Суп — основа русского стола
В царской России суп был неотъемлемой частью обеда. Русская кухня славилась своим богатством супов, каждый из которых был особенным по вкусу и рецепту.
Традиционно, суп разливали хозяйки сами во время неформальных обедов в кругу семьи и близких друзей, а на официальных приемах суп уже стоял на столе перед каждым гостем.
«Когда обед не церемонный и за ним присутствуют родственники и приятели, то все глубокие тарелки для супу ставятся обыкновенно перед хозяйкою, которая в таком случае сама разливает суп, а лакей разносит его по сидящим за столом. При больших же церемонных обедах суп в глубоких тарелках уже предварительно ставится перед прибором каждого гостя», — говорится в «Энциклопедии русской опытной и сельской хозяйки».
В XIX веке популярными были щи и уха — горячие супы, а также ботвинья — освежающий холодный суп.
Щи — это, пожалуй, самое знаменитое русское блюдо. Их варили с разными видами капусты — свежей или квашеной, с мясом или без, с овощами и зеленью. Вкус щей покорял иностранцев, побывавших в России. Даже Александр Дюма включил рецепт щей в свою кулинарную книгу.
Известно, что во время войны 1812 года русские солдаты, не имея возможности приготовить обычные щи из капусты, квасили листья винограда и варили из них суп.
Щи в ту пору варили самые разнообразные, вот самые популярные варианты:
• Серые щи (из молодой капустной рассады).
• Ленивые щи (овощи для них резались очень крупно: кочан капусты на четыре части, морковь и лук пополам).
• Сборные щи («для оных употребляется говядина, свежина, ветчина и баранина, кусками изрезанная, гусь и две курицы целых»).
• Зеленые щи. Их готовили из листьев шпината, щавеля или молодой крапивы. К ним всегда подавались сваренные вкрутую яйца.
Зелёные щи часто ели на Пасху. По словам историка дворянского быта Н. Ф. Дубровина, на Святой неделе зеленые щи и зеленый соус «были также неизбежны за обедом, как красные яйца и кулич».
К щам из свежей капусты часто подавали пирожки или кулебяку с мясной начинкой, а к щам из квашеной капусты — гречневую кашу.
Летом чаще всего варили щи из свежей капусты, а зимой — из квашенной.
Осенью в каждом дворянском доме квасили капусту. Это было не просто приготовление продукта, а целый ритуал, напоминающий «языческое празднество».
И. Т. Калашников в «Записках иркутского жителя» пишет:
«„Капусткою“ назывался сбор девиц и женщин для рубки капусты общими силами . Это было в обыкновении в домах и богатых, и бедных, и чиновнических, и купеческих, — словом, у всех жителей Иркутска. Старушки обрубали вилки, мальчишки подхватывали и ели кочни, а девушки и молоденькие женщины рубили капусту, напевая разные песни. Известно, что русская натура и труд, и радость, и горе, — все запивает песнями, от которых и труд облегчается, и радость оживляется, и горе убаюкивается. По окончании рубки всех гостей угощали обедом, чаем, и потом начиналась пляска».
Квашеную капусту также продавали на рынке.
«Нам показывали Москву, возили по замечательным окрестностям, — вспоминает А. М. Фадеев. — Между прочим, брат мой возил нас в село Коломенское, где жили удельные крестьяне и показывал нам огромные чаны, в которых обыкновенно крестьяне квасили капусту на продажу в Москву».
Из холодных супов особо любимым блюдом у русского дворянства была ботвинья. В словаре Даля дается такое определение ботвиньи: «Ботвинья — холодная похлебка на квасу из отварной ботвы, луку, огурцов, рыбы».
Ботвинью готовили с вареной рыбой (осетриной, севрюгой, судаком), а к столу подавали с ломтиками балыка. В роли гарнира обычно выступали раки или крабы.
«За щами следовала ботвинья со льдом, с прозрачным балыком, желтой, как воск, соленой осетриной и чищеными раками», — так описывает ботвинью в «Семейной хронике» С.Т. Аксаков.
Ботвинья была одним из любимых блюд Александра I.
Картина: Вильям Адольф Бугро «Суп», 1865 год
Нет комментариев