В начале мая продолжаются следующие работы (если по погодным условиям они не сделаны в апреле): обрезка плодовых и ягодных насаждений, новые посадки, уборка листьев, внесение в почву органических и минеральных удобрений и другие.
Плодоносящие деревья яблони, груши и сливы в фазу распускания листьев подкармливают мочевиной (20-25 г или 2 столовых ложки на 10 л воды) или жидкими органическими удобрениями: навозной жижей, разбавленной в 4-5 раз, птичьим пометом — 11-15 раз. Ведро раствора вносят в один дренажный приемник или разливают на 1-2 погонных метра в канавки глубиной 10-15 см. Для этого в зависимости от возраста дерева вокруг него выкапывают несколько кольцевых бороздок на расстоянии 40-50 см одна от другой. Последняя выходит за пределы проекции кроны на 0,5 метра.
Сухие удобрения разбрасывают и заделывают боронованием. При обработке корневую шейку у плодовых стараются не засыпать.
В первой половине мая продолжается перепрививка деревьев. Перепрививают плодовые деревья с целью замены одного сорта другим или создают дерево-сад, прививая много сортов. Яблоню прививают на яблоню; грушу на грушу; сливу на сливу, на вишню песчаную и войлочную. Для груши допустима прививка на иргу, рябину, боярышник, айву японскую. (При этом часты случаи несовмещения привоя с подвоем; такие прививки неудобны и недолговечны из-за более тонкого ствола подвоя, и растения нужно выращивать на опоре).
Черенки для прививки берут с ненабухшими почками; подсушенные и подмерзшие для прививки не пригодны. Исходя из толщины подвоя, выбирают способ прививки: улучшенная копулировка, в ращеп, в боковой зарез и т. д. Тонкие ветки перепрививают копулировкой. Этот способ для наших сибирских условий является лучшим. Привитый черенок защищают бумажным или полиэтиленовым колпачком до приживаемости черенка.
Для усиления плодоношения на стланцах яблони проводят детальную обрезку пригнутых, скрученных и переплетенных побегов. Срезы диаметром более 1 см на всех плодовых деревьях и облепихе замазывают садовым варом или в крайнем случае, краской, разведенной растительным маслом. Олифа с синтетическими добавками вызывает омертвление срезов.
Для борьбы с заморозками применяют дымление, если нет ветра и сила заморозков небольшая, устраивают дымовые кучи (5-7 штук на участке, не ближе 1,5 м от растений). Материал используют сухой (1/3 к объему кучи) и влажный, который при сгорании дает много дыма (влажная солома, сено, торф, сырые опилки). Завеса из дыма и пара уменьшает охлаждение почвы и отток тепла от нее. Можно использовать дымовые шашки. Дымление начинают, когда температура снизится до + 2°С, продолжают всю ночь до тех пор, пока она не повысится до + 3—4°С, Утром необходимо прихваченные морозом цветки защитить от солнечных лучей.
Хорошие результаты дает полив почвы перед заморозком. При этом увеличивается теплопроводность почвы и приток тепла из глубоких ее слоев к поверхности. Применяют и дождевание для борьбы с заморозком, но это эффективно, когда его проводят непрерывно в течение всей ночи.
Стланцевые яблони и низкорослые растения, а также растения на участках в низинах чувствительны к низким температурам. Наиболее надежный способ сохранения их от поздних заморозков — это укрытие их ветошью, матами, мешковиной, полиэтиленовой пленкой и т. д. Под укрытие не должен попадать холодный воздух,
На смородине и крыжовнике в начале мая проводятся работы по подкормке, рыхлению. При сухой погоде в середине мая растения поливают. В первой декаде мая посадку заканчивают. Для посадок берут одно- или двухлетние саженцы. Саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя корневую шейку на 7-10 см от поверхности почвы. Крыжовник сажают вертикально, заглубляя на 3-5 см. чтобы получить саженцы крыжовника и смородины (черной, красной, белой) на посадках предыдущих лет, до распускания почек прикорневые побеги и молодые ветки укладывают на почву и пришпиливают деревянными или проволочными крючками.
Во время цветения растения расходуют много питательных веществ на цветки и завязывание ягод, поэтому при необходимости их подкармливают и поливают. Подмерзшие побеги, которые трудно было различить ранней весной, и пораженные почковым клещом, стеклянницей, стеблевой галлицей вырезают до здорового места или у основания.
Малину сажают как только оттает почва; саженцы ставят вертикально, заглубляют на 2-3 см, при этом важно не повредить почки на корневой шейке. Корни перед посадкой обмакивают в глиняную болтушку, надземную часть срезают на высоте 15-20 см. После посадки поливают и мульчируют. Полив повторяют пока не приживутся растения. На плодоносящих плантациях поднимают растения на шпалеры (если по погодным условиям это не сделано в апреле), вычищают от старых листьев, убирают поломанные, подкармливают, мульчируют, поливают.
Если при распускании почек обнаруживается подмерзание стеблей, то обрезают их до здорового места на побеге. Обрезают и подмерзшие верхушки стеблей. Некоторые садоводы подрезают их у всех стеблей. Но в суровых условиях Сибири от подмерзаний часто теряется значительное количество наиболее сильных почек в средней части побега, а почки на верхушках, прикрытые землей при пригибании на зиму, сохраняются и, если их срезать весной, значит потерять и эту часть урожая.
При уходе за малиной нужно следить, чтобы почва в ряду не возвышалась над междурядьем, т. е. не образовывались гряды. Малина на таких грядах зимой плохо закрывается снегом, подмерзает, а летом почва быстрее высыхает. Малина очень отзывчива на удобрение и влагу, поэтому поливы и подкормки органическими и минеральными удобрениями проводят регулярно. Удобрения равномерно разбрасывают по всей площади и закрывают мульчой. Если почва бедна и перед посадкой не была заправлена удобрениями, то один раз в два года в ряды вносят навоз или компост, можно в виде мульчи слоем 7—10 см. При использовании в этих целях опилок, целесообразно их предварительно прокомпостировать в течение года.
В первой декаде мая снимают укрытие с земляники. Через неделю, как подсохнет земля и минует опасность больших заморозков, выгребают сухие листья, подкармливают удобрениями плодоносящие посадки. Если перед посадкой внесли полную дозу органических и минеральных удобрений, то молодые посадки не удобряют, т. к. з этом случае удобрения будут вредны, особенно минеральные.
В этом месяце рыхлят, мульчируют почву и опрыскивают ее от вредителей и болезней. Посадки, укрытые пленкой на каркасах в апреле, в жаркие дни проветривают или укрывают перфорированной пленкой (пленка с отверстиями 1,5-2,5 см). Укрытия из перфорированной пленки проветривать необязательно и можно оставлять до снятия урожая. Урожайность при использовании пленки увеличивается в 1,5-2 раза и ягода созревает на 10-15 дней раньше, чем без укрытия. В конце апреля-начале мая заканчивается зимнее хранение рассады земляники (рассаду на зимнее хранение выкапывают поздно осенью, перед самым замерзанием почвы, и хранят до весны при температуре 0±2°C). Если рассаду берут с грядок весной, то она бывает готова к посадке в конце мая, начале июня. Грядки для посадки земляники готовят заранее. Лучшими предшественниками для нее являются овощи: корнеплоды, зеленные культуры, горох, лук, чеснок. Не рекомендуется выращивать землянику после томатов, картофеля, огурцов.
Землянику высаживают рядками в борозды, в рядке расстояние между растениями 15-25 см, между рядками 60-70 см. многие садоводы таежной зоны практикуют выращивание земляники кустами по схеме 30х50 см. Рассаду перед посадкой обеззараживают. Растения целиком с корнями прогревают в горячей воде 45°С в течение 15 мин. Строго следят за температурой воды, иначе не будет эффекта. Прогретую рассаду на 1-2 минуты опускают в холодную воду и высаживают.
Перед посадкой почву в рядках и лунках поливают, и как только вода впитывается, прямо в грязь высаживают рассаду. После посадки снова поливают и, когда впитается влага, пространство между растениями мульчируют перегноем или компостом. На следующий день проверяют посадки. Неправильно посаженные растения пересаживают. Поливают регулярно до полного приживания растений.
Жимолость зацветает рано. Ее цветки переносят заморозки до -7°С. Цветение растянуто. Эта культура не переносит засухи. Она хорошо отзывается на поливы и удобрение органикой. Взрослые кусты подкармливают рано весной мочевиной 6-12 г на 1 кв. м. Сразу после цветения в конце мая, начале июня вносят еще 8-12 г мочевины. (Суперфосфат в дозе 30-60 г на 1 м² и калийную соль по 15-20 г на 1 кв. м вносят осенью).
В мае высаживают облепиху (осенняя посадка менее удачна). Растение это двудомное, то есть имеются мужские и женские растения. Для обеспечения опыления на 4-8 женских растений высаживают одно мужское, которое располагают с наветренной стороны. Расстояние между растениями 2-3 м. В зависимости от механического состава почвы копают ямы на супесчаных и песчаных почвах 50x50 см; на суглинках и глинистых почвах ямы копают глубже - до 80 см и на дне ямы устраивают дренаж из щебня, гравия, битого кирпича или крупного песка с галькой. Ямы заправляют перегноем (5—8 кг на яму), суперфосфатом (до 150 г) и хлористым калием (20 г) или 0,5 кг древесной золы. Для лучшей аэрации добавляют песок. Размещать облепиху лучше куртиной на освещенном месте, так как это очень светолюбивое растение.
Саженцы ставят в посадочные ямы вертикально, на легких почвах заглубляют на 5-10 см. После посадки поливают из расчета 1-2 ведра на растение. В отличие от других культур саженцы облепихи при посадке не обрезают.
Надо помнить, что корни облепихи залегают поверхностно. При обработке почвы нельзя допускать их повреждения, что может привести к гибели кустов.
На цветущие растения отрицательно влияют частые похолодания и утренние заморозки. Наиболее благоприятная температура для опыления +18…+24°С. Хуже опыляются цветки в прохладную и дождливую погоду. Завязываемость увеличивается при опрыскивании яблони, груши, сливы, вишни раствором борной кислоты (1-2 г на 10 л воды). Но садоводам нужно помнить, что этот прием вреден пчелам. Если нет лета насекомых, то нужно применить искусственное опыление цветков сливы и вишни. Для этого собирают полураспустившиеся цветки с растений разных сортов. Из них выбирают . пыльники, подсушивают их при температуре 22-24°С на рассеянном свету (в комнате подальше от окна) до пылящего состояния. Когда рыльца цветков опыляемого растения станут блестящими и липкими, с помощью кисточки густым слоем наносят на них пыльцу.
В мае проводят основной комплекс защитных мер от вредителей и болезней всех плодово-ягодных культур.
Из книги "Во саду ли в огороде"
#КалендарьСадовода
Нет комментариев