Предыдущая публикация
Как вырастить дыню в теплице: пошаговая инструкция от опытных огородников Подмосковья.
Вырастить дыню в теплице – задача не такая уж и сложная, этот вариант подходит даже для северных территорий. Серьёзный прорыв произошёл с началом производства поликарбонатных теплиц: такой материал способен не только сохранять тепло, но и пропускать почти всё солнечное излучение. Поэтому дыни, как и другие типично южные культуры, теперь успешно выращивают почти на всей территории нашей страны. Но огороднику придётся постараться: если посещать участок с теплицей только по выходным, вряд ли стоит ждать впечатляющих результатов.
Чтобы понять, как вырастить дыню в теплице, и стоит ли тратить на это время и средства, нужно изучить многие моменты. Для получения вкусного и щедрого урожая стоит ответственно подойти к каждому пункту процесса.
Выращивание дыни в теплице предполагает целый комплекс мероприятий. Это ответственный процесс. Но он имеет неоспоримое преимущество — плоды дыни вырастают максимально сладкими, сочными и крупными. А в безопасности их состава не приходится сомневаться.
Тепличные овощи-фрукты, конечно, отличаются от тех, что выращены на открытом воздухе.
«Настоящих» бахчевых, как на южных рынках, в поликарбонатной теплице вырастить не удастся. Однако, хотя плоды получатся и некрупными, они будут вполне вкусными и ароматными.
Для достижения успеха необходимо правильно выбрать сорт: он не должен быть позднеспелым. Дыни ранних сроков созревания уже к концу июля в поликарбонатной теплице становятся готовыми к употреблению.
В Госреестре РФ приведено лишь несколько сортов и гибридов дынь, рекомендованных для тепличного выращивания в центральных областях:
- Принцесса Светлана: для созревания плодов достаточно 3 месяцев с момента посева. Они округлой формы, почти белые, массой не более полутора килограммов. Вкус признан отличным, аромат сильный. Хранятся 2-3 недели, хорошо транспортабельны.
- Титовка (скороспелый сорт с оранжевыми плодами массой до 3 кг);
- Криничанка (сверхранний сорт с жёлто-оранжевыми плодами массой до 2 кг), способен расти в полутени;
- Злато скифов (раннеспелый гибрид, жёлтые плоды мелкие, но очень вкусные);
- Алтын (среднеспелый гибрид с жёлто-оранжевыми плодами массой до 2,5 кг);
- Галина (среднеранний гибрид с серовато-зелёными плодами массой до 2,5 кг);
- Дачница (раннеспелый гибрид с мелкими желтовато-зелёными плодами);
- Тигровая (аналогичный по характеристикам желтоплодный гибрид).
И, конечно, не стоит забывать о старинном сорте Колхозница: хотя эта дыня, выведенная в 1943 году, и не предназначена для тепличного выращивания, она весьма неплохо созревает в защищённом грунте везде, где только рискуют сажать бахчевые культуры. Вегетационный период – около 3 месяцев; оранжевые округлые плоды, хотя и невелики по размеру, очень сочные, вкусные, долго хранятся и хорошо транспортируются.
Подготовка почвы для посадки дыни в теплицу.
Вырастить дыню можно только при достаточном количестве тепла и света, поэтому сажать дыни в старых плёночных теплицах рискованно, а современные варианты укрытий, изготовленные из поликарбоната, весьма подходят для бахчеводства.
Правда, такие теплицы немало стоят, а в северных регионах для повышения гарантии придётся приобрести и дополнительное отопительное оборудование (или высаживать только сверхранние сорта и гибриды).
Кроме того, для выращивания дынь необходимо очень тщательно подготовить грунт. Поскольку каждый сантиметр в теплице приходится экономить, а при уходе за бахчевыми необходим свободный доступ, чаще всего их высаживают около стен. Для этого готовят грядку шириной всего в полметра.
Бахчевые не плодоносят на бедных, необработанных почвах неподходящего состава. Оптимальны для дыни нейтральные суглинки (если почва глинистая, возможно её исправление добавлением песка в количестве 1-2 ведра на 1 м2).
Кислые почвы подвергают известкованию (внесению мела, доломитовой муки, извести и др.). Всё это делается с осени, при глубокой перекопке грунта.
На 1 м2 добавляют также полведра компоста, по 1-2 ст. ложки мочевины и сульфата калия, 2-3 ст. ложки суперфосфата.
Опытные огородники используют торф. Его перемешивают с песком (3:1) и делают из этой смеси солидный слой грунта (высотой до 20-25 см), добавляя на 1 м2 грядки стакан молотого мела и 2-3 ст. ложки комплексного минерального удобрения.
Если есть силы, перед укладкой торфо-песочной смеси снимают полностью весь старый грунт (на штык лопаты), затем укладывают вместо него послойно:
- щебёнку и мелкие веточки после обрезки деревьев;
- сено или свежескошенную траву;
- перегной (высотой 4-5 см);
- приготовленную смесь.
После необходимо полить этот «пирог» горячей водой и накрыть тёмной плёнкой, можно уже спустя 3-4 дня посеять в него семена дыни.
Правила посадки дыни в теплицу.
Часто пишут, что вырастить бахчу можно только через рассаду. Но в поликарбонатной теплице вполне доступно и безрассадное выращивание ранних и среднеранних сортов и гибридов дыни.
Высевать семена в грядку можно, когда грунт прогрелся примерно до 15 °С, а температура воздуха превышает 20 °С. В средней полосе в качественной теплице это происходит в самом начале мая.
Лучшими считаются крупные 3-4-летние семена: свежие дают больше «пустоцвета», а всхожесть дынных семян сохраняется до 7-8 лет, а то и дольше.
Семена из ненадёжных источников лучше обеззаразить известным способом (полчаса в розовом растворе марганцовки), предварительно отбросив самые мелкие. Если грядка уже давно прогрелась, можно для ускорения всхожести слегка прорастить семена до проклёвывания.
В теплицах традиционная схема посадки представляется расточительной, поэтому кусты располагают в 40-50 см друг от друга. Техника посева семян обычная:
С помощью совочка готовят лунки, в которые вносят дополнительно горсть древесной золы и 1 чайную ложку мочевины, перемешивают с землёй, поливают тёплой водой.
Кладут в лунки по 2-3 семечки, располагая их так, чтобы лишние всходы можно было без проблем удалить. Глубина посева 2-3 см. Засыпав лунки землёй, слегка уплотняют и мульчируют тонким слоем торфа или перегноя.
Когда через неделю или чуть позже появятся первые всходы, обязательно открывают форточку, а то и двери. В первые 4-5 дней температура воздуха выше 16-18 °С вредна, особенно в ночное время.
Уход и удобрение дыни в теплице.
Уход за дынями в теплице включает в себя операции, хорошо известные опытным огородникам:
Полив. Вплоть до появления плодов дыни в теплице поливают лишь раз в неделю, но обильно, обязательно тёплой водой (не ниже температуры воздуха). При этом стараются не замочить сами растения. Избыток влаги чреват возникновением грибковых заболеваний, поэтому, как только вода перестаёт впитываться, полив прекращают.
Пока возможно, проводят неглубокое рыхление почвы, выпалывая при этом сорняки. Как только зародятся плоды, полив увеличивают, а когда дыньки станут размером с яблоко, начинают уменьшать. За 3-4 недели до сбора урожая поливы прекращают.
Контроль влажности воздуха и температуры. Теплицу следует проветривать, особенно в период созревания плодов: влажность выше 80% губительна для растений. Однако при открывании форточек и дверей надо не переусердствовать: оптимальная температура при росте дынь, за исключением первой недели, составляет 25-30 °С.
Поддержание уровня освещённости. Дыня капризна: ей надо много солнца, но если в первые 1,5-2 месяца жизни световой день выше 12 часов, она может вовремя не завязать плодов. Учитывая эту особенность, семена высевают в как можно более ранние сроки, чтобы цветение началось до прихода самых длинных дней.
Подкормки. Дыне надо много питания. Впрочем, некоторые специалисты полагают, что лучше как следует подготовить почву и обходиться без дополнительного внесения удобрений. Традиционно же подкормки вносят трижды: через неделю после появления полных всходов, с началом цветения и при вырастании плодов до размера небольшого куриного яйца. Первые два раза используют настой органики с древесной золой, затем – только золу.
Опыление. В теплицу полезные насекомые залетают нечасто, поэтому требуется дополнительное опыление цветков. Если пчёлы не посещают растения, огородник берёт кисточку, собирает пыльцу с 3-4 мужских цветков и переносит её во внутреннюю часть женских.
Помимо этих процедур, в теплице весьма важно квалифицированное формирование куста, без которого выращивание дыни будет экономически нецелесообразно.
Правила формирование куста дыни.
Это наиболее сложная и квалифицированная работа, состоящая из обрезки побегов, пасынкования, удаления части плодов. Даже в идеальном случае на кусте невозможно вырастить много дынь: для крупноплодных сортов максимум 3 штуки, для мелкоплодных – до шести.
1. Наука о формировании запутанная, и простому дачнику достаточно знать, что дыню принято вести в один стебель:
Главный побег прищипывают, когда распустятся 6 листьев.
Вскоре отрастают боковые побеги, и как только станет ясно, который из них самый сильный, остальные удаляют.
За оставшимся побегом ухаживают: подвязывают к шпалере, обрывают нижние листья.
Это вызывает появление побегов 3-го порядка, именно на них и стараются получить урожай.
2. На боковых побегах: оставляют только по одному плоду; по мере роста обрезают верхушки, оставив над плодом три листа; выламывают пасынки.
3. Те побеги, на которых зародились дыньки, подвязывают к опорам, остальные удаляют:
Центральному побегу дают дорасти до потолка, после чего прищипывают.
Подрастающие дыньки помещают в сетки, которые также подвязывают к шпалере.
Сетки позволяют дынькам освещаться более равномерно, а значит, и созревать несколько раньше, а также предостерегают их от падения на землю.
Сверхранние сорта в поликарбонатной теплице созревают в июле, большинство — в августе или сентябре.
Перезревать дыням не дают: собирать урожай надо вовремя.
Болезни и вредители дыни.
Дыни в теплице болеют только из-за явных ошибок хозяина, вредители тоже посещают их нечасто.
Традиционные болезни:
Мучнистая роса. Белые пятна на листьях, затем переходящие и на плоды, появляются при излишней влажности. Листья опадают, дыньки портятся. Оптимальные средства для лечения – препараты серы.
Антракноз. Крупные пятна серо-жёлтого цвета по всему растению из-за плохого проветривания теплицы. Лечение – опрыскивание 1%-й бордоской жидкостью.
Оливковая пятнистость. Лечение аналогично тому, что и при мучнистой росе.
Из вредителей наиболее опасны тля и паутинный клещ, существенно ослабляющие растения.
Если до созревания плодов ещё много времени, используют разрешённые инсектициды и инсектоакарициды, иначе стараются обойтись зольно-мыльным настоем.
Советы и нюансы выращивания дыни в теплице.
Хотя поликарбонатная теплица и революционное решение (уход за бахчевыми в ней почти не зависит от местности), всё же слишком ранний посев проводить не стоит. В холодном климате лучше использовать рассадное выращивание.
Кроме того, стоит помнить следующее:
выбирать сорта надо по возможности районированные, покупать их в надёжных магазинах, а не в интернете;
даже при использовании семян от своего урожая (не гибридов!) стоит каждые 3-4 года закупать новые;
прогревание семян у батареи отопления в течение 3-4 дней повышает количество женских цветков;
обильные поливы дыни после достижения плодами размера яблока превратят их в малосъедобную «репку»;
даже если проводятся подкормки, селитре или мочевине не место в их составе;
при дефиците воды или удобрений, а также летающих насекомых плоды могут вообще не завязаться;
пчёлы хорошо летят в открытые форточки, если внутри теплицы поставлена ёмкость с сиропом;
чрезмерная жара приводит к осыпанию завязей;
рядом с дынями надо найти место пряным травам, хорошие соседи – перцы и баклажаны.
Теплицы из поликарбоната снижают трудоёмкость при выращивании теплолюбивых растений, но не отменяют ежедневного ухода за посадками. Вырастить дыни в них можно даже в условиях Сибири, но для этого надо создавать оптимальные условия.
Следующая публикация
Комментарии 8