Предыдущая публикация
Национальная одежда Лезгин
Материал для изготовления одежды. Мужская и детская одежда.
Народная одежда принадлежит к числу тех элементов культуры, в которых наиболее ярко находит отражение национальная самобытность народа, его культурные традиции, художественные вкусы и т. п. На основе зафиксированных племенных, возрастных и других различий в костюме, головных уборах и украшениях можно выявить особенности социального и семейно-бытового уклада. Изучение ритуальной одежды и различных обрядов, связанных с ношением определенных форм костюма, позволяет проследить верования народа. На основе изучения традиционных форм национальной одежды и нашедших в ней отражение особенностей и влияний, связанных с историческим процессом формирования изучаемого народа и его культуры, можно также выявить и некоторые закономерности, относящиеся к области этногенеза и этнической истории. Описывая и анализируя данный раздел материальной культуры лезгин, мы, по мере возможности, постараемся проследить влияние вышеуказанных факторов на формирование тех или иных черт национального костюма этого народа. Автор ставит своей задачей исследовать национальную одежду лезгин в динамике, выделить ее основные типы, районы их распространения, причины региональных различий в костюме, обуви, головных уборах и украшениях.
Материал для изготовления одежды
Материалом для изготовления одежды служили и сукна домашнего производства, и привозные фабричные ткани. Вплоть до второй полови-XIX в. преобладали изделия натурального производства: самодельные сукна, овчина и кожа. Овчина шла на шитье шуб и папах, из шерсти вырабатывались сукна, изготовлялись обувь, носки и др. Одежда, сшитая из такого материала, была вполне приспособлена к местным природным условиям. Шубы горцев, с которыми они не расстапались ни дома, ни под открытым небом, зимой хорошо защищали от холода обувь и вязаные шерстяные носки были удобны для хождения по гористой и каменистой местности. Наряду с тканями домашнего производства лезгины употребляли для шитья одежды также привозные и фабричные ткани. На рынки селений Ахты, Касумкент и др. доставлялись сукна из других районов Дагестана, особенно из Акуша. Акушинские сукна под названием «лезгинских сукой» в то время славились по всему Кавказу. До распространения фабричных
тканей из акушинского сукна шили праздничную одежду (в ОСНОВНОМ мужские черкески и бешметы). Большой славой пользовались среди лезгин ткани русского производства, которые они называли «николайдин хара» (парча Николая), «николай-дии магьут» («николаевское сукно»), русский бархат «махмур». Из них шили праздничные женские платья и мужские черкески. У лезгинского народа сохранилось немало воспоминаний о том времени, когда властвовали кюринские и кубинские ханы и беки. Правители, их приближенные и жены носили тогда одежду, очень отличавшуюся от одежды простого народа. Жены ханов — «хандин би-кеяр» ходили в белых, желтых и красных дорогих парчовых платьях с золотыми украшениями. По рассказам стариков селения Курах (бывшая резиденция ханов), правители не разрешали простым людям появляться им па глаза в белых папахах. Когда хан выходил со своими женами на прогулку, его «чауши» (слуги) ходили по улицам и кричали: «Эй! Люди! Не выходите из дома, не попадайтесь на глаза хана в белых папахах! Не появляйтесь в белых платьях! Берегите свои головы!!!» Поэтому у лезгин существовала поговорка, что, когда хан со своей спитой находится на прогулке, «нельзя даже кур выпускать из сараев». Швейные машины стали появляться у лезгин лишь ВО второй ПОЛО вине XIX в. в селениях Ахты, Кара-Кюре, Курах, Касумкент, Хазри, Гиль. Старожилы селения Хазри рассказывают, что к ним первая швейная машина попала более 90 лет тому назад. Привез ее из Баку некий купец Шамсудин. К концу XIX в. швейные машины были уже почти во всех лезгинских селениях. К этому времени вошли в обиход и фабричные ножницы (прежде пользовались грубыми ножницами местного производства, которые делали кузнецы). Предметы украшения для традиционного костюма (пряжки, пояса, кинжалы и пр.) делали в основном лезгинские мастера. Пользовались большим спросом изделия ювелиров северных и южных соседей. Особенно ценились украшения кубачинских и лакских мастеров, но они были достоянием лишь состоятельных людей.
Мужская одежда и украшения
Традиционная мужская одежда народов Дагестана имеет много общих элементов. Сходство проявляется прежде всего в покроях верхних и нижних рубах и штанов, а также черкесок, бешметов, папах, обуви, в характере и приемах ношения таких украшений, как газыри, серебряные пояса, кинжалы и т. д. Многие из этих элементов костюма совпадают не только по покрою и по форме (за исключением отдельных деталей), но и по одинаковому названию.
Основная причина единства кавказского мужского костюма объясняется исторически сложившимися длительными взаимосвязями народов этого региона. Мужчины отправлялись в дальние странствования, паломничества, на военную службу, на отхожие промыслы, на работу по найму, на зимние пастбища и т. д. Гончарами, ювелирами, шорниками, лудильщиками, купцами, которым часто приходилось бывать в среде других народов, разъезжать для сбыта своего товара или для приобретения чужого, или с целью заработка, тоже были мужчины. Не следует забывать, что именно мужчины пользовались всеми правами и привелегиями эпохи патриархально-феодального времени, где царили обычаи и традиции отцовского единовластия, и потому могли больше, чем женщины, приобщаться к культуре соседних народов, смело заимствовать многие ее элементы, в том числе и одежду. В то же время мужская одежда лезгин, несомненно, имеет свои специфические особенности, локальные варианты, традиционные и национальные нюансы как в покрое, так и в способе ношения. Эти общие и локальные особенности мы и постараемся проследить. В XIX в. мужской традиционный костюм у лезгин состоял из нижней рубахи, штанов (нижних и верхних), бешмета, черкески, шубы, бурки, папахи и разнообразной обуви. Нательная одежда мужчин состояла из туникообразной рубахи -«перем» и нижних штанов—«кьелечI вахчаг». В прошлом столетии па тельную одежду шили из грубых местных тканей, а с конца XIX в. — из полотна, бязи и других фабричных материалов. На рубаху расходе па л и 3—4 м, на штаны—2,5—4 м ткани. Покрой рубахи мало чем отличался от покроя туникообразных рубах, встречающихся и у других народен Да гестана. К цельному полотнищу 2—2,5 м, сложенному вдвое, по бокам пришивали клинья — «къвалан чукIвар». Рукава делали обычно длинные, прямые, иногда на манжетах. Воротник был стоячий с прямым боковым разрезом спереди. К грудному разрезу пришивали планочку с узорной строчкой. Такую же узорную строчку делали на манжетах рукавов. Застегивались они на пуговицах. Рубаху носили навыпуск или заправляли в штаны. В покрое мужских рубах возрастных различий не наблюдалось. Нижние штаны— «кьелечI вахчаг» были широкие, немного сужавшиеся книзу. Между штанинами вставляли треугольные клинья — «чукгвар». С конца XIX в. на штанах в основном для молодежи стали делать заотеж ки на крючках или пуговицах. Эту моду называли русской — «урус фасон». Покрой верхних штанов — «шалвар» ни чем не отличался от кьедоч вахчаг, но шили их из плотных домотка их сукон и фабричных добротных тканей темных однотонных цветов. В 20-х годах XX в. главным образом среди интеллигенции распространялись брюки «галифе», которые впоследствии, вплоть до 50 х годов носить почти все-мужчины. Они были заимствованы лезгинами и начале 1900-х годов у русских кавалеристов. Поверх рубахи «перем» надевали бешмет—«валчагь», в ряде лезгин ских селений на территории Азербайджана (Кымиль, Куснет, Гиль и др.) его называли также по-тюркски «архалуком». Лезгинский валчагъ имел много общего с аварским «гужгатом», кумыкским «капталом» и тами других народов Кавказа. Различия наблюдались лишь в некоторые деталях покроя и украшениях. Эту одежду носили мужчины всех возрастов: мальчики, и с 10—12 лет, юноши, люди среднего и пожилого возраста. Но рассказам старожилов, в XIX в. валчаг шили цельнокроенный (как спереди, так и сзади), немного приталенный спереди, с прямым до низа разрезом. Поз же его стали шить частично отрезным в талии, со вставленными бонам и посередине расширяющимися книзу клиньями. Таким образом, подол получался из 7—9 клиньев. Длина валчага достигала 90—100 см. На прорези, в которые вставляли клиньи, ставили планочки шириной 3 см. Общая длина подола бешмета доетигн ла 276 и более сантиметров. Рукава делали длинные (62 см) узкие (22 см), карманы прорезные, воротник стоячий (шириной 4 см). Пал чае шили на подкладке; для пожилых делали простеганным па вате (пли шерсти). В этом случае валчаг шился по образцу XIX в.: цельнокроен как спереди, так и сзади и слегка приталенным, с прямым вырезом спереди.
Летние валчаги шили без подкладки, из светлых тканей.
Застегивался валчаг от воротника до талии на мелкие пуговицы, сделанные из самодельного шнура. Позднее валчаги стали застегивать на металлические крючки, которые покупали в Дербенте и Кубе у горских евреев. На груди валчагов по обеим сторонам пришивали карманчики, которые всячески украшали тесьмой, позументом, разноцветными самодельными шнурками и пр. В 20-х годах наряду с валчагами (бешметами) среди молодежи и мужчин среднего возраста широкое распространение получили кавказские рубахи. Они были прямого покроя, длинные, с широкими рукавами и высоким стоячим воротником, который обшивался тонким шнурком; из него же делались пуговки и петли (позднее стали пришивать готовые пуговицы) . Кавказские рубахи широко бытовали в это время и у других народов Дагестана. У лезгин они сохранялись вплоть до 40-х годов. Черкеску — «чухва» носили поверх бешмета. Ее шили из сукон местного производства — черного, коричневого и серого цвета. Очень ценились у лезгин черкески, сшитые из акушинского сукна. Нарядные черкески делали также из добротных фабричных сукон, особенно из гвардейского сукна, называемого «магьут». Любимые цвета «магьут» были черный, темно-синий, коричневый. Перед черкески изготовляли из двух прямых цельных полотнищ шириной 30 см. Спереди по бокам оставляли прорези длиной по 8 см, куда вставляли клинья, расширяющиеся книзу (40 см). Таким образом, спереди образовывалось четыре клина — два неотрезных и два вставных. Сзади талия, отрезная (реже иеотрезная) из шести клиньев, в двух местах которых между швами оставлялись прорези, украшенные узорным швом. Черкеску шили с длинными широкими рукавами (из-под них выглядывала нарядная подкладка) и вырезом на груди, чтобы был виден валчаг. Верхнюю часть черкески до талии делали на крючках, а нижнюю от талии до подола, называемого «этег», обшивали по краям изнутри шнурком—«решме». По обеим сторонам груди пришивались карманы с газырями — «везнеяр» (6—8 штук). Еще в начале XIX в. газыри в лезгинских черкесках бывали без головок, как у аварцев. Их роль выполняли обыкновенные патроны с определенным количеством пороха, в которые втыкались тряпки или деревянные пробочки, обшивавшиеся тканью. Лишь с середины XIX в. появляются газыри с серебряными головками, изготовленными ювелирами.
Нарядность газырей всецело зависела от состоятельности хозяина. Вогатые лезгины делали головки газырей из слоновой кости, серебра и т. д., менее состоятельные — обшивали нарядной тканью, у бедняков нагрудные карманы черкесок были вообще без газырей.
Для украшения передние борта и рукава черкески обшивались шнуром или позументом— «буфтой». Как и у всех народов Кавказа, черкеска не считалась повседневной одеждой, ее одевали лишь в торжественных случаях: во время свадьбы, приема гостей, в пути, на состязаниях и т. п., а в обычной обстановке носили валчаг, легкую и удобную для работы и отдыха одеясду. Обязательной принадлежностью чухви был узкий пояс «гимишчIил» с накладными чеканными медными или серебряными пластинками (3 сзади и 6 спереди) и подвесками (четырьмя или шестью) — «мез». К такому поясу обязательно подвешивали кинжал — «хенжел» в серебря-пой или золотой оправе, а также шашку — «швешка».
Нарядность черкески и ценность ее украшений зависели от состоятельности хозяина. Лишь немногие могли позволить себе сшить добротную черкеску из дорогих тканей магьут, мандула и приобрести соответствующие украшения к ней. Богатые лезгины надевали поверх черкески узкие кубачинские серебряные или позолоченные пояса, а все остальные носили простые черкески с кинжалами местного изготовления, которые делали мастера селений Ахты, Икры, Койсцы, Кусун и др. В холодное зимнее время мужчины надевали также овчинные шубы, которые встречались у лезгин в двух вариантах: «кавал» и «кIурт», или «барков». Кавал — длинная, почти до земли шуба, без всяких застежек, с большим откидным воротником типа шальки, с ложными рукавами, очень широкими в пройме, суживающимися и совершенно зашитыми на концах, надевалась внакидку. Рукава практического значения не имели. Когда шубу надевали, рукава болтались по бокам, лишь изредка в них засовывали локти. Вторая разновидность шубы, которая встречается у лезгин, это — кIурт. Она намного легче, чем кавал, и надевать ее можно в любых условиях (во время работы, в пути, в домашних условиях и т. д.). Шурт шьют из 5—7 бараньих шкур. Он цельнокроеиный, лиф облегающий, немного расклешен в талии. Рукава длинные (62 см) и узкие (22 см). До пояса застегивается на пуговицах из овчинной кожи. Шов к1урта скорняки делали рельефный, используя для этого специальные кусачки.
Лезгинская пословица гласит: «Кто хочет сохранить себе долгую жизнь в горах, пусть не расстается с шубой и кислым молоком» («Дагъда кIурт, чапдин дарман я, къатухни — руфунин»).
Поэтому у каждой лезгинской семьи, особенно в горных селениях, было по несколько штук кавалов и кIурт. Их носили и в морозную, и в дождливую погоду. Во время дождя к1урт надевали мехом наружу; овечьи шкуры не очень прочны, они быстро лопаются и дырявятся. Иногда и целях придания прочности кIурт красили в коричневый или черные, начинали носить с 15—16-летнего возраста
Следующая публикация
Нет комментариев