякими селитрами. НЕЛЬЗЯ вносить вместе с золой азотные минеральные ( сульфат аммония, мочевина, аммиачная селитра) и органические (навоз, помет) удобрения. Их нужно вносить раздельно, примерно месяц разница. Зола, смешиваясь с азотными удобрениями, нейтрализует их действие и сводит на нет всю работу. Не забудьте рядом с каждой лункой вбить колышки, чтобы привязать к ним томаты.   Итак, подкормка. Через неделю после посадки подкармливаем наши помидорчики настоем сорняков. Для его приготовления берем ведро травы (подойдет крапива, лебеда, одуванчик), 1 кг куриного помета перемешиваем и заливаем водой для брожения, примерно на три недели. Перед применением 0,5 л этого настоя разбавьте в ведре воды.   Вторую подкормку осуществляем спустя две, а лучше три недели после первой, раствором Куринного помета в пропорции 1:15. В то же самое время следует удалить все пасынки, формируя кусты в 2 стебля. В период обильного цветения проводим третью подкормку тем же раствором, что и в первую подкормку. При появлении первых цветков, опрыскайте растения борной кислотой, в соотношении 1г на 1 л воды. Если же заметите, что на листочках ваших растений появляется фитофтора, не затягивая, опрыскайте растения молочным раствором (1 л пахты на 10 л воды). Если лето выдалось дождливым или же в теплице слишком влажно, посыпьте золу в междурядьях.  

Собираетесь выращивать виноград? обязательно прочитайте эти советы   Обладая некоторым опытом общения с дачниками-новичками, желающими завести на своих шести сотках солнечные лозы, пришел к выводу, что в большинстве случаев они не обладают определенным, базовым набором важных знаний, позволяющих получать стабильный урожай винограда, сохраняя при этом его насаждения долговременно.   Нередко, дачники, сталкиваясь с большим объемом информации об уходе за этим растением, просто опускают руки, отдавая свое предпочтение другим, менее трудоемким садовым культурам. На самом деле, соблюдение определенных, базовых правил ухода, основанных на физиологии виноградного куста, помогает все разложить по полочкам и избавить новичка от состояния «каши в голове».   Начинающего виноградаря-дачника, у которого нет времени на изучение специализированной литературы и опыта мастеров, интересуют многие нюансы ухода за виноградным растением, а именно:   · посадка; · защита; · формировка; · удобрение; · полив; · укрытие. Желание помочь начинающим виноградарям и тем, кто только решается сделать шаг вперед в деле практического освоения этой культуры, подтолкнуло на мысль создания небольшой шпаргалки-конспекта из определенных правил по уходу за виноградным кустом. Надеемся, что наш «конспект» учебника по виноградарству поможет не только новичкам, но и окажется полезным тем, кто уже перешел с этой культурой на «ты».

Вырастила вот такую красавицу орхидею!  Спасибо, всем, кто оценит.

А когда-то там кипела жизнь...

Ответы пишите в комментариях! 😊

Я морковь сею следующим образом   Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом:   За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.  Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.    Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились.  До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.

КОНСЕРВАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОР СОВЕТСКИМ МАГАЗИННЫМ СПОСОБОМ .   Ингредиенты . на 3-х литровую банку: 2 кг зеленых помидоров половинка или целый маленький стручок острого перца 2 лавровых листа 6-8 горошин душистого перца 12-15 горошин черного перца 2 л воды (примерно) 100 г соли 100 г сахара 1 чайная ложка уксусной эссенции     Банку нужно вымыть с пищевой содой (старинный бабушкин способ) и простерилизовать. На дно банки положите перец горошком, лавровый лист и стручок острого перца. Помидоры хорошо вымойте. Заполните ими банку до горлышка. Залейте банку до верха кипятком и накройте прокипяченной крышкой. Оставьте на 3-4 минуты. Воду слейте и замерьте объем. Добавьте еще 100 мл на всякий случай. Положите соль и сахар в пропорциях по 50 г на литр воды. Доведите рассол до кипения. Влейте его обратно в банку, долейте уксус и закатайте консервированные зеленые помидоры на зиму. Переверните на крышки и укутайте одеялом, пока не остынут. После чего убирайте на хранение в темное место. Самые вкусные маринованные зеленые помидоры как в советском магазине готовы. Приятного аппетита и воспоминаний!

✅ Хитрости ухода за огурцами в теплице✅    ✅ При правильном уходе, в теплице в первую очередь на взрослом растении удаляют желтые листья и отплодоносившие побеги. Здоровые зеленые листья не трогают - они кормят каждый наливающийся под ними плод. Надо обратить внимание на то, что - холодная вода провоцирует корневые гнили. Поэтому поливают огурцы 25-градусной водой во второй половине дня. В жару - ежедневно, при умеренной температуре - 2-3 раза неделю. Огурец любит дождевание по листьям. Листья при этом должны быт чистые, без признаков заболеваний.   Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки. Использую комплексные удобрения - кемиру, нитроаммофоску, растворин. Каждом растению положено от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.   Если надолго установилась пасмурная и холодная погода, если огурцы заболели-таки корневыми гнилями, их опрыскивают мочевиной, кемирой люкс (20 г на 10 л воды), стараясь попадать на нижнюю часть листа. Здесь находятся устьица, через которые и проникаю питательные вещества. Именно такие некорневые подкормки - скорая помощь для ослабленных и больных растений, чьи корни не могут активно высасывать питание из почвы. Против корневых гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.   Рыхлят почву под огурцом осторожно на глубину 2-3 см и только в первый месяц после посадки или всходов. Позднее, чтобы почва дышала, делают 2-3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.   Огурцы горчат, если очень жарко или, наоборот, холодно, если они пережили резкие перепады температуры, если почва сухая, если минеральное питание не сбалансировано. То есть любой стресс провоцирует выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Чтобы этого не было, старайтесь уберечь огурцы от стресса.   Плоды в виде крючков или груш получаются, если растениям не хватает калия. Острыми книзу, толстыми у плодоножки они вырастают при нехватке азота. Хотите красивых форм, подкормите лианы азотными и калийными удобрениями.   Собирайте огурцы не реже, чем через день, тогда станут быстрее наливаться подрастающие завязи. Если переросшие плоды долго остаются на ветках, это резко снижает урожай.

ВЫРАЩИВАЕМ КРУПНЫЙ ЧЕСНОК   Сохраните, чтобы не потерять!       Чеснок имеет узколинейные листья, сложную луковицу, состоящую из 11 — 25 зубков. Семян не образует, размножается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки.   Чеснок — холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3—5°С, легко переносит заморозки, в условиях Нечерноземной зоны может зимовать на корню.       Чеснок - травянистое растение семейства луковые. Родиной чеснока считается Средняя Азия.   Культурные чесноки подразделяют на два подвида: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, кроме луковицы, формирует стрелку, несущую на себе соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы (бульбочки).   На огородах как правило, выращивают, свои местные формы чеснока, имеющиеся почти в каждой области.       Агротехника чеснока. Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.   Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.   Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.       Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).   Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.       Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.   Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.   Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.   В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.   Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.   Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.   На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.   После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.   При выращивании чеснока следует учесть:   - отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;   - если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;   - для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.   Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок   Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.   Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.   Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.   Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.   Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!