Предыдущая публикация
Физалис – самый близкий родственник помидоров и главный их конкурент. Он может расти везде, где прижились помидоры, и даже отличается от них холодостойкостью, засухоустойчивостью и теневыносливостью. Не страшны ему и многочисленные недуги помидоров. В том числе и фитофтора. Плоды же могут храниться всю зиму, не пропадая и не портясь. Только собирать их нужно на хранение недозрелыми.
Совсем другого рода земляничный физалис. Он действительно больше напоминает землянику, чем помидоры. У него сладкие, ароматные, вкусные ягоды, у большинства сортов сильно похожие по вкусу на земляничные. А стебли и листья защищены от вредителей густым опушением.
Кусты земляничного физалиса в два раза меньше мексиканского и достигают 50-70 см. В народе его чаще называют изюмной ягодой или физалисом опушенным. Кстати, из этого физалиса действительно часто готовят изюм, который далеко не каждый отличит от виноградного.
Правда плоды у него мельче, чем у овощного – всего 5-12 г, желтые или ярко-оранжевые. Урожайность земляничного физалиса – по 300-600 ягод.
Плоды у него вкусные – сахара в два раза больше чем в малине, и они витаминнее чем земляника. А варенье, приготовленное из него, помогает при простудах не хуже малинного и кроме этого лечит еще массу болезней.
Каких болезней боится фасоль
Все живое иногда болеет. Растения – тоже. Паразиты из животного мира, мелкие и не очень – тоже нападают на все виды живых организмов.
Подвержена этим напастям и фасоль. Иногда она заболевает, порой попадает под нашествие крылатых и иных любителей полакомиться ею.
Задача дачника: понять, что случилось с культурой, чем фасоли помочь, как уберечь ее.
Поэтому болезни фасоли надо безошибочно «узнать в лицо».
Вовремя и правильно распознанные болезни фасоли позволяют своевременно принять меры к их лечению, а также провести профилактические мероприятия.
Болезни фасоли
Главный бич огородных растений – грибок. Грибковые поражают почти любые насаждения. И распространены они – повсеместно.
Не проходят и мимо фасоли. Поражают фасоль не только грибки.
Может заболеть она от разной патогенной микрофлоры:
Грибковой;
Бактериальной;
Вирусной.
У зернобобовых болезни общие. Потому их рядом по правилам севооборота и не размещают.
Но болезнетворные микроорганизмы умеют найти пропитание, у них свои дорожки к растениям.
Грибковые болезни фасоли
Мучнистая роса. Лидирует это вездесущее заболевание, не брезгующее никакими растениями.
Мучнистая роса – грибок, как все грибковые развивается в определенных условиях:
Влага – вдоволь;
Колебания температур, в том числе – суточных;
Загущенность посевов и посадок;
Несвоевременная прополка (зарастание делянок сорняками);
Соседство культур, подверженных болезни.
Влажные годы – раздолье для мучнистой росы. На фасоли она проявляется налетом на стеблях, листьях, бобах.
Налет вначале белесый, с развитием болезни становится сероватым. Пятна на листьях – сначала они только снизу образуются, потом уже становятся видны с обеих сторон, имеют небольшие влажные выделения.
Этот выпот – капельками, и дал название «роса», а белесый налет – «мучнистая».
Грибница пронизывает ткани растения, как метастазы. Внедряется она повсюду, разрастается во всех клетках фасоли.
Для мучнистой росы фасоли характерно не раннее проявление. Молодые растения она не поражает, прогрессирует на цветущих и плодоносящих посадках.
Антракноз. Болезнь не менее вредоносна. Страдают все наземные органы фасоли, начиная от всходов и – весь период вегетации.
Темные пятна и штрихи покрывают пробивающиеся ножки всходов и раскрывающиеся семядоли почти всплошную.
Набраться сил и функционировать, расти – они не могут. Гибнут, только попытавшись взойти.
Зараженные антракнозом взрослые экземпляры тоже преображаются. Стебли становятся штриховатыми – на них темные, утопленные внутрь, штрихи.
С черешками происходит то же. Штрихи расширяются, углубляются, становятся язвами бурого цвета, окаймленными – черным. Это истончает, ослабляет стебли. Они – ломаются.
Листья приобретают сетчатость: у них буреют жилки, меняется вид. С развитием болезни буреют и листья, покрываются бурыми пятнами.
Бобы тоже в пятнах язв. Если сырая погода, язвы ослизняются, бобы загнивают, одновременно сморщиваясь.
Даже если часть бобов внешне уцелела, нормальных семян такое растение не даст. Они будут легкие, щуплые, некачественные.
Урожай теряется наполовину и более.
Черная ножка (гниль корневая). Если растения фасоли, особенно – молодые, начинают привядать, поникать, надо осмотреть их.
Вредителей нет, а пожелтевшие листья сохнут. Присмотритесь к стеблям, черешкам.
Потребуется срез стебля. Если видны сосуды, и они – красноватые, а не зеленые, как растению полагается, вероятно фасоль больна.
Это черная ножка. Срезы черешков, корешков – все покажет, что повреждена сосудистая система (по изменению цвета).
Потянув такое растение легонько, обнаружите, что оно не удерживается корнем, выдергивается сразу.
На месте перехода корня в стебель – корневой шейке – будет сужение. Влажная прохладная весна подстегивает распространение болезни.
Фасоль либо гибнет, либо не получает нормального развития и урожая.
При раннем начале болезни всходы гибнут, не успев сформировать растение.
Пероноспороз. Еще одна мучнистая роса, на этот раз – ложная. Все надземные части растущей фасоли страдают от поражения пероноспорозом.
Если у мучнистой росы налет образуется сверху, у ложномучнистой – снизу листа. Болезнь может развиваться по несхожим сценариям.
Их – два. Либо это локальное поражение, либо – генерализованное (диффузное).
При местном, локальном, течении пероноспороза картина следующая: пятна на листьях видны сверху, они нечеткие, размытые по краям.
Пятна хлоротичные (лишенные хлорофилла), белесые или светло-желтые. Но налета на них сверху – нет.
Налет – снизу листа фасоли, как раз на этих пятнах. Темно-серый, с фиолетовым оттенком.
Диффузное заболевание пероноспорозом деформирует фасолевое растение. Верхушки листьев и стеблей оказываются рядом, почти вплотную.
Куст фасоли похож на цветную капусту и весь покрыт налетом того же цвета, что и при локальной ложномучнистой росе.
Это разные формы одной вредоносной болезни. Потери урожая велики, полученный – низкого качества.
Ржавчина. Эту неприятность во влажные годы получает фасоль чаще всего от соседа – молочая.
Именно он «хозяин» или, официально: промежуточный хозяин гриба ржавчины.
Если сорняк на участке есть, в дождливый год он заражается еще до высева фасоли перезимовавшим грибком.
Молочай многолетник, инфекцию сохраняет и потом распространяет – постоянно.
С молочая на фасоль ржавчина переходит со спорами. Особенно, когда тепло и влажно. Споры легко разлетаются по участку с ветром, разносятся капельками дождя – в зависимости от погоды дня.
Листья, стебли, бобы – поражаемые ржавчиной части фасоли. На них образуются пустоты коричневого цвета под приподнятой местами кожицей эпидермиса.
Позже эти пустоты (пустулы) темнеют, иногда почти до черноты.
Неизбежно нарушается фотосинтез, образование хлорофилла. Растение становится «обескровленным».
Все обменные процессы сбиваются, урожайность фасоли под вопросом. Если и удается урожай собрать, то он невелик.
Да и по качеству слабоват. Если был перекорм азотом, или почва его содержит в избытке, болезнь выражена сильнее.
Серая гниль. Вегетирующее растение, уже завязывающее бобы, покрывается сначала пятнами неправильной, как бы размазанной, формы.
Пятна быстро обрастают щеткой серого налета. Дожди, обильные поливы и тепло – способствуют стремительному развитию серой гнили на фасоли.
Если случается засуха, пятна подсыхают, буреют. Но возбудитель сохраняется, урожай сильно снижается.
Если грибница проросла внутрь семени, оно теряет всхожесть.
Фузариоз. Болезнь не щадит ни всходы, ни плодоносящие кусты и лианы фасоли.
Поселившись на всходах, гриб вызывает деформацию проростков. Семядоли изъязвляются с обеих сторон, покрываются налетом розового цвета, если влажно.
Молодые неокрепшие растеньица выжить не могут. Гриб пробирается в почве и к семени. Тогда фасоль вообще не всходит.
Достав из почвы семя, можно увидеть такой же налет на нем. Или, не дождавшись всходов, обнаружить в земле, что были проростки, были и корешки. Но взойти не смогли, погибли.
Понять, что на посевах – фузариоз, поможет вид начинавшего вегетировать растеньица. Бурый цвет загнутого полукольцом подсемядольного колена и зачаточного корешка – характерный признак этой грибковой болезни.
Вторая атака фузариоза на фасоль совпадает с ее цветением. Неожиданно начинают скручиваться, засыхать, опадать пожелтевшие листья.
Корневая шейка темнеет, становится коричневой. Если влажно, на стебле заметны розовато-оранжевые вздутия – подушечки.
Подходит время окончательного налива зерен, и вдруг бобы теряют характерный цвет. Обесцвечиваются.
Влажная погода помогает образоваться на них налету оранжевого цвета. Если сухо – налета нет.
Зерно образуется невыполненное, сморщенное, щуплое. И тоже – с налетом. Цвет его бело-розовый.
Заражается фасоль фузариозным грибом или от почвенных растительных остатков, или инфекция таится в самом семени.
Септориоз. По второму названию: ржавая пятнистость, понятно, что проявляется заболевание пятнами цвета ржавчины.
Распространяется септориоз снизу вверх и от краев – внутрь:
Нижние листья;
Листья – выше;
Стебли;
Бобы.
Пятна маленькие (2 мм), их много. Форма угловатая, цвет меняется с прогрессированием болезни.
Сначала это – ржавые пятна. Потом идет их увеличение и потемнение до черноты.
Местами пятна сливаются. Листья, пожелтев, опадают. Плоды (бобы) развитие прекращают.
Если септориоз поразил фасоль за месяц до предполагаемого съема урожая, то потери чрезвычайно велики.
Склеротиниоз. Гриб вызывает белую гниль растений, четкой специализации у него нет: непривередлив. Достается от него и фасоли.
Если верхушечные побеги поникают без видимых причин, стоит проверить стебель и листья внизу.
При склеротиниозе листья снизу теряют окраску, приобретают водянистую структуру.
Даже в начале поражения они могут покрыться налетом белого цвета. Диагностический прием: срез стебля.
Внутри него будут черные склероции. Местами они могут выходить на стебель снаружи.
Инфекционный агент находится в почве. Этот гриб любит прохладу – до 15°, влажность – как все грибы.
Более всего страдают бобы. Поражаются и стебли. Створки бобов белеют, становятся мягкой, почти желеобразной, массой.
На них хлопьями нарастает белая грибница, пронизывающая мицелием бобы и стебель насквозь.
Эта белая гниль позже покрывается крупными черными отметинами – склероциями.
Они заключают в себе вновь образованную патогенную грибную микрофлору: после зимовки она продолжит черное дело заражения культур.
Сохраняется инфекция и в семенах фасоли.
Кладоспориоз (оливковая плесень). Чаще всего проявляется этот гриб во влажный период, если он совпадает со временем налива зерна в бобах.
Покрывает переливающимся, как бархат, оливковым или черным налетом – все растение.
Фасоль меняет вид, бобы, листья, стебли усеяны этим губительным нарядом.
Способность функционировать нормально растение – теряет. Нужны силы и питание для формирования семян, а сил мало.
То, зерно, что фасоли удается налить, всхожести не имеет изначально.
Церкоспороз. По-иному это – серая пятнистость бобовых.
На листьях образуются пятна, но не только серые. У серых есть кайма, темное пурпурное обрамление.
Есть и другие, красно-коричневые, пятна, они с концентрическим рисунком. Середина пятен второго типа светлее краев.
По этим признакам устанавливают, какая болезнь поразила растение.
Больные листья живут недолго: отмирают, опадают.
Это сказывается негативно на урожае: количественно и качественно.
ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ
К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.
СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?
Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.
СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.
СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?
А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.
Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!
Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:
Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.
СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:
Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.
Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.
Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.
Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.
Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:
Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.
Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).
Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.
Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.
СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ
Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».
СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.
Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:
Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.
Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.
Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.
В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.
Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.
СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.
Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.
Такие опрыскивания можно делать:
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.
СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.
СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ
Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.
Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.
В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.
Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.
Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.
Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Люпин🌸
Это растение не только радует глаз, но и приносит огромную пользу - корневая система удобряет почву!
Перегной листьев и стеблей этого растения - это сбалансированное удобрение для овощных и плодовых культур.
Идеальная почва для люпина - слабокислая или щелочная суглинистая.
Чтобы продлить цветения люпина, необходимо регулярно срезать засохшие соцветия до созревания семян.
Срезанный цветок очень долго стоит в вазе.
На первом году жизни этому растению вполне достаточно стандартного ухода — полива, рыхления, уборки сорняков. Со второго года дополните уход фосфорно-калийными подкормками, которые следует вносить перед началом фазы цветения. Если цветы достаточно удлинились, установите колышки и подвяжите их. Спустя 4 или 5 лет растение исчерпывает свои ресурсы, стареет, тогда приходит время его замены на молодого представителя, и всё начинается сначала.
Примула мелкозубчатая Лилак
Вырастает в эффектное декоративное растение с аккуратным шариком из миниатюрных лиловых цветочков на прямом длинном цветоносе, овальные мелкозубчатые листья образуют розетку у корней. Каждый цветок имеет овальные лепестки и золотистую сердцевину, собранные вместе они напоминают декоративный бумажный фонарик. Примулу мелкозубчатую лучше высаживать на затененных участках или на тех, которые не освещаются солнцем большую часть суток. Так, растение можно разместить у подножья альпийской горки со всех сторон, кроме южной. Прекрасно выглядят сочетания примулы данного сорта с карликовыми хвойными породами и полукустарниками.
Зимостойкость
Зимостойкость высокая, до -34 °C.
Условия выращивания
Предпочитает суглинистые, достаточно плодородные, влажные, хорошо дренированные почвы. Посадка полутень.
загрузка
Показать ещё