Дачныйсовет1000секретов

Яркий дизайн кухни

Моя коллекция

Аммиачная селитра для удобрения помидоров. Подкормкa рассады аммиачной селитрой способствует укреплению здоровья сеянцев, их росту. Подробнее о том, как развести аммиачную селитру для подкормки рассады томатов: - первая подкормка (после пикировки): 8-12 г аммиачной селитры, 7-10 г калийной соли и 40 г суперфосфата на 10 л воды; - вторая подкормка (через 8-10 дней): 15-18 г аммиачной селитры, 20-25 г хлористого калия и 70-80 г суперфосфата на 10 л воды; - третья подкормка (за несколько дней до высадки в грунт): 10 г аммиачной селитры, 60 г хлористого калия и 40 г суперфосфата. Удобрение вносят под корень после полива рассады, используя раствор в объеме, равном количеству воды при поливе. Нельзя допускать попадания удобрения на листья растения, а при необходимости промывать их водой.

Простые способы повысить урожайность смородины ►Не забывать поливать. Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива.Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня).Второй - в период роста завязей (третья декада июня).Третий - во время созревания ягод.Норма расхода воды - 4 ведра на куст. ►Вовремя подкармливать. Черной смородине за сезон требуется четыре подкормки.Первая - как только распустились почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода - 1 ведро на куст.Вторая - в середине июня: 1 ст. ложка мочевины, 1,5 ст. ложки суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - 1 ведро на куст.Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.Четвертая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст. ►Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у черной смородины созревает на двухлетних и трехлетних побегах. Более старые дают меньше ягод. Потому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3 - 4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья. ►Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчелы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку меда растворить в 1 л воды и опрыснуть кусты.

6 СОВЕТОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СМОРОДИНЫ В САДУ. 1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины. 2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений. 3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину. 4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах. 5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы. 6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются. 7.Самый простой способ - это размножение отводками. Для этого весной, перед распусканием почек, один или несколько прошлогодних побегов прижимают металлической скобой к почве. Место соприкосновения побега с почвой присыпают удобренной органикой почвой. К осени присыпанный побег даст корни, его обрезают и переносят постоянное место. Если требуется много саженцев, то их заготавливают из древесных черенков, которые нарезают осенью и хранят до весны под снегом. Для этого выбирают развитые однолетние побеги. Эти побеги нарезают так, чтобы у них было 5 - 6 почек. С наступлением весны их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, чтобы над землей оставались 2 почки.

Гoтoвим oбалденную наливку "Четыре на четыре" 4 cтaкaнa caхapa 4 cтaкaнa вoды 4 cтaкaнa ягoд 4 cтaкaнa вoдки Caхap зaливaем теплoй кипяченoй вoдoй, чтoбы oн не ocел нa днo, a paзoшелcя paвнoмеpнo. Зaтeм зacыпaем мытые и oбcушенные ягoды целикoм, не paзмятыми. Фейхoa – eдинcтвеннaя ягoдa, кoтopую нужнo нapезaть пoлoвинкaми, a еcли кpупнaя, тo и четвеpтинкaми. Тепеpь ocтaетcя дoбaвить вoдку и зaпacтиcь теpпением. Этo кoличеcтвo жидкocти пеpеливaем в cтеклянную бaнку (дoлжнo впpитык хвaтить тpехлитpoвoй), нaкpывaем кaпpoнoвoй кpышкoй и пpячем в темнoе меcтo. Cилу вoли тpениpуем 10 дней, не меньше. A лучше – 2 недели. Тo еcть еcли 15 декaбpя, к пpимеpу, coopудить нaливку, тo Нoвый гoд будет чеpтoвcки вкуcным вo вcех oтнoшениях. Зa этo вpемя фpyкты пoделятcя и цветoм, и apoмaтoм, и coкaми, и ocядут нa днo. Ocтopoжнo, чтoбы не пoтpевoжить ocaдoк, cливaем пpoзpaчную, кaк poдникoвaя вoдa, нaливку в дpугую пocуду. Paзлить ее мoжнo вo чтo угoднo, нo лучше вcегo oнa coхpaняет cвoи cвoйcтвa в cтекляннoй тapе. Пузaтые бутыли c мaccивными пpитеpтыми кpышкaми будут кaк нельзя кcтaти. В кoнечнoм итoге кpепocть у тaкoй нaливки будет в пpеделaх 18-22 гpaдуcoв в зaвиcимocти oт ягoды. Pябинoвaя пoмягче пoлучитcя, вишневaя, еcли вишня c кocтoчкoй, – пoкpепче. Дoмaшний aлкoгoль в любoй кoмпaнии нa уpa пpимут: oн paдует глaз, уcлaждaет вкуcoвые pецептopы. A глaвнoе – cкoлькo бы ни выпил, нaутpo cвеж, кaк oгуpчик. Кcтaти, еcли вы любите нaпитки пoкpепче, мoжете иcпoльзoвaть cпиpт или хopoшo oчищенный дoмaшний caмoгoн. Пpoпopции дoлжны ocтaтьcя теми же, нo гpaдуc зaметнo пoпoлзет ввеpх. Нa cкopую pуку мoжнo пpигoтoвить нacтoйку. Нaпpимеp, бpocить в бутылку вoдки гopcть aпельcинoвых кopoк, чуть пoдcушенных нa oткpытoм вoздухе. Не хуже ликеpa «Куaнтpo» пoлучaетcя нaпитoк! A еcли еще пapу лoжек медa дoбaвить, пить будет oднo удoвoльcтвие.

Севооборот Если вы желаете грамотно использовать силы земли и стремитесь получать высокий сбор урожая – начинайте планировать свои посадки. Даже при наличии нескольких грядок (3-5) нужно правильно на них сажать. Нанесите на бумагу подробный план огорода, с указанием посаженых культур, укажите год. Исходя из этого, можно составлять перспективу на несколько лет. Предшественники являются основанием для следующих посадок, это предотвращает узконаправленное истощение почвы. Например, система «вершки-корешки» работает так: овощи с глубокими корнями всегда сажаются после растений с мелко корневыми образованиями (после капусты или помидор сеют морковь и наоборот). Также можно соотносить планировку к существующим ориентирам. Если у вас растут огурцы, то после них лучше посадить фасоль, а на третий год горох. Грядка с луком на следующий год засаживается огурцами, а на третий – капустой. После капусты сейте морковь, потом огурцы. После свёклы хорошо растут томаты, на третий год пустите землю под фасоль. После помидоров – горох – салат. Площадь с бобами на следующий сезон используйте под свёклу, затем под томаты. Основываясь на этом можно составить план вперед на несколько посадочных сезонов. Важный фактор – внесение навоза. Этот момент вносит коррективы, так как влияет на выращивание корнеплодов. Например, на свежеунавоженной земле корнеплод обычно имеет низкие вкусовые показатели, а плод вырастает уродливым или искривлённым. Стремитесь соблюдать семейственные принадлежности планируемых посадок. На места с произрастанием тех или иных культур, принадлежащих одному семейству, не рекомендуется делать повторы других разновидностей – нужен перерыв в 3-4 года, пускать почву под другие группы овощей. Исключаются из этого правила земляника, картофель, фасоль - они плодоносят на одном месте многие годы. Приводим пример подгрупп овощей, самых популярных у дачников. • Паслёновые: баклажаны, физалис, перец, картофель, томаты. • Луковые: чеснок, все виды лука. • Бобовые: горох, вигна, соя, чина, бобы, фасоль, арахис. • Зонтичные: сельдерей, петрушка, кинза, морковь, тмин, укроп. • Тыквенные: кабачки, дыня, огурец, патиссон, арбуз. • Крестоцветные: редька, капуста (все виды), кресс-салат, редис, дайкон. • Маревые: шпинат, мангольд, свёкла. • Гречишные: щавель, ревень. • Губоцветные: мелисса, майоран, мята перечная, чабрец, базилик, иссоп. • Астровые: топинамбур, салат посевной, артишок, подсолнечник, эстрагон. Рекомендации севооборота Данная информация о самых востребованных культурах. После лука/чеснока рекомендуется сажать огурцы, бобовые, морковь, картофель. Допускается посев свёклы, капусты, томатов. Исключена посадка физалиса, лука, перца, чеснока. • После тыквы, огурцов, патиссон лучше всего будут расти лук, капуста, картофель, бобы. Допускается листовая зелень, свёкла. Нежелательно: тыква, кабачки. • После баклажан смело сажайте капусту, огурцы, репу, лук, бобовые, бахчёвые. Можно свёклу, нельзя – томаты, перец. • На грядке после капусты – лук, помидоры, картофель, горох, можно салат. Не рекомендуют брюкву, тыкву, репу, редис, огурцы, морковь. • На участке после пряной зелени рекомендуют огурцы, капусту, возможно высаживать томаты, бобовые, лук, картофель. Нельзя – морковь, пастернак.

БОЛЕЕТ СЛИВА? КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ УРОЖАЯ Проблема № 1. Плоды червивые Причина. Желтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя чаще всего осыпаются недозревшие сливы. Внутри у них непременно обнаружатся желтовато-белые червячки - личинки пилильщика. Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые. Они откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются вместе с плодом, а в июле выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями. Меры борьбы. Сейчас важно собирать всю падалицу, пока червячки не выбрались наружу. И увозить как можно дальше от участка. Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву - личинки окажутся на поверхности и замерзнут. Будущей весной до цветения, в период лета насекомых, сливу надо будет опрыснуть 0,2 - 0,3-процентным карбофосом. А после цветения опрыскивание повторить. Проблема № 2. Концы побегов сохнут Причина. Серая гниль, она же монилиоз, она же монилиальный ожог. Это одно из самых распространенных заболеваний сливы. У пораженных растений листья и побеги приобретают вид, словно их опалили огнем. Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Особенно если погода стоит дождливая, как в этом году. Сначала грибок поражает листья и побеги, после чего они засыхают. А затем перекидываются на плоды - они буреют, становятся мягкими, засыхают и часто висят на ветках до самой осени. Меры борьбы. Сейчас, как и в случае с пилильщиком, важно собирать гнилые плоды. И не только с земли - с веток тоже! Засохшие концы побегов надо обязательно обрезать, прихватив немного здоровой древесины. А затем все это сжечь! Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги. И, конечно же, снять с веток все засохшие и гнилые плоды. Будущей весной перед началом цветения деревья нужно будет опрыснуть хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объема хватит ровно на одно взрослое дерево. Вторую обработку делают сразу после цветения - тем же препаратом в той же концентрации. Вместо ХОМ можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: до цветения и сразу после. Проблема № 3. На стволах подтеки смолы Причина. Их несколько. Чаще всего камедь (именно так правильно называется смола) образуется в местах повреждений коры в результате солнечных ожогов и морозобоин. Иногда истечение смолы вызывают вредители и болезни или неблагоприятные условия: избыток в почве влаги и азота, тяжелые, кислые и заплывающие почвы. В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые могут вызвать рак ствола и ветвей. Когда появляется. Как правило, весной, в момент активного сокодвижения. Но может и летом, если, например, вы повредили дерево или в нем завелись вредители. Меры борьбы. Первым делом камедь надо аккуратно счистить ножом, а раны немедленно продезинфицировать 1-процентным раствором медного купороса и замазать садовым варом. Многие садоводы после удаления камеди натирают раны листьями конского щавеля 2 - 3 раза с интервалом 5 - 10 минут. А затем замазывают садовым варом. А вообще, чтобы деревья не истекали смолой, им нужно обеспечить хорошие условия и грамотный уход: правильно подбирать участок, осенью белить стволы и не допускать радикальной обрезки. КСТАТИ Эти же вредители и болезни встречаются и у вишни. Лечить ее надо так же, как и сливу. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

ПЛЕТИСТАЯ РОЗА Особое восхищение у садоводов всегда вызывала плетистая роза с ее длинными ветвями, усыпанными роскошными цветками. Это настоящая находка для ландшафтного дизайнера, которая позволяет создавать цветущие арки, колонны, беседки, заборы. ВРЕМЯ ПОСАДКИ: ВЕСНА ИЛИ ОСЕНЬ? Все виды «королевы цветов» считаются довольно капризными, не являются исключением и плетистые розы уход за которыми необходимо продумывать до мелочей. А начинать необходимо с правильного выбора времени посадки. Лучше всего приурочить это событие на майские теплые дни. В этом случае, вы будете уверены, что до зимы растения успеют окрепнуть и не погибнут во время холодов. Кусты плетистых роз со спящими почками можно высаживать до того, как на деревьях начнут распускаться почки, как только почва прогреется до 10-12°. В том случае, если вы купили саженец в теплице (то есть с листьями), то высаживать его необходимо только после распускания почек на деревьях. Также можно садить кусты в августе-сентябре, но тогда всегда существует риск гибели растения, если оно не успеет как следует прижиться до наступления заморозков. МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ Участок для посадки плетистой розы должен быть хорошо освещен в первой половине дня. Это важно, так как именно утреннее теплое солнце высушит росу на листьях и не даст шансов грибковым болезням. Полностью открытая площадка не столь предпочтительна, так как полуденные солнечные лучи могут вызвать «сгорание» нежных лепестков и даже высыхание всего растения. Обязательно обратите внимание на то, чтобы выбранное место было защищено от холодных северных и северо-восточных ветров, а также не находилось на углу здания, где постоянно гуляют сквозняки – нежная плетистая роза этого не любит, ее развитие будет неизбежно угнетено. ПОЧВА ДЛЯ ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ: ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ? Плетистая роза развивается нормально только на водопроницаемых грунтах. Это значит, что дождевая (или поливочная) вода должна свободно проходить вглубь земли и не задерживаться в зоне корней. В противном случае неизбежны загнивания корневой системы и гибель растения от недостатка питания. Поэтому, если грунтовые воды на вашем участке находятся слишком близко к поверхности земли, следует сажать розы только на возвышениях. Однако, если это не возможно, можно поступить и по-другому: выкопать яму на глубину, не доходящую до уровня грунтовых вод, а затем забетонировать дно или положить туда большой плоский камень. Такая мера предосторожности не позволит грунтовым водам «добраться» до зоны корней и повредить их, кроме того стержневые корни не будут заглубляться и их основная масса по мере роста расположится не вертикально, а горизонтально. После этого на камень или бетон насыпают достаточный слой плодородной почвы, куда впоследствии и высаживают растение. Лучше всего плетистые розы растут на плодородных суглинках – они достаточно водо- и воздухопроницаемы, чтобы обеспечить хорошее питание корневой системы. Тяжелая глина и легкая песчаная почва не подойдут для выращивания роз. В то же время, если на вашем участке именно такая почва, отчаиваться не стоит. Можно улучшить положение, добавив в глинистые почвы песок, а песчаные разбавить глиной. Это отрегулирует проницаемость почвы для воздуха и воды, однако не добавит почве плодородия. Чтобы улучшить еще и этот показатель, следует внести в почву перегной или гумус. Вместе с органикой хорошей добавкой становятся долгоиграющие фосфорные удобрения и специальные культуры почвенных бактерий, например, в препарате «Байкал ЭМ-1». Бактерии перерабатывают непригодные для питания растений вещества в доступные для них соединения. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ При посадке необходимо обеспечить между розами расстояние равное 0,5 – 1 м в ряду и 1-2 м между рядами. В том случае, если посадка проводится возле беседки или стены дома, то расстояние между растением и отмосткой должно составлять не менее 0,35 – 0,5 м. Можно разделить сад на несколько зон с помощью трельяжей, обсаженных плетистыми розами с обеих сторон. Растения высаживаются в шахматном порядке, чтобы не затенять друг друга. При этом расстояние между ними сохраняется в 0,5 – 1 м, как при обычной схеме посадки. Такая ширма будет декоративной все лето, даже, когда плетистая роза отцветет. ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ Перед тем, как приступить к посадке, куст розы необходимо тщательно осмотреть и удалить все поломанные, роздробленные и подгнившие части корневой системы. Срезы для дезинфекции припудривают толченым древесным углем, чтобы не допустить загнивания полученных ранок. Далее корни желательно окунуть в смесь-болтушку, состоящую из глины с примесью свежего коровяка (10% ) и фосфоробактерина. 3 таблетки фосфоробактерина предварительно растворяют в 0,5 л воды, а потом вливают этот состав в 9,5 л болтушки. Коровяк можно заменить гетероауксином, добавив 1 таблетку в 10 л болтушки. При весенней посадке саженцы любого сорта плетистой розы подвергаются обрезке. При этом на сильных побегах оставляют по две развитые почки, а на слабых – по одной. Если посадка совершается осенью, то обрезка все равно производится весной, после снятия с кустов зимнего укрытия. ПОСАДКА И УХОД ЗА МОЛОДЫМ САЖЕНЦЕМ Для начала роют ямку, размеры которой должны обеспечивать свободное размещение корней, причем корневую шейку обязательно заглубляют не менее, чем на 10 см. Подобная мера защитит ее от зимних холодов, так как на такой глубине при обычном укрытии (например, под еловым лапником), температура не опускается ниже -2 градуса. Также заглубление корневой шейки у корнесобственных плетистых роз будет способствовать образованию большого количества дополнительных корней. В ямку насыпают холмик плодородной земли, вокруг которого расправляют равномерно корни и засыпают их, по возможности не оставляя пустот. После заполнения ямки землей, ее трамбуют ногами. Корнесобственные плетистые розы для лучшей приживаемости поливают смесью фосфоробактерина и гетероауксина. В течение вегетационного периода плетущаяся роза нуждается в регулярных поливах, подкормках, удалении сорняков, засохших цветков и слабых веток. Уже после снятия зимнего укрытия с наступлением весеннего тепла проводят обрезку, удаляют прошлогодние растительные остатки, опрыскивают розы ядохимикатами, рыхлят грунт вокруг растения, вносят необходимые удобрения. ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ Плетистые розы нуждаются в правильной обрезке, цель которой – формирование, получение долгого и обильного цветения, оздоровление кроны. Обрезка также помогает получить сплошное покрытие растения новыми побегами. Обрезка проводится после того, как растение полностью отцветет, то есть в конце лета. Прежде всего вырезают больные и поврежденные ветки. Сильные однолетние побеги не удаляются. Старые побеги удаляются в том случае, если на ветке появились новые побеги замещения. То есть обрезку производят таким образом, чтобы вместо старых побегов пришли новые, однолетние. Двулетние побеги не обрезают – именно на них будет концентрироваться основная масса цветов следующим летом. ПОДВЯЗКА ПЛЕТИСТЫХ РОЗ При формировании плетистой розы не следует стремиться, чтобы все главные ветви росли вверх. Может произойти так, что все цветы и листья «перебазируются» в верхнюю часть растения, а это не добавит ему эстетичности. Поэтому, чтобы избежать подобной неприятности, нужно основные ветки стараться направлять горизонтально. Тогда на них в скором времени появятся вертикальные боковые побеги, растущие вверх. Подобный принцип формирования плетущейся розы замечательно замаскирует трельяж или стену, а также обеспечит роскошное и продолжительное цветение. УХОД ЗА ПЛЕТИСТОЙ РОЗОЙ ЗИМОЙ Зимой любые розы, в том числе и плетистые, требуют укрытия. При этом важно знать, что между укрытием (пленка, толь, еловый лапник) и растением должно оставаться воздушное пространство. Если есть возможность, плети роз снимают с опоры, удаляют гнилые, больные побеги, а также все листья. После этого ветки обматывают шпагатом и крепят к земле деревянными или металлическими шпильками. Сверху плети укрывают толем, пленкой, листьями или еловым лапником. Примерно также можно укрыть плетистую розу прямо на опоре, например, если она увивает арку. При этом вначале опора обвязывается мешковиной, толем или пленкой, а затем укрывается лапником.

Основные правила побелки деревьев весной!! Белить деревья можно при температуре не ниже +3 С. Перед побелкой каждое дерево нужно почистить от мха, лишайников и отслоившейся коры. Перед зачисткой расстелите под деревом клеенку, чтобы потом собрать и выбросить все, что упало с дерева. Теперь можно приступать к дезинфекции, особенно если есть трещины и раны. Самое простое средство это раствор мыла и золы. Просейте 2,5 кг золы, 20 грамм хозяйственного мыла натрите на терке, размешайте все в 10 литрах горячей воды. Когда вода остынет до 40 С, обмойте ствол и ветки. После этого замажьте раны и трещины садовым варом. Приступаем к побелке. Используйте известковый раствор или специальную краску. Высота побелки - весь штамб и 1/3 длины нижних скелетных ветвей.