Увлечения
Публикации автора
В ОК обновились Увлечения! Смотрите публикации, задавайте вопросы, делитесь своими увлечениями в ОК
Предыдущая публикация
Маникюр для садоводов: Когда красота рук в гармонии с природой!
Привет, наши дорогие цветоводы и огородницы! Мы все знаем, что уход за садом требует не только любви к растениям, но и большой работы руками, которая не всегда благоприятно сказывается на их красоте. Но не должны ли наши руки выглядеть так же прекрасно, как и наши сады? 🌺💅
Мы подумали, а почему бы не соединить нашу страсть к садоводству с любовью к красивому маникюру? И вот что у нас получилось...
Идея маникюра:
Представьте себе ногти, окрашенные в теплые землистые тона и украшенные милыми цветочными мотивами или миниатюрными изображениями плодов и овощей, которые мы так любим выращивать. Это может быть изящный маникюр с изображением ваших любимых цветов или яркий дизайн с красиво нарисованным урожаем.
Дорогие подписчицы, нам интересно ваше мнение! Хотели бы вы видеть такие маникюрные идеи у себя после ухода за садом? Есть ли у вас предложения по дизайну "садоводческого маникюра"? И ещё один вопрос: хотели бы вы иногда, чтобы мы делали посты с маникюром в нашей группе? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях!
Не капризная гортензия! Сажайте на здоровье!
Пять причин посадить белую гортензию
Многие цветоводы в погоне за красотой приобретают сорта древовидных гортензий различной по форме соцветий и окраски. Ни кто не спорит! Эти растения обладают высоко-декоративными качествами. Удивительно красивые конус-образные, шаровидные соцветия от розового, сиреневого до тёмно-красного цвета - всегда вызывают восторг.
У цветоводов сразу же возникает желание приобрести редкие сорта гортензий.
Получив желаемое, находят для кустика самое лучшее место в саду. И затем наблюдают за развитием событий - в надежде увидеть хорошее рост и обильное цветение. Но, к большому сожалению этого не происходит. Капризная гортензия - почему то, не цветёт, обмерзает в зиму. Вид растения в летний знойный день, далеко не лицеприятный - рыхлые соцветия, поникшие стебли с обвислыми листьями. Наступает разочарование. Что делать садоводу в этой ситуации? Нужно принять альтернативное решение - и посадить древовидную белую гортензию.
Она конечно не имеет таких свойств, как сорта с поэтапным изменением цвета "шапок", но всё же по своей красоте может составлять достойную конкуренцию. Немного подробнее....
Мы назовём причины - почему нужно сажать именно этот вид растения.
Лучшие качества белой гортензии
✔ Первая причина - куст практически не поражается болезнями и вредителями. Многолетние наблюдения за развитием гортензий, ни разу - повторяем! Ни разу! Не болели. А это очень важный показатель для тех цветоводов, кто редко бывает на своих дачных участках.
✔ Вторая причина - несмотря на то, что все сорта считаются очень влаголюбивыми, этот вид является самым засухоустойчивым. В летние дни, когда температура воздуха к полудню достигает своего пика - это от 30 до 35 градусов жары - кустарник, практически не теряет свой вид. И всё же! Она очень любит щедрые поливы и влажную почву. Помните об этом!
✔ Третья причина - высокая зимостойкость. Молодые саженцы, высаженные поздней осенью (средняя зона) и уходящие в зиму без укрытия, сохранили свою жизнеспособность. Весной давали большое количество побегов, и в первый же год после высадки обильно цвели.
✔ Четвёртая причина - легко укореняется и размножается, что делает этот сорт, по истине коммерческим. В короткие сроки с одного куста можно получить несколько растений - путём черенкования. А с 3-5 летнего куста огромное количество новых растений - путём деления растения и черенкования и прикапывания вызревших стеблей.
✔ Пятая причина - высокая декоративность. Огромные шапки соцветий! Цветы в начальном периоде цветения имеют бледно-зелёный цвет, затем переход на снежно-белый, далее приобретает молочную окраску. Очень интересно выглядят высушенные шапки цветоносов (в фазе зелёного цвета) в настольных композициях. Флористы увидев такие свойства как длительное сохранение формы и цвета "шапочек", стали широко использовать белую гортензию в своих работах. В зимнее время, когда в саду все деревья и кустарники стоят "голые", цветы гортензии (уже сухие), припорошённые снегом - выглядят просто восхитительно!
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.
В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.
В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.
Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.
Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.
Лучшие сорта низкорослых томатов каждого вида
Берём на заметку!
Самые урожайные низкорослые сорта: Подснежник, Зимняя вишня, Полярный, Таймыр, Снегирь
Ранние (скороспелые) сорта: Аврора F1, Арктика, Гаврош, Линда, Ляна
Для средней полосы: Белый налив, Маруся, Царь Колокол, Засолочное чудо, Земляк, Ирина, Портленд
Для Сибири (Урала): Вельможа, Варвара, Глянцевые, Джина, Бийский розан, Урал F1, Бычье сердце
Не болеющие фитофторой: Дубок, Гном, Метелица, Академик Сахаров, Царь Пётр
Для подоконника (балкона): Минибэлл, Тайни Тим, Флорида Петит, Анжелика, Жемчужина
Способ ковровой посадки лука — выращивают до 1 кг зеленого пера в одном горшке за 2 недели.
Ковровый способ посадки лука позволяет вырастить в обычном цветочном горшке среднего размера 1 кг зеленого пера.
Метод позволяет получить урожай всего через две недели. Длина пера – 25 см. После обрезки зелени перо продолжит рост, поэтому килограмм зелени не кажется чем-то мифическим.
Что понадобится
1. Цветочный горшок.
2. Плодородная земля.
3. Лук-севок.
4. Пакет.
Порядок действий
1. Горшок заполняют перегноем слегка больше половины. Посадочный материал раскладывают впритык, чтобы между семенами не было свободного места.
2. Первый слой присыпают перегноем. Затем поверх первого ряда выкладывают второй. Его также засыпают перегноем, обильно поливают и ставят под пакет.
3. Первый урожай зелени поспеет примерно через 14 дней. Важно, чтобы лук всегда был под пакетом.
Поливать его можно всего один раз за 2 недели, потому что пакет хорошо удерживает влагу и создает отличный микроклимат внутри.
Как сделать бюджетные дорожки на дачном участке?
Наличие садовых дорожек на даче, необходимо не только для красивого вида участка, но и для комфортного перемещения по территории, после дождя или таяния снега.
Изготовить дорожку несложно, сложнее найти финансовые средства на покупку дорогих покрытий для неё, таких как: тротуарная плитка, природный камень или асфальт. Но можно обойтись и незначительными расходами, если изготовить дорожки из бетона. Как это сделать, вы можете узнать прочитав приведённую ниже пошаговую инструкцию.
Шаг первый: покупка строительных материалов.
Прежде чем начинать изготовление дорожек, необходимо купить строительные материалы и детали опалубки. Чтобы вам легче было производить покупки, сверьте свой список стройматериалов, с приведённым ниже перечнем.
Для изготовления дорожек вам понадобятся:
Цемент в мешках.
Гравий (продаётся обычно машинами).
Песок в мешках цена которого не велика.
Доски для опалубки длиной примерно по 2 метра и сечением 2 на 10 см..
Брус для кольев, сечением 3 на 3 см..
Арматура и проволока (если предполагается армирование дорожек).
Шаг второй: разметка, подготовка грунта и основания.
Сделайте разметку будущей дорожки с помощью кольев вбитых в землю и натянутого на них жгута.
В пределах разметки, с помощью лопаты, снимите слой грунта на глубину 10-15 см..
Утрамбуйте дно получившейся траншеи, для этого воспользуйтесь тяжёлым деревянным бруском или бетонным блоком, не забудьте заранее приделать к ним ручки.
Засыпьте траншею гравием на всю глубину и залейте водой, для полной усадки основания.
Шаг третий: установка опалубки и армирование.
Изготовьте из бруса колья и прибейте из гвоздями к доскам.
Установите опалубку по разметке, забив колья в грунт.
При помощи "болгарки", отрежьте продольные и поперечные прутья арматуры.
Разложите прутья на дорожке в форме решётки и свяжите их проволокой.
Если вы хотите сэкономить, то можно произвести заливку бетона без армирования, но учтите, что прочность и длительность эксплуатации дорожки сократится примерно в два раза.
Шаг четвёртый: заливка бетоном.
С помощью бетономешалки или вручную, сделайте раствор из одной части цемента и трёх частей гравия. Раствор должен быть средней вязкости.
Распределите раствор по поверхности дорожки, выравнивая его штукатурной малкой.
После высыхания раствора снимите опалубку, отбив её молотком от дорожки.
Если в используемом вами гравии маленькое содержание песка, то поверхность дорожки может получатся неровной. Решить эту проблему можно двумя способами. Первый способ, это дополнительно добавить чистый песок при изготовлении основного раствора. Второй способ, это сделать отдельный раствор песка с цементом и сгладить им все неровности дорожки.
ПЕРЕСАДКА И ДЕЛЕНИЕ ЛИЛИЙ
Если кусты лилий сильно разрослись, либо нуждаются в пересадке – август,
когда лилии уже отцвели, самое лучшее для этого время. Перед пересадкой
стебли лилий обрежьте на высоту 3-5 см. Луковицы выкапывайте лопатой, а
лучше садовыми вилами. Стряхните с них землю и внимательно осмотрите.
Удалите чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами, корни подрежьте, оставляя
10-15 см. Крупные гнезда луковиц разберите, иногда они распадаются сами
на отдельные луковички. Чистые луковицы лилий с корнями протравите в
течение 20-30 мин в светло-розовом растворе марганцовки или в любых
специальных препаратах (Максим, Витарос). После обработки луковицы сразу
же, не подсушивая, высаживайте. Если возникает необходимость некоторое
время их хранить, то сложите их в ящики или пакеты, перекладывая влажным
торфом или мхом, в крайнем случае влажным песком.
Глубина
посадки лилий зависит от их вида, размера луковицы и механического
состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в 3 раза
превосходящую ее диаметр. Исключение составляют лишь несколько видов.
Немного глубже высаживают луковицы лилий с крупными цветоносами (л.
кудреватая) и лилий, имеющих стеблевые корни. Виды, формирующие розетку
приземных листьев (л. белоснежная) наоборот, высаживают мелко, чтобы
верхушки чешуек были почти у поверхности почвы. На легких песчаных
почвах луковицы лилий сажайте глубже, чем на тяжелых. Как правило,
крупные луковицы низкорослых лилий сажают на глубину 10-12 см до донца
луковицы, а мелкие на 7-8 см; среднерослые соответственно на 12-15 и
8-10 см; высокорослые – на 15-20 и 10-12 см.
Расстояние
между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растений.
Крупные лилии высаживайте через 20-25 см, невысокие – на расстоянии
10-15 см одну от другой. Сажая лилии, сделайте бороздки или лунки на 10
см глубже, чем положено для посадки (так как лилии высаживают с
корнями). На дно насыпьте холмик из смеси промытого речного песка и
золы, на него поместите луковицу, аккуратно расправьте корни и ямку с
растением засыпьте землей. После посадки участок с высаженными лилиями
хорошенько полейте и замульчируйте перегноем.
У многих садоводов луковицы лилий съедают мыши. Предотвратить это, к
сожалению, сложно. Но цветоводы накопили обширный опыт борьбы с
грызунами. Например, обработка луковиц перед посадкой мазью Вишневского
или ихтиолки, а также закапывание и раскладывание в месте посадок
ветоши, пропитанной специальными отпугивающими препаратами (например,
Пугач), керосином или уксусом.
#дом #дача #дизайн