Идеи для дома и дачи

СЕКРЕТЫ ЧЕРЕНКОВАНИЯ Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех. 1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. 2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать. 3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить. 4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек. 5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам. 6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих. 7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются. 8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет. Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить. Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.

Стой Стой! Не торопись уходить - это очень важно! Пожалуйста, одна минутка Вашего времени! Прошу вас, друзья! Извините, что я вас беспокою, но если бы вы знали, как мне страшно… Я боюсь за жизнь моей дочери. 😭 Моя дочка Злата, ей всего 5 лет. Она каждый день борется с РАКом! Мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным людям. Давайте объединимся в одном порыве и поможем закрыть сбор маленькой Злате! Она должна навсегда побороть болезнь! Выздоровление Златы в наших с вами руках, есть много примеров победы над этой болезнью! Не оставим ребенка одного! Маленькой помощи не бывает, рубль или репост это тоже шаг к ПОБЕДЕ! – дадим возможность Злате победить коварную болезнь! И сохраним еще одну жизнь! 🙏 _____________________________________ 🚨Диагноз: РАК!!! Низкодифференцированная нейробластома забрюшинное пространство с mts-поражением забрюшинных лимфатических узлов, легких, печени и костей таза. N-MYC негативная. 4 стадия. Клиническая группа 2. Необходимо: Курс иммунотерапии препаратом Динутуксимаба-бета, 20 флаконов (5 курсов по 4 флакона), 190 000,00 евро (1фл - 9 500,00 евро). Частичный сбор – 5 000 000,00 рублей 🔹Сумма сбора фондом: 5.000.000₽ 🔹Собрано более 16% 🙏🙏🙏 Сумма сбора обновляется на сайте каждый рабочий день. 🔹Срок сбора: СРОЧНЫЙ _____________________________________ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: ✅СБЕР: 2202 2069 0312 2062 ✅РАЙФФАЙЗЕН: 2200 3005 6796 7136 ✅СБП: 89163080591 Анна Анатольевна П. (директор фонда) *С ПОМЕТКОЙ "ДЛЯ ЗЛАТЫ" ✅Помогите Златочке на официальном сайте фонда с помощью любым удобным способом картой, по Qr-code или СБП: https://clcker.ru/link/b/196520?erid=2VtzqxHAnMY ✅ Помочь можно отправив SMS со словом «ВОЛЯ» пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**) на короткий номер 3434. Пример 3434 ВОЛЯ 250 Злата История ребенка: Злата родилась в 2019г. При рождении она была абсолютно здорова, развивалась в пределах нормы, росла обычным ребенком. Пошла в детский сад, активно общалась со сверстниками, радовала своими успехами, очень любила рисовать, лепить, училась делать макияж и прически – как настоящая леди, и дарила радость всем, кто ее окружал. Но счастливая жизнь закончилась весной 2024г. Злата заболела – у нее поднялась высокая температура, родители и врачи не заподозрили ничего серьезного. В сезон простуд педиатр назначил ребенку стандартное лечение – прием антибиотиков, постельный режим. Хотя результаты анализов уже тогда были вне пределов нормы – высокий показатель СОЭ, наличие белка в моче. Никто из специалистов не мог сказать, в чем дело. Лекарства не давали результата, Злата продолжала болеть, пока через неделю ей не сделали УЗИ брюшной полости, чтобы провести комплексную диагностику. В тот момент мир для семьи «рухнул» – врач поставил диагноз нейробластома с множественными метастазами в печени. Злата была экстренно госпитализирована в РНПЦ ДОГИ, где ей провели ряд обследований: УЗИ, КТ, МРТ, КТА, биопсия опухоли, пункция костного мозга. Была назначена химиотерапия по программе NB-HR-2018 и МЙБГ в Санкт-Петербурге. Злата была напугана и измучена процедурами, которые ей пришлось пройти. На данный момент девочке провели пять блоков химиотерапии, операцию по удалению опухоли, сцинтиграфию. Сейчас заканчивается шестой блок – врачи говорят о положительной динамике. Но, к сожалению, этого недостаточно. Нейробластома – болезнь очень «коварная», поэтому может вернуться в любой момент. Наша подопечная проходит диагностику перед высокодозной химией и операцией по трансплантации стволовых клеток. Чтобы снизить риск рецидива, Злате по показаниям необходимо пройти иммунотерапию с помощью препарата Dinutuximab beta. Он не прошел регистрацию в России, его цена составляет 190 тыс. евро. Это очень большие деньги для семьи. Родители не могут заплатить такую сумму самостоятельно, без посторонней помощи. Дайте шанс Злате на здоровую жизнь!!! Хранит Вас Бог! 🙏🙏🙏 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: ✅СБЕР: 2202 2069 0312 2062 ✅РАЙФФАЙЗЕН: 2200 3005 6796 7136 ✅СБП: 89163080591 Анна Анатольевна П. (директор фонда) *С ПОМЕТКОЙ "ДЛЯ ЗЛАТЫ" ✅Помогите Златочке на официальном сайте фонда с помощью любым удобным способом картой, по Qr-code или СБП: https://clcker.ru/link/b/196520?erid=2VtzqxHAnMY ✅ Помочь можно отправив SMS со словом «ВОЛЯ» пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**) на короткий номер 3434. Пример 3434 ВОЛЯ 250 Злата __________________________________________________ ✅ Немного о благотворительном фонде «Анна Мария»: фонд создан в 2018 г., реализует программы поддержки тяжело больных детей и взрослых, инвалидов и других категорий граждан. Поддерживает творческие и спортивные коллективы. Вместе с вами мы помогаем уже более 6 лет. ❗❗❗ ✅ Наша официальный сайт: https://clcker.ru/link/b/196521?erid=2VtzqxHAnMY ✅ Отчеты фонда: https://clcker.ru/link/b/196522?erid=2VtzqxHAnMY ✅ Группа в ВКонтакте: https://clcker.ru/link/b/196523?erid=2VtzqxHAnMY ✅ Специально под программу Микротия создана дополнительная группа - https://clcker.ru/link/b/196524?erid=2VtzqxHAnMY ✅ ⁠Официальной группа о розыгрышах ВКонтакте; https://clcker.ru/link/b/196525?erid=2VtzqxHAnMY (выплаты, отчеты, отзывы, даты розыгрышей, прямые эфиры и др.) ✅ Группа в ВКонтакте сотрудничество; https://clcker.ru/link/b/196526?erid=2VtzqxHAnMY ✅ Акция ежедневной помощи: https://clcker.ru/link/b/196527?erid=2VtzqxHAnMY ---------------------- Социальная реклама, Благотворительный фонд использует сайт для сбора не облагаемых налогом пожертвований. Учетный номер в реестре НКО 7714017322. (ОГРН 1180400000220, юридический адрес: 111250, г. Москва, муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский Вал, д. 16А).

🔷Каркасная пристройка к вашему дому Рано или поздно многие владельцы загородных домов сталкиваются с необходимостью расширения полезной площади своего жилища. Самым бюджетным и простым вариантом в данном случае будет каркасная пристройка к дому. Каркасная технология строительства обладает рядом неоспоримых преимуществ: простота и легкость процесса возведения конструкций; возможность проведения строительных работ силами одного человека; относительно низкая стоимость строительства; малый удельный вес каркасных строений; при правильно выполненном утеплении требуется достаточно мало времени, чтобы прогреть помещение до комфортной температуры. При самостоятельном строительстве каркасной пристройки наиболее удобно использовать каркасно-рамочную технологию. Элементы каркаса при таком способе собираются непосредственно на месте. Это несколько увеличивает время строительства, однако позволяет работать даже одному человеку. Из инструмента могут пригодиться: топор; рубанок; шуруповерт; уровень; ножовка; рулетка; молоток и другие. Нюансы устройства фундамента Чтобы возводимая пристройка послужила долго и не “поплыла” после первой же зимы необходимо, чтобы фундаменты дома и пристройки либо представляли собой единое целое, либо были независимы друг от друга. Лучше всего, конечно, еще на этапе строительства основного дома заложить единый монолитный фундамент под дом и будущий пристрой. Но так далеко вперед редко кто планирует. Чаще всего приходится делать отдельный фундамент под пристройку и жестко, с помощью закладной арматуры, соединять его с основным фундаментом. Тут главное – добиться максимальной идентичности по конструкции и глубине залегания обоих оснований. В случае невозможности монолита, фундаменты делаются независимыми. Между ними оставляется так называемый деформационный или компенсационный шов. Идеальным случаем является возведение пристройки к уже существующему каркасному дому на столбчатом фундаменте. В данном случае при одинаковых параметрах фундаментных столбов и правильном сопряжении стен влияние взаимных смещений конструкций будет сведено к минимуму. На практике под возводимую легкую пристройку, чаще всего устраивают столбчатый фундамент или используют готовые винтовые сваи. Рекомендации по строительству каркаса Схема фундамента для каркасной пристройки. После выведения столбов на требуемую высоту на них через гидроизолирующую прокладку укладывается нижняя обвязка будущей пристройки. Толщина стен каркасных домов составляет не менее 150-200 мм. В пристройках редко располагают жилые помещения, обычно там размещаются помещения для хозяйственно-бытовых нужд. Поэтому можно ограничиться толщиной стены 100 мм. Соответственно сечение бруса для выполнения обвязки и вертикальных стоек будет таким же. Вместо бруса можно использовать обрезную доску, сращенную по всей длине саморезами до необходимого сечения. Преимуществом использования доски перед брусом является более простое на этапе сращивания досок формирование пазов и шипов для сопряжения элементов каркаса. В сформированные в нижней обвязке пазы устанавливаются лаги пола, вертикальные несущие балки и промежуточные стойки каркаса. Все вертикальные стойки каркаса связываются в единое целое верхней обвязкой. Для придания пространственной жесткости каркасу не стоит забывать об установке укосин. Укосины устанавливаются между вертикальными стойками под углом в 45 °, ближе к внешней стороне обшивки. Пренебречь установкой укосин можно в случае, если для последующей обшивки будут использоваться листовые материалы (ОСП, фанера) или широкая доска (например, имитация бруса). Сопряжение каркасной пристройки с основным домом Как бы хорошо ни был выполнен фундамент, из-за разницы нагрузки на грунт дома и пристроя в будущем все равно возможна вероятность возникновения их смещения друг относительно друга. Поэтому не рекомендуется делать жесткого примыкания к дому. На практике используется примыкание похожее на соединение паз-гребень. На стену дома закрепляются два бруса, между которыми устанавливается вертикальный брус каркасной стены пристройки. Такое примыкание каркасной стены обеспечивает нивелирование взаимных смещений. Следующим важным этапом является изготовление каркаса и обрешетки крыши и сопряжение ее с основной крышей. Стропила одним концом врезаются в верхнюю обвязку каркаса, другим концом крепятся к стропильной системе уже существующей крыши. Обрешетка под кровлю делается таким образом, чтобы стык основной и пристраиваемой крыши приходился между досками обрешетки. Кровельное покрытие в данном случае выполняется из гибких материалов, способных выдерживать некоторые деформации. Для стыковки крыши может быть также использован какой-либо архитектурный прием, позволяющий место соединения замаскировать перепадом высоты. После возведения ограждающих конструкций можно уже спокойно и не торопясь заняться утеплением каркаса. Принципы утепления каркасной пристройки являются аналогичными утеплению каркасного дома. В качестве утеплителя можно использовать самые разнообразные материалы: опилки, эковату, минеральную вату, пенополистирол. С точки зрения удобства работы наиболее предпочтительным является использование минерального плитного утеплителя. Утеплитель плотно укладывается между стойками каркаса в несколько слоев. Важным моментом при укладке утеплителя является необходимость смещения стыков между плитами друг относительно друга в разных слоях. Аналогичным способом осуществляется укладка утеплителя между лагами пола и потолочными балками. Стеновой пирог: характеристики Целью любого строительства является создание прочного, долговечного и комфортного в эксплуатации строения. При утеплении стены каркасного дома необходимо помнить о необходимости устройства правильной паро – и ветроизоляции. В противном случае уложенный утеплитель достаточно быстро набирает воду из воздуха и значительно снижает свои теплоизоляционные характеристики. Пирог стены по направлению к улице должен выглядеть следующим образом: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, внешняя обшивка. Между внутренней обшивкой и пароизоляцией должен быть предусмотрен небольшой (10-20 мм) воздушный зазор. Сейчас выпускается множество видов пароизоляционных мембран. Их особенностью является различный внешний вид сторон (одна сторона покрыта ворсинками, другая гладкая). Устанавливаются такие мембраны гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону помещения. Ворсинки препятствуют образованию на них конденсата, сохраняя утеплитель от излишнего намокания. В качестве ветроизоляции может быть использован самый обычный пергамин или рубероид. Рационализация строительства На подготовительных этапах следует помнить, что если к проектированию пристройки подойти с рациональной стороны, то можно значительно ускорить и удешевить строительный процесс. Так, шаг вертикальных стоек, половых лаг и потолочных балок рекомендуется применять равный ширине плит утеплителя (600 мм). Высоту потолка, длину стен, расположение оконных и дверных проемов лучше согласовывать со стандартными размерами выпускаемых пиломатериалов. Элементы каркаса пристройки для увеличения срока службы рекомендуется подвергать дополнительной обработке огнебиозащитными составами. Если использовать строганный пиломатериал, то расход антисептиков и антипиренов снизится в разы. Еще один важный момент, который часто упускается из вида, это соблюдение правил техники безопасности. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и перчатки) и пользоваться только исправным инструментом. Из всего вышеприведенного видно, что строительство каркасной пристройки к дому при желании может быть выполнено самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Для этого достаточно базовых навыков работы с основными плотницкими инструментами, наличия строительного материала и, конечно же, желания строить.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ВИНОГРАД БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ. Как выращивать виноград. Выращиваю виноград на своем участке уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошюрке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай. Крупный виноград – это здорово! Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине. На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой. Обрезка. Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти. Удобрение для винограда В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается. Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Пол из фанеры по лагам Сфера применения этого листового материала довольно обширная. При самостоятельном ведении работ (строительных или ремонтных) фанера часто используется при обустройстве пола – как для его выравнивания под финишное покрытие, так и монтажа по лагам легкого настила под дальнейшую окраску или нанесения лака. Независимо от преследуемой домашним мастером цели, технология в обоих случаях идентична. А учитывая точную геометрию листов фанеры, простоту их раскроя и небольшой вес, все мероприятия по монтажу пола из фанеры по лагам на каждом из этапов можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам различных советчиков и помощников. Сам по себе процесс обустройства фанерного пола не вызовет каких-либо сложностей даже у неспециалиста. Главное в этой работе – грамотная подготовка к ней. Качество и долговечность покрытия напрямую зависит от выбора соответствующих материалов. Тем, кто действительно заинтересован в конечном результате, автор настоятельно рекомендует внимательно изучить приведенную ниже информацию, и только потом осваивать нюансы монтажа фанеры по лагам. Для того чтобы нарисовать на листе план конкретного помещения, с учетом всех особенностей его конфигурации, не нужно быть специалистом. Главное – выдержать масштаб. После этого делаются замеры всех линейных параметров комнаты и проставляются на схеме. Получается чертеж, который понадобится для расчета необходимого объема закупки требуемых материалов. В чем особенность? Листы фанеры отличаются правильной геометрией, и в продажу поступают определенных размеров. В основном для бытового использования приобретаются образцы 244 х 122 или 152,5 х 152,5 (см) – это стандартный формат. Есть и более габаритная продукция, и при отделке больших площадей она гораздо удобнее. Но возникает вопрос – как ее перевозить? Например, при длине листа в 3,6 м (продаются и такие). После составления плана комнаты остается лишь нанести на него «сетку», ячейки которой являются проекциями каждого листа. Задача простая – составить схему их укладки так, чтобы как можно меньше заниматься раскроем. Тем, кто впервые сталкивается с вопросом обустройства полов по лагам из фанеры, стоит пояснить, что дает такое тщательное планирование. Снижается количество отходов, следовательно, частично удешевляется строительство (ремонт). Рачительный хозяин оценит это по достоинству. Когда речь идет о выполнении той или иной технологической операции своими руками, подразумевается, что домашний мастер использует бытовой инструмент. А в каждом ли доме есть электролобзик? Значит, придется кроить фанеру тем, что есть под рукой. Например, ножовкой. А это и время, и низкое качество реза. Что учесть? При составлении схемы укладки фанеры нужно расположить все листы так, чтобы накрыть ими максимально возможную площадь, причем именно целыми образцами. Естественно, останутся отдельные участки, для которых придется вырезать (по размерам) фрагменты. Но на этот случай можно приобрести и так называемую некондицию. Она есть в каждом магазине строй/материалов и продается по «бросовым» ценам. Как вариант – купить листы фанеры меньших размеров (встречаются и такие). Столь тщательная подготовка позволит значительно оптимизировать расходы. Кстати, это относится не только к фанере (количеству листов и их размерам), но и лагам. Они также характеризуются различной длиной, поэтому придется определяться и с ними. Выбор фанеры По разновидности Одна из задач производства работ своими руками – добиться максимальной экономии. С этой же точки зрения нужно подходить и к приобретению расходных материалов. По соотношению качество/стоимость за лист для обустройства полов лучшими являются два вида фанеры – ФК и ФСФ. Они обе категории влагостойкие, продаются в большом ассортименте, имеют идентичные линейные размеры и толщину образцов. В чем разница? ФСФ стоит дешевле ФК раза в 1,5. В процессе изготовления и той, и другой фанеры для скрепления слоев шпона применяются клеящие составы. Но если препарат для ФК не содержит токсичных компонентов, то в клее для ФСФ они есть (формальдегид). Именно поэтому последняя модификация рекомендуется в основном для внешних работ, так как при повышении температуры окружающей среды из такой фанеры начинают выделяться вредные вещества. Как поступить? Если пол по лагам устраивается в жилом помещении, однозначно – ориентироваться на листы ФК. Для монтажа в неотапливаемых подсобках (сараях, пристройках) вполне подойдет и более дешевая фанера с маркировкой ФСФ. По толщине Приобретение фанеры по этому параметру осложняется тем, что нужно учитывать следующие моменты. Во-первых, интервал между лагами, который выбирается в зависимости от особенностей обустройства пола. Например, как и чем его предполагается дополнительно утеплять. Во-вторых, повысить прочность настила можно не только увеличением толщины листов или уменьшением расстояния между лагами, но и укладкой фанеры не в 1, а в 2 слоя. Что рекомендуется? Для однослойной схемы монтажа стоит приобретать листы толщиной (мм) в пределах 15 – 18 (в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол). Снижение этого значения не обеспечит надежности покрытия, повышение – осложнит работу с листами (в первую очередь, их раскрой) и увеличит вес всей монтируемой конструкции (а это дополнительная нагрузка на перекрытие). Если предполагается укладывать фанеру в два уровня, то можно приобрести образцы толщиной порядка 8 – 10 мм. По сортности фанеры Как правило, при обустройстве полов по лагам приобретается более дешевый листовой материал. Ведь все его недостатки надежно скрываются финишной отделкой. Главное – чтобы образцы не имели значительных дефектов в виде сколов или намечающихся трещин. В некоторых случаях собственник оставляет настил в таком виде, как есть, покрывая фанеру лишь лаком. При подобной организации пола приобретение листов сортом ниже 2/4 нецелесообразно. В чем особенность этой продукции? ГОСТ допускает наличие на ее поверхности дефектов, но только с одной стороны. При обустройстве пола по лагам такая фанера (2/4) – лучший выбор. По специфике обработки Уместно отметить и такую характеристику листового материала. С целью оптимизации расходов стоит обратить внимание на фанеру, в аббревиатуре которой присутствует обозначение НШ (нешлифованная) или НШ1 (с односторонней шлифовкой). Соответственно, что лучше купить, зависит от того, как планируется отделать черновой пол далее. Если лишь окрасить (нанести лак) – то НШ1. В остальных случаях достаточно и более дешевых листов с обозначением НШ. Выбор лаг По материалу Возможных вариантов всего два – металл или древесина. Если рассматривать с точки зрения простоты монтажа, веса, правильности геометрии и ряда других параметров, то вывод напрашивается однозначный – для обустройства пола лучше приобрести лаги металлические. Но такое суждение не учитывает всех нюансов эксплуатации. В любом помещении микроклимат меняется, иногда довольно резко. В первую очередь это относится к температуре. Ее перепады вызывают деформацию материалов. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, при сочетании нескольких разнотипных элементов их подбирают по коэффициентам расширения; они должны быть по возможности одинаковыми. Что такое пол из фанеры по лагам? Листы – это склеенные и спрессованные слои древесного шпона. Следовательно, и основу, на которую предполагается их крепить, лучше выбрать деревянную. То есть брус или толстая доска, устанавливаемая на ребро. Как бы ни был удобен в работе металл, но с такими лагами избежать коробления пола вряд ли получится. Если не сразу, то через пару лет это обязательно проявится. По породе дерева Специфика помещения (сухое или влажное) еще не дает полного понимания, в каких условиях будет находиться древесина. Лаги монтируются на перекрытии. Что под ним – отапливаемая комната нижнего этажа, подвальное помещение или что-то другое? Варианты могут быть различные. Но вероятность гниения, деформации материала в любом случае исключать нельзя. Что рекомендуется? Лиственница – лучшее решение. Эта хвойная древесина не только устойчива к сырости, но в отличие от других аналогичных пород, при повышении температуры не смолит так интенсивно, а при намокании (в перспективе) лишь набирает прочность. Недаром именно ее опытные мастера используют при закладке нижнего венца сруба. К тому же и цена на пиломатериал вполне приемлемая. По геометрии Здесь коротко. Все лаги должны быть абсолютно прямыми. Недопустимы даже малейшие искривления. Иначе осложнится не только их выравнивание при укладке на основание. Даже незначительные несовпадения верхних срезов по высоте приведут к тому, что пол из фанеры получится неровным. Исправить подобные его дефекты, да еще и в нескольких местах, своими руками крайне сложно. Оптимальное сечение бруса для лаг (мм) – 100 х 50. По влажности древесины Приобретать для лаг нужно только высушенный на производстве пиломатериал (с показателем не выше 12%). Он стоит дороже, чем изделия естественной влажности, но именно здесь экономия не оправдана. Самостоятельно добиться должной осушки древесины вряд ли получится – это сложный процесс, требующий и времени, и подходящего места, и грамотной организации. Выбор крепежных деталей Пол из фанеры тем и хорош, что его легко ремонтировать заменой листов. Следовательно, в качестве крепежа – только саморезы (по дереву). Так как любой пол обязательно подвергается влажной уборке, метиз должен быть из нержавеющего металла. В продаже достаточно саморезов из оцинковки. Длина ножки. Она подбирается в зависимости от толщины листов фанеры и должна превышать ее примерно в 2,5 раза – это общее правило для работ, связанных с фиксацией материалов на основе. Пол из фанеры по лагам – порядок работы Подготовка основы Основная цель – устранить дефекты в перекрытии и обеспечить его качественную гидроизоляцию. Если пол по лагам устраивается в новом доме, то задача значительно упрощается. Достаточно лишь уложить на основу пленку п/э (утолщенную) с расчетом, чтобы ее края завернулись на стены, и срезы зафиксировать скотчем строительным. Превышение над полом – высота лаг + толщина листов фанеры + еще 2 – 3 см. Выступающая пленка впоследствии прикроется плинтусом. Если выравнивание чернового пола производится в уже обжитом помещении, то здесь два возможных варианта. Полный демонтаж всей конструкции и работа с нуля. Снятие настила (с оставлением лаг) и гидроизоляция перекрытия составами проникающего действия. Целесообразность того или иного решения определяется состоянием лаг и основы, на которую производится монтаж. Установка несущего каркаса Много вопросов возникает относительно интервала между лагами. Частично о том, что нужно принять во внимание (толщина фанеры, площадь помещения, схема монтажа), уже сказано. Но основной критерий – габариты листов. Они на лаги укладываются так, чтобы срезы совпадали с продольной осью направляющей. Поэтому следует ориентироваться на расстояние между лагами в пределах полуметра. Если на отдельных участках требуется, то монтируются дополнительные лаги. Собственно, чертеж составляется и для того, чтобы определить их оптимальную расстановку по помещению. В итоге несущая конструкция должна выглядеть примерно так. Что учесть: Под каждую рейку укладывается деревянный «башмак» (из кусков МДФ, ОСВ, ДВП, обрезка тонкой доски). Зафиксировать его на перекрытии несложно. В чем преимущество такого решения? Во-первых, под полом из фанеры будет хорошая циркуляция воздуха, что частично воспрепятствует возникновению плесени. Во-вторых, при таком способе монтажа легче выровнять верхние срезы лаг. Работа начинается у противоположных стен. Вдоль каждой, с отступом 3±0,5 см, укладывается по одной лаге. Они выравниваются в горизонтальной плоскости, и в дальнейшем служат ориентиром для монтажа остальных. Чтобы добиться максимального выравнивания лаг своими руками, целесообразно изготовить специальное приспособление. Устройство простое – длинная рейка, в срединной части которой закреплен уровень (строительный). Еще лучше – купить (или арендовать) нивелир. Тогда ошибки точно не будет. Утепление пола С точки зрения «проще, быстрее, дешевле» – между лагами насыпать керамзит или уложить маты минеральной ваты. Работа настолько простая, что более детально рассматривать данный вопрос не стоит. На этом же этапе производится прокладка инженерных коммуникаций (если необходимо) – линии ТВ, интернета и так далее. Крепление фанерных листов Особенность работы: Сначала делается «примерочная» раскладка листов. После их выравнивания и подгонки производится разметка точек установки крепежных деталей. Каждый лист дополнительно обрабатывается (кромки срезаются под углом) и производится сверление отверстий под саморезы. Зенковка. Она обязательна, так как шляпки крепежа после его ввинчивания должны быть утоплены в фанеру. Укладка листов по месту. Монтируются они по одному, начиная с любого из углов комнаты. После выравнивания по лагам целесообразно более тонким сверлом проделать в брусе «каналы». Тогда ножка самореза войдет в древесину достаточно легко. Если монтаж ведется с помощью шуруповерта, то этим можно пренебречь. Главное, чтобы крепеж «пошел» строго вертикально, без перекосов. На рисунке показана примерная схема их укладки. Что учесть: Расстановка саморезов зависит от габаритов фанеры. Обязательное крепление – по периметру образца. А вот дополнительная фиксация определяется его размерами. Для крупноформатных листов – по схеме крест-накрест, для небольших фрагментов достаточно лишь по центру. Чтобы снизить так называемый «шат» листов, под них (на лаги) стоит положить полосы рубероида. Фанера укладывается так, чтобы при ее стыковке скосы образовывали желобок. Он легко заполняется герметиком, полностью закрывая образующуюся щель. Этим повышается гидро-, тепло- и звукоизоляция пола. Для маскировки шляпок крепежа также используются специальные составы. В продаже они есть, причем различных оттенков. Если фанера будет покрываться лаком, то подобрать ей в тон несложно. Если фанера укладывается в два слоя, то ее крепление производится так. Заключительный этап – зачистка всех стыков. Как правило, достаточно лишь пройтись по швам наждачной бумагой, чтобы удалить излишки засохшего герметика. А далее – по плану: покрытие лаком или краской, финишная отделка другими материалами. Главное, что пол из фанеры полностью готов.

Колоновидная яблоня Первое появление колоновидных яблонь приходится на тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год. В Канаде на яблоне всем известного сорта макинтош была замечена ветка-мутант, которая сразу же привлекла к себе внимание. Впоследствии она положила начало новому сорту, названному вожаком, с которого и началась гибридизация указанных сортов. Колоновидная яблоня дает обильное цветение на второй-третий год, однако, долгожительницей ее назвать нельзя. Сады из таких яблонь существуют от пяти до десяти лет. Главная особенность этих сортов – недостаток гормонов роста, которые вырабатываются в корнях. В результате этого закладывается очень большое количество цветочных почек, причем боковые ветви становятся бесполезными для будущего урожая. Центральный ствол является мощным основанием для плодоношения. За счет этого можно сократить расстояние между деревьями от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Такая плотность посадки существенно отражается на увеличении урожайности. Уход за яблонями заключается в определенных знаниях, без которых хорошего урожая можно не добиться. Основное, что нужно учесть, это то, что огромное количество завязей не в состоянии выдержать даже большое дерево, а карликовая колоновидная яблоня тем более не справится с таким обильным цветением. Поэтому на первом году жизни целесообразнее всего все цветки удалить. Ко второму году, когда дерево уже прижилось, можно приступить непосредственно к нормированию количества плодов. В процессе цветения яблоня покрывается множеством цветочных звеньев, состоящих из небольших букетиков. Для того чтобы получить нормальную завязь, в каждом звене нужно оставить по два букетика, а остальные необходимо удалить, не повредив при этом молодые листочки. Когда завязь уже будет видна, нужно убрать еще половину цветов в букетиках. В тот период, когда будущие плоды достигнут размера вишни, их количество нужно сократить до двух в букете, а после того, как они станут размером с грецкий орех, надо оставить всего лишь по одному яблоку в каждом букете. Если плоды становятся мельче по сравнению с прошлым годом, то это говорит о перенасыщении ими дерева. Обычно придерживаются десяти-пятнадцати штук на одном растении. Колоновидная яблоня имеет поверхностную корневую систему, не имеющую стержня, который обычно уходит вглубь. Чем ярче выражена карликовость дерева, тем корни его слабее и нежнее. В основном они отходят от ствола на двадцать-двадцать пять сантиметров. Повредить их можно даже при утаптывании вокруг них земли, а рыхление произвести и вовсе невозможно. Поэтому применяют метод залужения – сеют злаковые, затем их периодически скашивают, при этом стараясь не повредить деревья. Вместо злаковых можно посадить укроп или мелиссу. Они, кстати сказать, очень хорошо отпугивают вредителей. Полив, в котором особенно нуждается колоновидная яблоня, должен быть постоянным и, по возможности, капельным. Один раз в две недели нужно сделать промывание, то есть обильно полить почву, чтобы влага ушла как можно глубже, а верхние слои обогатились кислородом. Если капельный полив произвести нет возможности, то яблоню поливают каждые три дня с обязательным мульчированием. Главный секрет того, как обрезать яблоню, состоит в том, что чем больше будет удалено ветвей, тем мощнее получатся побеги. Чем ближе к вертикали ветка, тем она сильнее растет (по сравнению с отклоненными нижними ветками). Поэтому центральный проводник не обрезается, чтобы не образовывались ненужные ответвления. Правильный уход обеспечивает прирост макушки на десять-пятнадцать сантиметров и образование двух-трех боковых веточек. В случае, если центральный проводник растет плохо, его сильно обрезают. Затем макушечный побег подвязывают вертикально к опоре, а из остальных формируют плодовые звенья, которые в основном функционируют около трех-пяти лет. Конечно, хлопот с колоновидной яблоней немало, зато все окупится отличным урожаем прекрасного качества, который можно собрать без особых усилий, не нагибаясь при этом и не залезая на дерево.

Восемь тысяч бутылок из-под шампанского и 20 лет жизни понадобилось запорожцу Владимиру Сысе , чтобы построить дачу

чудо природы 💙