Предыдущая публикация
ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ: Как продлить плодоношение и собрать большой урожай?
1. При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.
2. Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.
3. Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.
4. Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.
5. В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.
6. Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.
Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.
7. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.
Что делать, если желтеют листья?
Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.
При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли.
В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.
Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.
В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.
Полив луковым настоем
Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.
Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.
Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.
Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.
Как продлить плодоношение
Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.
Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.
Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Лилейник Fulva Kwanso — махровый сорт видового лилейника бурого.
Он хорошо переносит затенение и образует мощные кусты высотой до 1 м. Разрастается с помощью столонов (подземных корневых отпрысков).
Лист широкий (2,5 см) темно-зеленый.
Лилейник Fulva Kwanso зацветает в середине июля, цветет 35–40 дней. Количество цветков от 5 до 20 штук. Цветоносы мощные, прочные 110–115 см высотой. Годен для срезки и для создания массивов в хорошо освещенных местах с высоким уровнем грунтовых вод, например, как прибрежное растение.
Лилейник Fulva Kwanso хорошо сочетается с крупными хостами, флоксами метельчатыми, пионами, аквилегией, тысячелистниками, астильбой, ирисами, василистниками, наперстянками, гейхерами с пурпурными или шоколадными листьями.
На больших участках можно создавать массовые монопосадки лилейников. Здесь допустимо использование методов контраста и гармонии. В первом случае не перемешивают разные цвета, а создают крупные однородные пятна, например, золотисто-желтое и пурпурное, лимонно-желтое и ярко-лиловое.
В гармоничных композициях комбинируют посадки из нежноокрашенных сортов с разной интенсивностью тона в одной цветовой гамме, например, желтой, розовой, оранжевой. При этом фокусной точкой может послужить самый светлый или яркий сорт. Можно создать цветовую градацию внутри одного бордюра или между двумя бордюрами.
В садах природного стиля рекомендуется использовать природные виды и формы, а также старые сорта лилейников, которым свойственна особая выносливость и неприхотливость.
Фрезия махровая
Молодые ростки подкармливают аммиачной селитрой: 2 грамма на литр воды
Фрезия любит солнце, но ее все же необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей и регулярно опрыскивать в жаркую погоду. После опрыскивания обязательно притенять, это защитит фрезию от солнечных ожогов.
Цветение продолжается от 20 до 35 дней. Однако при правильном уходе за фрезией махровой можно значительно увеличить этот период.
ЗАЩИТА ЧЕСНОКА (ЛУКА) ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает.
Меры борьбы: посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года. Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2.
Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды). Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором: в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут.
Затем, не промывая, луковицы высаживают. В начале июня яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 столовые ложки сульфата аммония на 10 л воды) из расчета 4—5 л на 1 м2. Лук и чеснок, высаженные весной, дополнительно подкармливают этим же раствором через 10 дней после всходов. В результате лук и чеснок набирают силу и устойчивость к вредителям.
Луковая муха - со второй половины мая начинается лет луковой мухи. Она откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки лука. Через несколько дней из яичек выходят личинки и внедряются в луковицу, она загнивает, и растение увядает.
Меры борьбы: ранние сроки посадки и посева лука. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом — 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка молотого перца на 1 м2. После опыливания почвы необходимо через каждые 4—5 дней проводить рыхление на глубину 2—3 см.
Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2—3 л горячей воды и оставляют на 2— 3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.
Шейковая гниль - грибное заболевание. Около шейки луковицы появляются серые вдавленные пятна, которые в дальнейшем при хранении распространяются на чешую и донце луковицы. Гриб сохраняется на луковицах, в почве и на растительных остатках до следующего года.
Меры борьбы: лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25—26 °С в течение 12 дней, потом 3 дня при температуре 30—35 °С. Луковицы обрабатывают мелом.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна, позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушки пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.
Меры борьбы: грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.
Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30—35 "С в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10—12 см, их необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла на 10 л воды). В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12-14 дней.
Ржавчина лука и чеснока - грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.
Меры борьбы: соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 40 °С.
Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла). Это опрыскивание проводят еще раз через неделю.
Черная плесень - грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.
Меры борьбы: хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и попудрить мелом.
Фузариоз - грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц.
Меры борьбы: использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку). Уничтожение больных растений.
Бактериальное заболевание чеснока поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.
Меры борьбы: протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса и поваренной соли, а также тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки — на солнце или тепловым способом под навесом.
При борьбе с вредителями и болезнями запрещается обработка чеснока и лука, используемых на перо!
Как создать ореховый сад
Лещина и фундук – редкие гости на наших садовых участках. И это довольно странно, если учесть, сколько стоит один килограмм орехов. На участке в четыре сотки можно создать целый сад из фундуков, которые будут хорошо плодоносить.
О ПОЧВЕ
Фундук предпочитает легкие по механическому составу и богатые органикой почвы. Если земля на участке другая, то ее надо подкорректировать, добавив в посадочную яму песка и перегноя. Причем перегноя нужно сравнительно немного. А песка надо сыпать не жалея. Фундук не любит кислых почв, поэтому в яму при посадке не лишним будет добавить немного золы.
О СОРТАХ И УРОЖАЕ
Первые орешки в теории должны появиться на пятый-шестой год, но при хорошем уходе первые орешки мы попробуем уже на второй. Правда в этом возрасте с кустов снимают всего по два-пять орешков, но на следующий год урожай уже будет более весомым. С возрастом увеличивается количество орехов в каждом соплодии, гроздья становятся объемнее и тяжелее. Такими многочисленными соплодиями отличаются сорта Академик Яблоков и № 4219.
Впрочем, сортовые фундуки достать сложно, но и дикари тоже дают хорошие урожаи. Правда, орехи у них зачастую бывают мелкими. Славятся Ивантеевские фундуки – они морозостойки, как северная лещина, и урожайны, и крупноплодны, как южные фундуки.
ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА
При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут.
ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ
Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек.
Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный.
КАК РАЗМНОЖИТЬ
При желании можно размножить понравившийся сорт, приземлив отводки, и к концу лета они укоренятся. Такие отводки при высадке на постоянное место дают урожай уже через год и сохраняют все признаки материнского растения.
Можно размножить фундуки и семенами. Посеянные, они идеально акклиматизируются и будут устойчивы к превратностям погоды. Но зато урожай придется ждать пять-семь лет, и еще неизвестно, что за темная лошадка вырастет из этих семян. Запросто можно прождать семь лет плоды фундука, а потом окажется, что лучше бы его не сажали.
Поэтому нас интересуют только саженцы от вегетативного размножения, гарантирующие нам прекрасный результат.
КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ
Чтобы не прогадать, приобретая саженцы, нужно обратить внимание на их корни. Если они стержневые, то это семенные саженцы, то есть нежелательные для нас. А вот если корень мочковатый, отходит от стволика как-то нестандартно – это то, что нам нужно.
Несколько замечаний из практики:
● сильно заглубленные при посадке саженцы могут погибнуть;
● полив саженцев в первые два года выращивания в сухую погоду очень желателен, так как их корневая система весьма слаба, и они будут страдать от недостатка влаги;
● содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии позволяет значительно ускорить рост и развитие саженцев, а также начало плодоношения;
● при осенней посадке нужно замульчировать приствольный круг, то есть защитить саженцы от вымерзания
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Способы размножение лилий
Изысканные лилии, они покорили сердце не одному садоводу. Часто мы, просто не сумев удержаться, покупаем все новые и новые сорта с яркими цветками, незаметно уделяя им большую часть участка. На самом деле расцветок лилий множество, да и размеров и форм тоже хватает. Единственный недостаток это цена, увы, не каждому по карману каждый год покупать луковицы лилий, поэтому вопрос их самостоятельного размножения весьма актуален.
Как же можно размножить лилии? Оказывается вариантов очень много: чешуйками, семенами, бульбочками, молодыми детками и даже листочками. Все способы разные и каждый хорош чем-то своим. Размножение лилий самостоятельно позволит вам не только сэкономить деньги, но и сохранить понравившийся сорта, но и приобрести необходимый опыт.
Давайте начнем со способа размножения чешуйками, ибо у него довольно много поклонников. Ко всему прочему способ размножения лилий чешуйками подходит буквально для любых видов и сортов, а из одной «материнской» луковки можно получить до стони (!) новых лилий. Чешуйками размножать лилии можно весь год, однако наилучшие результаты будут только при размножении весной. В качестве донора допускается использовать и приобретенные в магазине и выращенные на участке луковицы. Главное их хорошенько очистить и отмыть от почвы, подсушить и поместить в увлажненный речной песок на хранение.
Методика проста – берем здоровые луковицы, отделяем от них чешуйки, просто пальцами, промываем их и погружаем в слабый раствор марганцовки минут на 20-30. По истечении этого времени чешуйки вынимаем и просушиваем на салфетке, а затем складываем в пакетик с каким-нибудь влажным абсорбентом типа мха или смеси перлита и торфа в равных долях. Хранить чешуйки сначала нужно в темноте, до той поры, когда у их основания появятся малюсенькие луковички, обычно для этого нужно несколько месяцев. После того как отметили их появление переместите пакет в холодильник дней на 25-30, имитируя естественную стратификацию.
По истечении этого срока все, что вам нужно сделать, это отделить луковички от чешуек и высадить их на клумбу с рыхлой и питательной почвой, либо, что гораздо лучше, в ящик с почвой.
Имейте в виду, что наиболее продуктивными в плане формирования луковичек считаются наружные чешуйки, из одной такой чешуйки могут сформироваться даже несколько луковичек.
Следующий очень хороший способ – с помощью бульбочек, однако бульбочки формируют не все лилии, а лишь только Азиатские гибриды и ряд сортов Трубчатых гибридов. При покупке у продавца можно осведомиться «бульбоносный» ли сорт, то есть образует ли он в пазухах листьев бульбы.
Бывает так что даже купив бульбоносный сорт, садовод не получает эти самые бульбы, причиной тому могут быть ошибки в агротехнике лилий либо нетипичные погодные условия. Так, например, замечено, что при достатке влаги бульбочек образуется гораздо больше, но при условии не слишком пышного цветения. Следовательно, если хотите получить больше бульб, то просто удаляйте с растений бутоны на стадии их обособления.
Размножают лилии бульбочками обычно в конце августа – начале сентября, сразу после окончания цветения. Во избежание путаницы бульбы следует собирать с каждого сорта в отдельный подписанный пакетик и высаживать на отдельную грядку отмеченную колышком с номером. Заглубляют бульбочки в почву на глубину 1,5-2 см, после чего обильно поливают. Обычно весной всходы появляются дружно, все, что им нужно, это полив и прополки с рыхлениями почвы. По мере роста лилии можно рассаживать на удобное и для них и для вас место. Зацветут лилии на третий год.
Семенами размножают только быстрорастущие разновидности лилий, тех которые формируют большое количество семян, это лилии Регале, Роскошная, Золотистая, Даурская, Узколистная и Длинноцветная, а также Поникающая. Семена высевают в тепличку, примерно в феврале на глубину около сантиметра в ящички, которые ставят на хорошо освещенное место.
После посева почву лучше укрыть прозрачной пленкой. При наличии обогрева и поддержании в теплице температуры на уровне 22-24 градусов всходы появляются дружно. Как только семена прорастут, температуру следует понизить до 14-15 градусов, а с появлением первого листочка напротив повысить до 20-22 градусов. Спустя неделю после появления листочка можно проводить пикировки в небольшие контейнеры глубиной 8-10 см.
При размножении семенами важно не допустить переувлажнения почвы, а в апреле ящики с рассадой вынести в более прохладный парник. Слабые сеянцы можно оставить там до следующей весны укрыв на зиму, сильные высадить на грядки примерно в середине мая на 5-7 дней притенив от яркого солнца. Дабы сеянцы не заболели, в течение 10-15 дней после высадки в грунт их следует опрыскивать 0,15%-ным раствором марганцовки, а почву постоянно поддерживать в слегка влажном состоянии.
Размножение детками, то есть луковичками, которые образуются на материнской луковице (дочерними) также является хорошим способом. Такие детки можно увидеть на луковицах лилии Шафранной, Длинноцветковой, Белой, Зонтичной и Золотистой. Замечают и отделяют дочерние луковки обычно при пересадке лилий. Их можно высадить в рыхлую, питательную и влажную почву и из них сформируются новые, идентичные материнским растения лилий.
Ну и на закуску самый, пожалуй, экзотический способ размножений лилий – листьями. Листьями хорошо размножаются лилии Регале, Длинноцветная, Тигровая, Серноцветная и Белая. Все что для этого нужно – в конце июля отрезать листочки с верхней части стеблей и посадить их под наклоном в 45 градусов в ящички, предварительно заполненные на 5-6 см плодородной почвой, с уложенным сверху слоем речного песка, толщиной 3-4 см. После посадки листья нужно обильно опрыскать водой комнатной температуры из пульверизатора, так, чтобы промочить песок на всю глубину.
Ящики поместите на светлое место, но не под прямые лучи солнца, в сильную жару их следует притенять и ни в коем случае не допускать пересыхания почвы либо чрезмерного ее переувлажнения.
Спустя примерно месяц, иногда чуть более у основания листовых пластинок сформируется по одной, либо по две луковички из которых разовьются корешки и молодые листочки.
На зиму ящики необходимо прикопать на грядках, заглубив в почву и укрыв сухой листвой или соломой и следить, чтобы сверху лежал слой снега, ну а по весне высадить в открытый грунт.
Kaк пpавильно сoдержать пoчву под плодoвыми дерeвьями
1. Почву под плодовыми деревьями на приусадебном участке лучше всего содержать под черным паром. Для этого осенью или весной под каждое дерево вносят органические и минеральные удобрения (азотные только весной), а почву приствольного круга или полосы шириной 1,5–2 м перекапывают.
2. Сорняки выкапывают ручным роторным культиватором или мотыгой, оставляют на месте, пока они высохнут, затем заделывают в почву. Главное – не дать сорнякам перерасти, осемениться. Если почва под деревьями замульчирована торфом или другим материалом, сорняки легко уничтожить граблями.
3. Рыхление почвы способствует заделке остатков прошлогодних листьев, разрушению мышиных нор, уничтожению личинок и куколок различных вредителей плодовых растений.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
4 ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ РОСТА БАКЛАЖАНОВ
Сохраните, чтобы не потерять!
Возможные причины отставания в росте
Уход за культурой включает в себя:
соблюдение режима температуры, в том числе как защиту от заморозков, так и недопущение перегрева;
вовремя и в правильной дозировке проведенные подкормки;
достаточный полив;
рыхление;
профилактику болезней и размножения вредных насекомых.
Мероприятия стандартные, но баклажан более других овощей чувствителен к ошибкам, допущенным на разных этапах его развития, реагируя ухудшением роста.
Ошибки пикировки
Пикировкой часто называют пересадку рассады, хотя на самом деле этот термин означает наряду с рассаживанием в большую емкость отщипывание кончика корешка растения для его большего ветвления. Баклажан не любит пересадку и реагирует на нее плохо: если повредить корешки растения пикировкой, развитие овоща задержится минимум на неделю, а то и на две (корневая система овоща и так считается слабой).
Правильная агротехника возделывания культуры предполагает сев семян сразу в индивидуальные стаканчики достаточного объема или перевалку в большие емкости вместе с комом земли.
Неправильная пересадка рассады
Рассаду баклажанов переносят в теплицу или на открытые грядки в возрасте 70-75 дней (в южных регионах — на неделю или две раньше). К этому времени она должна иметь развитую корневую систему, 8-9 листьев, достигнуть высоты 18-20 см. Иногда к этому времени на ростках уже появляются бутоны.
Баклажаны плохо переносят неаккуратное пересаживание. Чтобы не беспокоить корневую систему, изначально, как указано выше, семена сеют в индивидуальные емкости и затем вместе с комом земли переваливают в лунки в теплицах или в открытом грунте. Предварительно землю в емкостях с сеянцами хорошо поливают, чтобы почва держалась на корнях, не осыпаясь с них.
Кроме того, баклажаны теплолюбивы. Они плохо растут в холодной, непрогретой почве. Чтобы не допустить переохлаждения корней, ее температура должна составлять не менее 20°C.
Недостаток питания
Обычно первую подкормку овоща проводят через 10-14 дней после высадки в грунт. Подкормить рассаду баклажанов, если растет плохо, нужно раньше — через 8-10 суток. Удобрения используют на выбор:
минеральные комплексы — Растворин, Кемира универсал. Можно использовать и нитрофоску, разведя чайную ложку ее в 5 л воды;
гумусные удобрения Эффект или Идеал используют в количестве чайной ложки, разведенной в литре воды;
из органики эффективнее всего применить птичий помет, разведя 1 часть в 20 частях воды и настояв несколько дней.
В дальнейшем подпитки проводят каждые две недели одним из указанных составов. Осуществляют их аккуратно, под корень, без попадания на листву. Если это произошло, сразу смывают водой, используя пульверизатор.
Нехватка тепла и света
Овощ плохо реагирует на холод, в теплице для его выращивания лучшая температура — 25-28°C тепла. Однако и слишком жаркие условия губительны. Падение или рост температуры на 10 градусов приводит к массовой потере растениями завязей (при температуре ниже +18°C завязи не образуются совсем). Во избежание подобных ситуаций в теплицах с баклажанами устанавливают два градусника — посередине (на половине высоты сооружения) и ближе к грунту, чтобы вовремя реагировать на изменения температуры, проветривая теплицу или поливая в ней дорожки.
Плохо баклажан может расти из-за недостатка света: бутоны его, оказавшись в тени надолго, опадают. Если большими листьями высокие растения затеняют друг друга, улучшают ситуацию применением белой мульчирующей пленки или фольги, которую тоже используют как мульчу. Эти светоотражающие материалы добавят растениям необходимый свет.
Немалую роль играет материал, из которого изготовлены теплицы. Популярен у многих дачников поликарбонат, плохо проводящий тепло, но хорошо пропускающий и рассеивающий во внутреннем пространстве солнечные лучи. Это позволяет создать в теплице микроклимат, необходимый для баклажанов. В крайнем случае удаляют затеняющие завязи листья.
Основные ошибки выращивания в теплице
Метод тепличного выращивания баклажанов — практически единственный, позволяющий получить полновесный урожай. Однако допущенные при возделывании культуры в теплице ошибки могут свести на нет приложенные усилия:
сквозняки вызывают резкий перепад температур, что плохо сказывается на здоровье растений и провоцирует заболевание черной ножкой. Для предотвращения сквозняков проветривание производят, открывая двери и форточки на одной стороне теплицы одновременно;
духота и повышенная влажность — еще одна причина плохого развития баклажанов в теплице. Такие условия — дополнительный риск болезней и атак вредных насекомых (в частности, нападения тли и слипания пыльцы на цветках). Проветривание необходимо, но с соблюдением указанных выше условий;
неправильный полив — попадание влаги на листву плохо переносится баклажанами, поскольку провоцирует развитие грибковых заболеваний. Поливать следует под корень, аккуратно.
Для выращивания баклажанов на большей части территории России от огородников требуется не только знание нюансов технологии их возделывания, но и немалое мастерство. Тем не менее многие, желая иметь на участке этот вкусный и питательный овощ, освоили агротехнику выращивания и собирают качественные урожаи. Знание возможных ошибок поможет не допустить их или вовремя исправить последствия.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
загрузка
Показать ещё