Идеи для дома и дачи

Рассылки сообщений

Популярные темы

#ОтоплениеДачиДома Водяной тёплый пол в частном доме В отличие от распространённого мнения выбор труб для устройства теплообменника в полу не так широк. Всего существует два варианта: сшитый полиэтилен и медь. Самые очевидные плюсы специальных материалов — это долговечность, стойкость к деформациям, малый коэффициент линейного расширения. Но главное преимущество — кислородный барьер, который, в конечном счёте, пресекает возникновение осадка на внутренней поверхности труб. Водяной теплый пол в частном доме Смысл использования меди в высокой теплопроводности трубок и устойчивости к коррозии. Очевидным недостатком можно назвать сложность монтажа и высокий риск выхода из строя при наличии твёрдых частиц (песка) в теплоносителе. Не смотря на то, что для пайки нужна лишь недорогая газовая лампа и флюс, правильно согнуть змеевик — сложная задача. Это при том, что поворотов медной трубки может быть несколько десятков и одна ошибка, повлёкшая излом, приводит к браку всего отрезка или необходимости дополнительной пайки. Полимерные (полиэтиленовые) трубки имеют более высокий коэффициент теплового расширения, помимо этого теряют прочностные свойства при нагреве выше эксплуатационных температур, однако в тёплых полах в принципе теплоноситель не нагревается свыше 40 оС. Удобство монтажа — очевидный плюс. Легко гнётся и укладывается спиралью или змеевиком. Труба поставляется в бухтах по 200 м, позволяя укладывать тёплые полы без единого соединения во всём объёме будущей стяжки. Большая часть фирменных полиэтиленовых трубок подразумевает использование специального инструмента для опрессовки и сварки. Обеспечение циркуляции Системы водяного отопления с подогревом пола не работают по гравитационному принципу и всегда остаются энергозависимыми. Из-за этого и случается перегрев: сбои в системе циркуляции и рециркуляции могут подать и 70–80?С, поэтому средства от экономии на использовании полимерных трубок должны быть хоть частично затрачены на совершенствование автоматики и вспомогательных механизмов. Скорость протока теплоносителя в трубках строго регламентируется производителем, возлагать эту задачу на общую циркуляцию системы — значит повысить риск сбоев в работе. Перед коллекторным узлом обязательно устанавливается устройство принудительной циркуляции, затем каждый из контуров регулируется для подстройки требуемой скорости протока. Это определяет максимальную длину петли каждого контура и перепад температур в его начале и конце. Водяной теплый пол в частном доме Для прокачки воды в системе используют циркуляционные насосы, предназначенные для радиаторных систем отопления. Диаметр патрубков определяется требуемой пропускной способностью трубы, которой насос подключен к коллектору. Высота подъёма (или нагнетаемое давление) определяется суммарным гидродинамическим сопротивлением труб, заявленным их производителем для разных конфигураций петли и радиусов изгиба. Каждое соединение требует увеличения высоты подъёма. Регулировка скорости для насосов тёплого пола не требуется, однако при ускоренной циркуляции возможна более интенсивная прокачка системы для быстрого выхода на режим. Коллекторный узел При использовании более одного ответвления для подогрева пола наличие коллекторного узла (гребёнки) строго обязательно. Самостоятельная пайка коллектора даже для двух петель не даст требуемого результата, сбалансировать линии при отсутствии равномерного распределения и вентильных регуляторов практически невозможно. Водяной теплый пол в частном доме Коллектор выбирается как по числу ответвлений, так и по общей пропускной способности. По сути своей, это многоканальный регулятор расхода. Из материалов корпуса наиболее предпочтительны нержавеющая сталь и качественная латунь. Для тёплого пола могут быть использованы две разновидности коллекторов. При разнице в длине контуров менее 20–30 метров подойдут обычные латунные с шаровыми кранами. При большем разбросе гидродинамических сопротивлений нужен специализированный коллектор с регуляторами протока на каждом отводе. Водяной теплый пол в частном доме Обращаем ваше внимание, что сдвоенный (подача + обратка) коллектор покупать не обязательно. Можно установить качественный смеситель с расходомерами на линию подачи, а на обратку — более дешёвый с вентильными (не шаровыми) кранами. Отдельно стоит обращать внимание, на какой тип труб рассчитан коллекторный узел. Большинство дешёвых изделий подразумевают подключение МП труб, которые для тёплого пола подходят плохо и потому применяются всё реже. Для контуров из полиэтилена лучше потратиться на надёжные и проверенные коллекторы REHAU, для систем на медных трубках — Valtec и APE. Присоединение медных трубок к коллектору рекомендовано через развальцовку и/или резьбовой фитинг, паять напрямую не рекомендуется по причине низкой ремонтопригодности таких соединений. Узел подготовки температуры Сама гребёнка отводов — это ещё не весь коллектор. В сборе смесительный узел комплектуется специальной арматурой, обеспечивающей корректировку температуры воды перед подачей в систему. Подмешиваться может как горячая вода, так и холодная, что в корне определяет специфику работы двух типов смешивания. Первый тип использует замкнутый цикл циркуляции, подмешивая горячую воду трёхходовым клапаном по мере необходимости. Недостаток системы в том, что при сбоях в работе автоматики или использовании твёрдотопливных котлов может за раз податься большое количество горячей воды, негативно воздействующей на полимеры, а также на напольное покрытие и микроклимат в комнате. Поэтому подкачка горячей воды практикуется преимущественно в системах на медных трубках. Готовый смесительный узел для тёплого пола. Регулировка температуры и степень смешения теплоносителя выполняется полностью в автоматическом режиме Для полиэтиленовых контуров предпочтительны более дорогостоящие коллекторы, подмешивающие холодную воду из обратки для снижения поступающей температуры. Сложность таких смесительных узлов обусловлена наличием дополнительного насоса рециркуляции. Регулировка может производиться как настраиваемым двухходовым клапаном, так и электронным термостатом, управляющим оборотами двигателя насоса. Последнее — пример борьбы за точность и снижение инерционности системы, к слову, весьма успешный. Однако такие системы энергозависимы. Брать ли коллектор в сборе — спорный вопрос. Безусловно, наличие гарантии — очевидный плюс, но не всегда получается найти модель с необходимой обвязкой и числом отводов, в таких случаях придётся собирать устройство самому. Утепление и аккумулирующий слой Пирог водяного тёплого пола таков: пенополимерный утеплитель, нагревательные трубки и теплоаккумулирующая стяжка в порядке снизу вверх. Толщина и используемые материалы основных слоёв должны выбираться в соответствии с рабочими параметрами системы. Утеплитель выбирается с учётом планируемой температуры нагрева, а если точнее — разницы температур между тёплым и черновым полом. В основном используют ЭППС или ППУ плиты со стыковочными кромками. Этот материал практически несжимаем при распределённой нагрузке, при этом показатели сопротивления теплопередаче одни из самых высоких. Ориентировочная толщина полимерного утеплителя — 35 мм для разности температур в 30 ?С и далее по 3 мм на каждые 5 ?С. Помимо защиты трубок от повреждения стяжка регулирует инерционность системы подогрева и сглаживает разность температур между участками пола непосредственно над трубками и между ними. Если котёл работает в циклическом режиме, нагретый бетон будет отдавать тепло, даже если поступления горячей воды временно нет. При случайном перегреве теплоёмкая стяжка обеспечит отвод температуры, исключая повреждение труб. Средняя толщина стяжки — это 1/10–1/15 часть расстояния между соседними трубками. Увеличив толщину, можно избавиться от эффекта тепловой зебры при редкой прокладке трубок. Естественно, расход материалов, а также инерционность и время выхода системы на режим при этом возрастут. При устройстве тёплых полов по грунту необходимо отсыпать 15–20 см несжимаемый слой из ПГС. Щебень в целях дополнительной теплоизоляции можно заменить керамзитом. По утеплённым каркасным полам тёплый пол можно укладывать сразу поверх гидроизолятора, которым черновой пол укрывается во избежание выхода из стяжки цементного молока. В лучшем случае под трубками устраивается слой тепловой отсечки из ППУ или ЭППС в 20–25 мм. Даже такого тонкого слоя достаточно, чтобы устранить мостики холода, представленные несущей конструкцией пола, а также распределить нагрузку от стяжки. Нюансы монтажа Монтаж водяного тёплого пола должен проходить по заранее продуманной схеме. Коллектор требует оборудованного под установку места, это может быть как помещение котельной, так и скрытый в стене отсек. Рациональность установки промежуточных коллекторов зависит от того, обеспечивается ли экономия по сравнению с прокладкой труб от центрального распределительного узла, а также допустим ли такой рост длины наибольшей петли. Подвод трубок к зонам обогрева рекомендуется выполнять по помещениям, не требующих целенаправленного нагрева пола: кладовые, коридоры и иже с ними. Крепить трубки тёплого пола следует только к специальной монтажной системе. Перфорированная лента или сетка обеспечивают точную регулировку шага установки, надёжную фиксацию на время застывания смеси и необходимые для температурного решения зазоры. Фиксация монтажной системы к полу выполняется сквозь утеплитель без значительного прижима. Крепить нужно в отверстия, образованные после отгибания лепестков для обжатия трубок. Таким образом, точки крепления располагаются наиболее близко к нагревательным элементам, что исключает их всплытие, смещение или поднятие всей системы при заливке бетонной смеси.

Расчет длины и сечения стропил Расчет стропил рекомендуется выполнять максимально точно, исходя из особенностей места строительства, внешней нагрузки на стропильную систему, размеров и конфигурации сооружения, характеристик материала для возведения крыши. Строительство скатной крыши требует создания прочного каркаса – несущей конструкции кровли. На этапе проектирования требуется выполнить расчет стропил, с целью определения длины и сечения элементов, которые принимают на себя основные нагрузки (постоянные и переменные). К постоянным нагрузкам относится вес самого кровельного пирога, который состоит из внешнего покрытия, обрешетки, гидроизоляционного слоя, теплоизолятора, пароизоляции и внутренней обшивки чердачного или мансардного помещения. К этому же типу нагрузок относится вес оборудования или других объектов, которые планируется разместить на крыше или закрепить на стропилах изнутри Под переменными нагрузками подразумевается воздействие ветра и осадков, а также вес человека, занимающегося ремонтом или очисткой кровли. В этот же разряд входят и особые нагрузки, в том числе сейсмические – их наличие предъявляет повышенные требования к надежности крыши. Расчет веса кровельного пирога Прежде чем подойти к вычислению сечения стропильной ноги односкатной, двускатной или вальмовой крыши, важно определиться с весом кровельного пирога. Для этого требуется расчет, формула которого предельно проста: суммируется вес одного квадратного метра каждого слоя кровельной системы, а полученный результат умножается на 1,1 – поправочный коэффициент, позволяющий повысить надежность конструкции на 10%. Таким образом, стандартный расчет веса кровли выглядит следующим образом: (вес 1 м2 обрешетки + вес 1м2 кровельного покрытия + вес 1 м2 гидроизоляции + вес 1 м2 утеплителя) ? 1,1 = вес кровельного пирога с учетом поправочного коэффициента. При использовании большинства популярных кровельных материалов (за исключением наиболее тяжелых) данная нагрузка на стропила не превышает 50 кг/м2. Разрабатывая проект односкатной или двускатной крыши достаточно ориентироваться на вес кровельного пирога, равный 55 кг/м2. Такой подход позволит возвести каркас кровли с запасом по прочности и в дальнейшем менять вид кровельного покрытия без перерасчета стропильной системы. Снеговые и ветровые нагрузки Для многих регионов России актуален вопрос снеговых нагрузок на стропила – от стропильной ноги требуется выдерживать, не деформируясь, тяжесть накопившегося снега. Чем меньше угол наклона кровли (обычно это относится к односкатной конструкции), тем выше снеговые нагрузки. Строительство практически плоской односкатной крыши требует использования стропил большого сечения и минимального шага их монтажа. При этом следует регулярно заниматься очисткой односкатной кровли, угол наклона которой не превышает 25°. Формула S = Sg * µ позволяет вычислить снеговую нагрузку (S). При этом: Sg – справочное значение веса снегового покрова на 1 квадратном метре горизонтальной поверхности (выбирается по таблице в СНиП «Стропильные системы» в зависимости от региона строительства); µ - поправочный коэффициент, величина которого определяется углом наклона крыши. карта снеговых нагрузок России Коэффициент µ равен: 1,0 – угол наклона ската до 25°; 0,7 – угол наклона ската от 25 до 60°. Для крыш со скатами, угол наклона которых превышает 60°, снеговые нагрузки при расчетах не учитываются. Для вычисления ветровой нагрузки (W) применяется формула W = Wo * k, где: Wo – справочное значение ветровой нагрузки, характерной для конкретного региона (выбирается по таблице); k – поправочный коэффициент, значение которого зависит от высоты сооружения и типа местности. значения поправочного коэффициента для разной местности А – открытая местность (поле, степь, побережье); Б – городская застройка, лес. Расчет длины стропил выполнить достаточно просто, если принять во внимание, что практически вся крыша представляет собой систему треугольников (неважно, речь об односкатной, двускатной или сложной кровле). Зная длину стен постройки, угол наклона ската либо высоту конька, при помощи теоремы Пифагора вычисляется длина стропильной ноги от края стены до конька. К полученному значению требуется прибавить величину карнизного свеса (если стропила будут выступать за край стены). В некоторых случаях карнизный свес формируется за счет установки кобылок – досок для наращивания стропильной ноги. Длина кобылок суммируется к длине стропила при расчете площади крыши – это позволит определить точное количество материалов для монтажа кровельного пирога. Чтобы определить, доска или брус какого сечения подходит для возведения конкретной односкатной, щипцовой или вальмовой крыши, можно воспользоваться таблицей стандартов, в которой приведены соответствия между такими параметрами, как толщина пиломатериала, длина стропильной ноги и шаг установки стропил. Параметры сечения стропил варьируются от 40?150 мм до 100?250 мм. Длина стропильной ноги зависит от угла наклона ската и длины пролета между противоположными стенами. При увеличении угла наклона ската увеличивается длина стропила, что требует использования пиломатериала большего сечения для обеспечения необходимой прочности конструкции. При этом снеговая нагрузка на крышу уменьшается, и можно сделать шаг установки стропил более редким. В то же время, уменьшение шага стропил ведет к возрастанию суммарной нагрузки на стропильную ногу. Выполняя расчет, необходимо принимать во внимание все факторы, чтобы добиться необходимой прочности каркаса крыши, в том числе учитывать характеристики древесины (плотность, степень влажности, качество) при возведении деревянных конструкций, толщину элементов из металла – при строительстве металлических каркасов крыши. Несущая конструкция крыши должна иметь высокую степень жесткости – требуется исключить прогиб стропил под нагрузками. Прогиб возникает, если были допущены ошибки при вычислении сечения элементов крыши и шага установки стропил. Если прогиб стропил был выявлен после монтажа кровли, можно использовать дополнительные элементы (подкосы) для придания жесткости конструкции. Если длина стропильной ноги односкатной, щипцовой или вальмовой крыши превышает 4,5 метра, без установки подкосов прогиб может образоваться независимо от сечения деревянных стропильных ног. Это следует учитывать, выполняя расчет длины стропил. Основные принципы расчета базируются на том, что выбор толщины бруса зависит от суммарной нагрузки на крышу. Увеличение толщины стропила ведет к повышению прочности крыши, позволяет исключить прогиб, но при этом существенно возрастает суммарный вес стропильной системы, то есть, повышаются нагрузки на строительные конструкции и фундамент. Стропила на жилых домах устанавливают с шагом 60 – 100 см, конкретная величина зависит от: расчетной нагрузки; сечения стропил; характеристик кровельного материала; угла наклона скатов; ширины теплоизоляционного материала. Расчет количества стропильных ног напрямую связан с шагом их установки. Изначально подбирается подходящий шаг монтажа, затем длину стены следует разделить на данное значение, прибавить к результату единицу и округлить число. Поделив длину стены на полученный результат, можно получить искомый промежуток между стропилами. При определении количества стропил на одном скате важно помнить, что учитывается расстояние между осями стропильных ног. Стропильные конструкции из металла В частном домостроении использование металлических стропильных систем встречается реже, так как каркас из металла требуется монтировать при помощи сварки – это ведет к увеличению сложности и объема работ. Можно заказать изготовление конструкции на производстве, но ее монтаж потребует применения спецтехники. Проектирование каркаса крыши из металла требует точного расчета и соблюдения размеров всех элементов, поскольку отсутствует возможность подогнать деталь непосредственно при монтаже. К прочности металлических стропильных систем нет претензий: использование металлопрофиля позволяет исключить прогиб стропил даже при перекрытии больших пролетов без установки дополнительных элементов для прочности и жесткости. Стропила из металла могут перекрывать пролеты более 10 метров, не образуя прогиб под расчетными нагрузками. металлические стропила на крыше Выполняя расчет стропильной системы из металла, следует учитывать вес материала, нагрузки на строительные конструкции и фундамент. Параметры прочности металлических стропил и их высокое сопротивление нагрузкам на прогиб позволяет значительно сократить количество данных элементов по сравнению с деревянной конструкцией. Расчет металлического каркаса крыши следует вести, базируясь на справочных значениях прочности элементов (швеллеров, уголков, балок и т.д.) в зависимости от их формы и толщины. Следует учитывать размеры пролетов и угол наклона скатов. Опорная конструкция для стропильной системы из металла (мауэрлат) должен представлять собой металлическую балку, надежно закрепленную на верхнем крае стены.

🔷Обшивка дома доской Для облицовки фасада частных домов сегодня используется достаточно большое количество различных материалов. Даже самые простые материалы при правильном подходе способны украсить фасадную часть любой конструкции. В качестве обшивки дома можно использовать доски, только при монтаже их необходимо промазывать герметиком на стыках. Одним из таких материалов является необрезная доска, которая имеет неопиленные кромки. Такие элементы способны придать фасаду конструкции отличные свойства, создав уникальный дизайн. Сегодня популярной является обшивка не только необрезной, но и другими видами досок. Элементы, которые будут нужны для обшивки частного дома: Пиломатериалы: а – двухкантный брус; б – трехкантный брус; в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; л – шпала необрезная; м – шпала обрезная; 1 – пласть; 2 – кромка; 3 – ребро; 4 – торец. Брус. Необрезная доска шириной 30 см северных пород деревьев. Мастика. Силиконовый герметик. Грунтовочный состав глубокого проникновения. Гвозди. Кисточка. Шпатель. Минеральная вата. Строительный уровень. Лак. Краска. При наружной облицовке конструкции используется брус, который прибивается поверх необрезных досок с шагом приблизительно в 1,5 м. Брусья следует использовать и на углах здания. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте https://vk.com/aidacha Подгонка досок друг к другу не обязательно должна быть выполнена идеально, потому что имеющиеся щели могут быть в дальнейшем замазаны мастикой или силиконовым герметиком. В большинстве случаев необрезная доска имеет толщину 16, 19, 22 и 25 мм, но можно найти и более толстые – 30-75 мм. Сегодня на рынке строительных материалов в продаже есть достаточно большое количество разнообразных досок, так как отделка фасада деревом выполняется достаточно часто. Фасадная часть частного дома из необрезной доски создаст уникальную игру светотени, которую можно получить благодаря горизонтальной обшивке досками. В большинстве случаев для отделки фасада частного дома используется необрезная доска шириной 30 см. Лучше всего для данной работы выбирать северные породы деревьев, которые обладают красивой текстурой и подходящей плотностью. К таким деревьям можно отнести такие породы, как сибирская лиственница или отборный комлевой лес, который не имеет каких-либо дефектов. ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО СПОСОБА МОНТАЖА ПОДОБНЫХ ДОСОК Во время обшивки необрезная доска может устанавливаться методом “внахлест” или размещаться вплотную друг к другу. По качеству такая обшивка не будет уступать сайдингу. Второй вариант выполнить сложнее, но внешний вид у него лучше. Кроме эстетических качеств, необходимо учитывать и практичность всех методов обшивки дома. Способ “внахлест” больше подходит для отделки фасадных элементов с точки зрения практичности. Данный метод обшивки устойчив к влаге, но нужно помнить, что установку необрезной доски в данном случае понадобится производить поверх гидроизоляционного слоя, при этом торцы элементов состыковываются с подрезкой “под ус”. В конце все имеющиеся стыки надо будет обработать силиконовым герметиком. Если есть необходимость, то доска может быть покрыта грунтовочным составом и установлена поверх слоя гидроизоляции. Их надо будет прибивать лицевой стороной над предыдущей доской. В качестве крепежных элементов используются гвозди, которые вбиваются в нижней части. Данный способ позволяет сохранить целостность структуры в случае, если уровень влажности колеблется. ТЕХНОЛОГИЯ ОБШИВКИ ДОСКАМИ ФАСАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧАСТНОГО ДОМА Необрезные доски имеют неровные края, что может усложнить процесс состыковки всех элементов. Однако данная технология упрощает данный процесс, потому ее рекомендуется использовать. Технология заключается в следующем: Перед монтажом доски необходимо обработать антисептиком, который будет оберегать материал от влаги и различных вредителей. Доски покрываются грунтовочным составом или специальным покрытием для защиты. Для данных работ подходят грунтовки глубокого проникновения, которые используются для подготовки минеральных покрытий перед выполнением штукатурных и малярных работ. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте https://vk.com/aidacha Грунтовочные составы глубоко проникают внутрь досок и выполняют роль связующего элемента. В результате можно будет увеличить износостойкость основания, снизить воздействие окружающей среды на деревянное покрытие, повысить адгезию клеящих смесей и красок. Устанавливается гидроизоляция на стенках. В данном случае лучше всего использовать гидроизоляцию обмазочного типа. Важно не только защитить стенки, но и гидроизолировать отмостки частного дома. Мастику следует нанести на стенки с помощью кисточки. Если останутся зазоры, понадобится залить в них раствор, после чего убрать излишки шпателем. После этого гидроизоляционный слой должен высохнуть, чтобы основание не было липким при прикосновении. Рекомендуется наносить 3 слоя гидроизоляции, чтобы избежать попадания влаги и образования грибка и плесени в здании. Если все же возникнет подобная проблема, то понадобится приобрести специальные строительные материалы для борьбы с плесенью. Далее устанавливается утеплитель. Для утепления фасадных элементов чаще всего используется минеральная вата. Она не возгорается, не впитывает влагу, не боится морозов. Закрепляются доски поверх гидроизоляции с помощью гвоздей. Для этого нужно вертикально набить по стенке доски, после чего закрепить на них горизонтальные элементы, в направлении снизу вверх. Следующий слой устанавливается на предыдущий с нахлестом в 20 мм. На стыки досок наносится герметик. В данном случае лучше всего использовать полиуретановые составы. Они имеют высокую эластичность и способны противостоять растяжениям и повреждениям. Далее наносится финишное покрытие. В большинстве случаев для данного покрытия используется лак, который наносится с помощью кисточки. КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБШИВКА ДОМА ДОСКАМИ ДРУГИХ ТИПОВ? Такой вариант отделки фасадных частей здания является не самым экономичным. Следует знать, что качественно выполнить обшивку дома досками могут лишь специалисты. Обшивка фасадной части дома может выполняться в виде вагонки с применением ровных или неотесанных досок. Укладка элементов производится внахлест. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте https://vk.com/aidacha Сделать это можно благодаря использованию специальных досок, в которых имеются пазогребневые или четвертные соединения. Такой вид облицовки используется при отделочных работах на стенках из кирпича или блоков. Данный вид обшивки сочетает в себе декоративные и теплоизолирующие функции. Последний вариант применяется в случае утепления “сухим” способом. ОБШИВКА ФАСАДА ЧАСТНОГО ДОМА ДОСКАМИ: ТЕХНОЛОГИЯ Древесина является материалом органического происхождения, в результате чего она гниет во влажной среде. Поэтому обшивку фасада досками понадобится производить с вентиляцией с обратной стороны. Для того чтобы создать подобную вентиляцию, необходимо на стенку установить деревянную обрешетку. При установке вентилируемых фасадов используется ветрозащитная пленка, которая укладывается в качестве утеплителя или непосредственно на основание стенки. Таким образом можно будет предотвратить выветривание волокнистых утеплительных материалов и обеспечить дополнительную термостойкость стенки. Подобная пленка будет блокировать воду, но не сможет препятствовать выходу пара из здания. Зазор для вентиляции между стенкой и деревянной обшивкой должен составлять 4-5 см. В нем будет образовываться поток восходящего воздуха, который способен выводить влагу. В нижней части фасада понадобится предусмотреть зазоры для свободного доступа воздуха, а также его последующего выхода под крышей. Снизу отверстия можно закрыть сеткой из металла, чтобы защититься от грызунов. Обрешетка изготавливается из деревянных планок с квадратным или прямоугольным сечением. Чтобы снизить водопоглощение, их нужно пропитать антисептиком и специальными составами – импрегнатами. Если облицовка выполняется без использования утеплителя, то планки каркаса нужно набить вертикально, соблюдая шаг 50-60 см. Если доска устанавливается вертикально, то нужно изготовить двойной каркас. Сделать это можно с помощью установки горизонтальных планок поверх вертикальных. Если стена неровная, то ее нужно нивелировать с помощью подкладок из импрегнированной фанеры. КАК УКРЕПИТЬ ФАСАД ИЗ ДОСОК СВОИМИ РУКАМИ? Дерево будет подвергаться воздействиям окружающей среды, потому понадобится предусмотреть его защиту. Фасад из дерева надо будет покрыть лаком, покрасить или выполнить обработку декоративными импрегнатами. Перед тем как наносить защитное покрытие, древесину надо будет покрыть антипиреновым составом. Исключением может быть лишь случай, когда фасад окрашивается специальной противопожарной краской. Данный состав будет препятствовать воспламенению досок даже в случае длительного контакта с огнем. Вентилируемые фасады из дерева обязательно понадобится обработать подобным образом. Обшивка фасадной части частного дома деревом имеет большое количество преимуществ. Но есть и недостаток, который состоит в том, что доски требуют обновления защитной поверхности каждые несколько лет. Если для облицовки используются дороги породы деревьев (к примеру, кедр или тик), то о проблеме с последующей покраской можно не думать. Помимо того, данные виды древесины практически не будут подвергаться деформации на протяжении длительного периода времени. Сегодня на рынке можно найти в продаже достаточно большое количество досок, которые уже прошли обработку и покраску. Вертикальная обшивка стенок необрезными досками красивее смотрится во внутренних помещениях. Для наружных покрытий чаще всего используется горизонтальная обшивка необрезной доской, которая имеет оригинальный вид при закреплении внахлест. Комбинированная обшивка может украсить здание внутри и снаружи – понадобятся лишь старание и фантазия. Отделка фасадных элементов деревом с применением досок различного сечения выполняется плотниками и столярами. Чтобы самостоятельно обшить частный дом, нужно иметь соответствующий опыт работы и некоторый набор электрических инструментов.