СОЦВЕТИЕ - советы подсказки обмен опытом

Когда и как правильно обрезать розы!!!

Лучшее время для обрезки роз - начало весны, примерно в то время, когда начинается новый рост побегов и до распускания листьев. Это может быть в середине апреля, в зависимости от вашего климата. Для однократно цветущих сортов роз подождите до начала лета, чтобы обрезать их сразу после того, как они отцветут. В конце лета им можно придать форму, но без фанатизма, иначе можно уменьшить количество цветков, которые вы получите в следующем году.

2 главных этапа весенней обрезки роз

Во-первых, сразу после того, как вы откроете розы (то есть в середине апреля), обрежьте всю мертвую древесину, вплоть до того места, где стебли начинают зеленеть. Первая и важная задача - убрать «верхнюю часть» мертвой древесины, чтобы расчистить путь для нового роста. Второй этап — формирующая обрезка. Тут нужно понимать, к какой группе относится ваша роза, хотя бы вспомнить, плетистая она или нет. Подобная информация нужна вот для чего. Есть розы, которые в основном цветут на прошлогодних побегах. Сами понимаете, что если вы их все отчикаете, цветение будет более чем скромным.

7 шагов весенней обрезки🌹🌹🌹

1. Удалите все оставшиеся листья. Это позволяет увидеть структуру куста и отчетливо увидеть все стебли. Это поможет удалить всех вредителей или споры болезней, которые могли скрываться зимой в листве. 2. Начните с мертвой древесины. Как узнать, что побег мертв? Отрезать макушку - коричневый мертв, зеленый - живой. Срежьте мертвую древесину до основания. Вырежьте все ветви, пораженные инфекционным ожогом (темные пятна с красноватой каймой). 3. Освободите от побегов центр куста. Удалите пересекающиеся ветви, растущие внутрь куста. Цель состоит в том, чтобы иметь восходящие ветви с открытой структурой в форме вазы. 4. Удалите все тонкие, слабые побеги. Основное практическое правило - удалять все, что тоньше карандаша. 5. Обрежьте оставшиеся стебли. Обрезайте до желаемой высоты, сохраняя одинаковую высоту на всем цветнике. Если розы находятся на заднем плане бордюра, режьте немного выше; для передней части примените более низкую обрезку. 6. Уберитесь. После обрезки не забудьте очистить прилегающую область. Все листья и срезанные ветви следует утилизировать, так как могут скрываться болезни и вредители. 7. Накормите свои розы. Розы - «большие едоки» и нуждаются в правильном питании, поэтому подкармливайте их удобрениями длительного действия. Есть много мнений о том, какая программа удобрений лучше всего, но многие розоводы весной разбрасывают хорошо перепревший конский навоз и основное удобрение 10-10-10 сразу после обрезки. Затем раз в две недели в период вегетации опрыскивают листья жидким удобрением.

Рубрика : Правильная обрезка роз

www.kp-socvetie.ru ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ цветут на побегах текущего года, поэтому нуждаются в ежегодной умеренной или сильной обрезке. в первый год посадки на побегах оставляют 2-4 почки (примерно 15 см от земли) во второй и последующие годы самые сильные побеги укорачивают до 4-6 почек (20 см от земли), остальные — до 2-4 почек (15 см от земли) у старых кустов полностью вырезают по 2-3 побега в год ШТАМБОВЫЕ РОЗЫ обрезают для поддержания красивой и устойчивой к неблагоприятным погодным явлениям формы кроны. Обрезка отличается в зависимости от привитых на штамб сортов. для чайно-гибридных укорачивают сильные побеги на 3-5 почки, или 15 см от основания побегов для флорибунды однолетние приросты обрезают на 6-8 (примерно на 25см), а двухлетние – на 3-6 почек (15 см от их основания) плетистые (плакучие) штамбовые розы обрезают после цветения, но это уже летом РОЗЫ ФЛОРИБУНДА обрезают, чтобы обеспечить оптимальные условия для длительного и непрерывного цветения. Этой группе роз одинаково нежелательна как слабая, так и слишком сильная обрезка. в первый год после посадки побеги обрезают на 3-5 почек (15-25 см от уровня земли). Вместе с этим вырезают все слабые приросты. во второй год укорачивают прикорневые побеги на 1/3, а боковые – на 2-3 почки (10-15 см от их основания). Чтобы центр куста не загущался, сильные приросты на старых стеблях вырезают полностью, или укорачивают до 3-5 почек от их основания на третий и в последующие годы проводят омолаживающую обрезку. Сначала обрезают сильные однолетние побеги на 1/3 длины, затем у двухлетних приростов оставляют по 3-5 почек. Если куст сильно загущен, можно полностью удалить отдельные старые побеги. умеренная обрезка на 6-8 почек (примерно до 45 см от уровня земли) рекомендуется при выращивании флорибунды на ветреных участках, но при этом продолжительность цветения уменьшается ПАРКОВЫЕ РОЗЫ образуют цветы, как на старых стеблях, так и на приростах текущего года. Поэтому в течение нескольких лет после посадки им почти не нужна формировка. Весной проводят лишь санитарную обрезку. Чтобы сохранить обильное цветение и сделать цветки крупнее на старых кустах все побеги немного укорачивают. Неправильно расположенные приросты и старые слабоцветущие побеги (1-2) удаляют. ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ не нуждаются в формировке, весной им достаточно легкого прореживания и санитарной обрезки, при которых также вырезают вертикально растущие приросты. Чтобы старые кусты не перестали цвести, раз в 5-6 лет их обрезают сильно, укорачивая боковые побеги на 2-4 почки. БОРДЮРНЫЕ РОЗЫ - только у взрослых кустов весной немного подрезают боковые побеги. Центральные, вертикально растущие побеги, не трогают. У ПОЛИАНТОВЫХ РОЗ чтобы сохранить кустовую форму и продлить цветение • в первый год после посадки укорачивают наиболее сильные побеги на 1/3, а тонкие и слабые удаляют на кольцо • во второй год удаляют слабые, больные и погибшие побеги, обрезают старые ветви загущающие центр куста, а сильные побеги укорачивают на 1/3 • на третий и в последующие годы обрезают сильные побеги на 1/3, удаляют слабые, больные, старые и отмершие, а также загущающие цент куста Не забудьте после обрезки обработать садовым варом срезы диаметром 1 см и более, а также провести обработку куста раствором медного купороса (100 г/10 л воды).

Рубрика : Рекомендации посадки плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке. КАК ПОСАДИТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт: Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80. Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения. Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост). Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму. Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму. Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально. Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю. Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности. После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли. Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой. После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра. КАК ОБРЕЗАТЬ САЖЕНЦЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной. Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки. Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну. При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются. У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.