Огород, дача и ландшафтный дизайн

Новые темы

Как устранить запах в дачном туалете Думаю, многие знают, что есть специальные препараты для этого, а также бактерии, которые перерабатывают содержимое выгребных ям. Но эти препараты стоят достаточно дорого, и не всем дачникам они доступны по цене, особенно пенсионерам. Давайте попробуем обойтись без них. Суть метода вот в чём. Нужно бросить часть помидорных пасынков (которых летом на участке хватает) в выгребную яму туалета, и тогда, через некоторое время, неприятный запах исчезнет сам. При этом и количество мух в туалете существенно уменьшится. За счёт чего происходит это чудо? Объяснение здесь достаточно простое: сама по себе ботва помидор ядовита. И при этом, когда она медленно разлагается, от пасынков будут выделяться такие вещества, которые не только личинок мух убивают, но ещё и отпугнут взрослых особей. В процессе же своего гниения ботва томатов ещё и впитывает в себя излишки аммиака, который в основном и лежит в основе этого неприятного запаха в дачном туалете. Так что можете попробовать, здесь Вы ничем не рискуете!

Смopoдинa у мeня тeпepь pacтeт paзмepoм c вишню! Κoпeeчнaя пoдкopмкa, кoтopaя c этим пoмoгaeт. Βнocить нужнo в мae. Буквaльнo 4 гoдa нaзaд я oткpылa ceбя пpeкpacную пoдкopмку, кoтopaя знaчитeльнo увeличилa уpoжaйнocть cмopoдины, a ягoды тeпepь pacтут paзмepoм c вишню. Κaк cдeлaть и внecти пoдкopмку Бepeм 10 литpoв тeплoй вoды и дoбaвляeм 2 cтoлoвыe лoжки мoнoфocфaтa кaлия, купить eгo мoжнo буквaльнo зa 50-70 pублeй, a хвaтaeт тaкoй упaкoвки нa 2-3 гoдa, пoэтoму cpeдcтвo дeйcтвитeльнo кoпeeчнoe. Тщaтeльнo paзмeшивaeм и нaливaeм пo 2 литpa pacтвopa пoд кaждый куcт. Κpoмe пoвышeния уpoжaйнocти, дaннaя пoдкopмкa мнoгoкpaтнo пoвышaeт уcтoйчивocть к мучниcтoй poce, пoльзуйтecь. Берем себе на заметку!

Как построить летний душ на даче Летний душ - одно из самых необходимых построек, без чего не обойдется ни одна благоустроенная дача. В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки. Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной. Прежде чем заняться установкой душевой кабинки следует сделать проект летнего душа для дачи. Необходимо учесть, чтобы кабинка была удобной и чтобы человек смог мыться в душе в любое удобное для него время. Душ для дачи не должен представлять собой конструкцию туалета с бочкой на крыше. ✔️Само пространство в кабинке должно быть не меньше 100х100 см, чтобы можно было не только поднять вверх руки, но еще и нагнуться без лишних проблем. Так как душ принимается в обнаженном виде, необходимо организовать защищенное от воды место, где можно оставить свою одежду и полотенце. Для раздевалки достаточно 60 см. Итак, получились внутренние размеры кабинки для летнего душа 160х100 см. Более удобная конструкция будет с размерами 190х140 см. Такие размеры удобны для постройки, потому что учитывая толщину стенок мы получаем размеры 200х150 см, для стандартных размеров доски это отличный безотходный вариант. ✔️С размерами определились, теперь необходимо отметить на земле прямоугольник 170х110 см или 190х140 см. По углам устанавливаем фундамент из столбов. Далее устанавливаем обтесанные бруса и перевязываем столбы. ✔️Лучше всего начать перевязку с верха. Для удобства следует собрать раму на земле и затем уже с помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают и для скрепления используются длинные болты, конструкция должна быть прочной. Это позволит установить на крыше бочку объемом около 200 литров. ✔️Теперь необходимо сделать перевязку внутри каркаса, она будет служить лагами пола душевой. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы (укосы), которые устанавливаются не в накладку, а в толще самой стены. ✔️Пол для летнего душа может быть выполнен двумя вариантами. Во-первых, можно укладывать доски с наличием щелей, через которые будет выходить вода. Но часто через такие щели задувает холодный воздух в душ, и создает дискомфорт. Второй способ заключается в установке поддона в моечном отделении летнего душа. Слив воды можно производить через шланг. При таком способе нет необходимости делать под душем водоупорный слой. В принципе эту воду можно выпускать на траву, это будет как орошение. ✔️Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра. ✔️Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта. ✔️Если вы планируете устроить септик для летнего душа, то возможна еще одна ошибка – это расположении септика под самой душевой кабинкой. При больших объемах воды септик для летнего душа может заливаться и дренаж работает все хуже, что не добавляет приятных запахов. Возможно так же разрушение грунта и даже фундамента кабинки. Поэтому сток с летнего душа следует делать в нескольких метрах от душевой кабинки и септик с дренажем рядом. ✔️Сток воды следует обустроить водоупорным слоем. Это можно произвести с помощью ПВХ-пленки, которую укладывают на наклонную насыпь. Вместо ПВХ-пленки можно использовать рубероид или гидростеклоизол. Или же просто бетонную стяжку с желобом, которая армируется металлической сеткой. Уклон располагают так, чтобы сток с летнего душа шел в сторону дренажной емкости или траншеи. ✔️Для создания водоупорного слоя не следует использовать глину, потому что она со временем размоется и может залить дренажную канаву. Водосток следует делать проветриваемым, это позволит избежать возникновения неприятных запахов. Каркас кабинки для летнего душа обычно изготавливается из дерева. Однако при повышенной влажности древесина подвергается гниению, поэтому ее следует обработать специальными средствами. ✔️Высота летнего душа для дачи достигает 2,5-3 метра. Из-за небольшой площади опоры такая конструкция может быть не устойчивой. Чтобы конструкция не завалилась, желательно организовать свайный фундамент. Свайный фундамент для летнего душа лучше всего сделать из труб длиной 1,5-2 метра. Для этого специальным приспособлением пробуривают в земле отверстия глубиной 1-1,5 м, учитывая, что труба должна торчать над уровнем грунта на высоту 20-30 сантиметров. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр трубы должен составляет примерно 90-100 мм. Бруса для каркас следует брать 100х100 мм. ✔️Моечное отделение летнего душа следует отделить от раздевалки высоким порожком, чтобы не затекала вода. Чтобы вода не брызгала на одежду необходимо повесить водонепроницаемую шторку. ✔️Чтобы не проникали сквозняки в летний душ, следует устанавливать плотно закрывающуюся дверь. Но в то же время от влаги ее не должно расклинивать. Для этого на дверь устанавливаются специальные накладные уплотнители. Зазор между уплотнителем и дверью достаточно большой, поэтому дверь не будет расклинивать, а два контура, которые имеются в уплотнителе, позволяют сохранить тепло. ✔️Для наружной обивки летнего душа можно использовать любой материал. Можно обить душевую кабинку влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой и т.д. Чтобы не портить стиль вашего двора, следует оформить душ в стиле соседних помещений. Если посадить влаголюбивые растения вокруг душа, они помогут быстрейшему освобождению дренажа. ✔️Чтобы обеспечить купание в душе весь сезон, можно утеплить душевую кабинку, используя для этого пенополистирол. Для этого пространство каркаса заполняется пенополистиролом и обивается с помощью степлера полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Для внутренней отделки следует использовать материалы с водозащитными свойствами, это может быть прочная ПВХ-пленка, которую крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, линолеумом и т.д. Если покрытие будет деревянное, его следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить. ✔️Бочка для воды устанавливается на крыше душевой кабинки. Бочку душевой кабины для дачи наполняют водой, используя насос или подключая к водопроводу. На бочку необходимо установить уровень измерения воды или же сантехнический клапан, который позволяет перекрывать воду при полном наполнении бочки. ✔️Вода в бочке нагревается солнечными лучами. Для лучшего прогревания воды необходимо установить теплицу. Для этого изготавливается каркас из бруса, на который затем натягивают пленку. При этом бочка не будет переохлаждаться ветром, и температура будет на 5-10 градусов больше. Северную сторону так называемой теплицы следует оклеить фольгой. Можно использовать зеркало, это позволит нагреть воду еще на 5-10 градусов. ✔️Чтобы пользоваться душем в любую погоду следует установить какой-нибудь водонагреватель. Это может быть электрический или дровяной нагреватель, который устанавливается рядом с душем. Теплообменник можно изготовить из обычной старой батареи. ✔️Строительство летнего душа для дачи требует творческого подхода и для постройки необходимы не только средства, но и желание. Устройство летнего душа для дачи ✔️Несложно сделать в усадебных условиях и душевую установку. Для этого к имеющемуся сараю или уборной пристраивают дощатую кабину площадью 2?2 м, наверху которой устанавливают бак либо другую емкость. От бака отводят трубку с краном и душевым рожком. Вода в бак подается по резиновому шлангу, прикрепленному одним концом к водопроводному крану. ✔️Чтобы ускорить нагревание воды от солнца, стенки бака с внешней стороны красят в темный цвет. Более быстро воду нагревают, используя электронагреватель. ✔️Летний душ для дачи можно соорудить с поплавковым заборником (рис. а). При такой конструкции используется вода только верхнего, прогретого солнцем слоя. ✔️Для экономного расходования воды летний душ для дачи оборудуют краном с приводом от ножной педали (рис. б). Леску от педали, переброшенную через блок, присоединяют к крану с углом открытия 90° и к оттяжной пружине. Можно усовершенствовать схему подсоединения нагревателя к баку. В результате вода будет прогреваться солнцем равномерно и ее циркуляция не нарушится при понижении уровня.

Здоровая почва в теплице - залог хорошего урожая Речь пойдет о той теплице, которую может себе позволить среднестатистический дачник или загородный житель. Теплице, в которой из года в год выращивают томаты, подсаживая им под бок перцы и баклажаны, а то и пару-тройку кустов огурца. Вот поставили мы новую теплицу, посадили томаты. И так радовались первому урожая. И через год радости тоже было немало. А потом там заметили серый или черный налет на листьях, вершинную гниль на плодах, тучи белокрылки…И начинаем: весной землю полить чем-то вроде медного купороса, потом трижды опрыскать томаты бордосской жидкостью, да еще и медной проволочкой проколоть стебель… Пляски с бубном вокруг теплицы в основном на фоне ядохимикатов. Стоп, ребята! Мы же зачем покупали теплицу? Чтобы наши томаты были вкусными и полезными, без этих самых ГМО (простите, за грубое слово!) и пестицидов. Почему болеют томаты и прочие жители теплиц? Вроде семена протравливали, рассада выросла крепкой… Да потому что мы игнорируем важнейший принцип эффективного земледелия – севооборот. Согласно севообороту томаты вырастили в теплице и следующие 3 сезона им туда путь заказан. Ааа-а! Так НИЗЯ! Тогда наука нам говорит: каждый год менять землю в теплице. Ууу-у! Это тяжело и вообще невозможно! И что делать? ЛЕЧИТЬ ЗЕМЛЮ Ту, что есть. Томаты страдают ведь не только потому, что накапливаются возбудители болезней и вредители. Они болеют от самоотравления. Зайдите в телицу. Посмотрите на свою землю: вроде рыхлая, жирная, множество органики Но эта земля чуть ли не на метр в глубину пронизана остатками корней томатов. И мы даже радуемся этому – дополнительная органика! Но на самом деле корни каждого растения выделяют в почву те или иные вещества. Так вот через 2 сезона выращивания томатов этих веществ уже слишком много и они начинают угнетать растения. А угнетенное растение, даже внешне мощное и красивое, легкая добыча для болезней и вредителей. Оно не получает в достатке питания, а тот солевой раствор полезных макро- и микроэлементов, который впитывают корни, содержит токсины. И как бы мы ни холили и не лелеяли свою теплицу рано или поздно наступает такой момент, когда почва уже перенасыщена токсинами. Вот почему я считаю неверным установку поликарбонатных теплиц на бетонный фундамент. На деревянном брусе она отлично простоит 10-12 лет, а затем ее можно легко разобрать и перенести на новое место. И не придется ломом долбить бетонный фундамент. Поверьте, практика реконструкции старых садов отвратила меня от такого жуткого вида работы! Впрочем, я еще напишу, почему тот или иной фундамент хорош, а почему плох. Но и 10-12 лет нормального функционирования теплицы на одном месте без регулярно полной замены почвы требует продуманной системы подготовки к весне и закрытию сезона осенью. ПЕРВЫЙ ЭТАТ ВЕСЕННИХ РАБОТ - санитарная уборка в телице. Даже если вы ее делали осенью!Тщательная промывка конструкций, всех прозрачных поверхностей как с внутренней, так и с внешней стороны. Это надо не только для лучшей освещенности в теплице. Мы смываем практически всех возбудителей болезней и зимовавших вредителей. При условии, что делаем это грамотно и качественно. Очень советую на время мытья теплицы застелить всю почву газетами или картоном, которые потом нужно будет вывезти на свалку. Чем моем? Раствор хозяйственного, серно-дегтярного и зеленого мыла, кальцинированная сода – это лучшие варианты. Раствор делаем теплым, намыливаем обильно. Через час смываем сильной струей. Годится для этих целей опрыскиватель, но еще лучше использовать мойку высокого давления. Уж если купили ее для своего любимого автомобиля, то пусть поработает на урожай. Вот уж чья струя вымоет яйцекладки вредителей даже из самых узких щелей Вымыли все, собрали мокрые газеты и картон, упаковали в мешки. ВТОРОЙ ЭТАП - подготовка почвы. Если она еще мерзлая, то до оттаивания укрываем ее черной пленкой. Северную стену теплицы внутри можно закрыть листами строительной фольги или белого материала, чтобы лучше накапливалось тепло. Оттаявшую почву сначала перекапываем вилами, тщательно выбирая все корешки. Даже если это и корни от сидератов – в компостной куче они сыграют свою роль. А в теплице мы не будем исследовать, какой корень сидерата, а какой от томата остался. ТРЕТИЙ ЭТАП - ДЕЗИНФЕКЦИЯ самой теплицы и почвы. Для весны лучший вариант – окуривание дымом серы. Но он подходит только для деревянных каркасов, увы, для металлических это очень вредно, потому что ведет к коррозии. В том числе и различные дымовые фунгицидно-инсектицидные шашки на основе серы.Для деревянных поясню эффективность окуривания серой. Для уничтожения возбудителей грибковых болезней и бактерий нужна доза в 80 г действующего вещества серы на 1 кубометр объема. Но если в прошлом сезоне у вас зверствовал паутинный клещ, то увеличьте дозу в 2 раза. Для сжигания серы рекомендую поставить мангал, на него металлическую емкость с тлеющими углями и насыпать серы, либо поджечь шашку. Естественно, все форточки и двери должны быть закрыты. Не советую весной использовать обеззараживание медным купоросом, хлорной известью и карбатионом. И вообще, эти препараты лучше применять только в крайне запущенных случаях. Про формалин вообще молчу: легко сами отравиться, а при бетонном фундаменте обеспечите себе головную боль на весь сезон. Существуют специальные средства для обеззараживания почвы в теплицах. Фитолавин-300 действует против болезнетворных бактерий и гнилей, акробат-МЦ – ложной мучнистой росы и фитофтороза. Не экспериментируйте, действуйте строго по инструкции. Я предпочитаю биологические методы обеззараживания теплицы и грунта в ней. Раз в 3 года осенью снимаю верхний слой грунта (10 см) и выношу в компост, опрыскиваю оставшийся грунт фитолавином, а через несколько дней на гряды укладываю слой специально подготовленного компоста в смеси с листовой землей. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице. Профилактика основана на вскармливании миллиардов полезных микроорганизмов. А для этого нужны органика, полезные микроорганизмы, сено и сидераты. Важное правило. В теплице с начала и до окончания сезона у меня на входе лежит кусок поролона, который регулярно поливаю раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитра и чайная ложка купороса на 5 л воды, поливать раз в 3-4 дня). Входя-выходя наступаю на него обязательно. Двери и форточки защищены от вредителей москитной сеткой. Порядок работ с землей таков. - После санитарной обработки теплицы и окуривания серой, в теплый день подготавливаю плотную черную пленку по размеру гряд, грею в ведрах воду практически до закипания. - Наливаю воду в лейку и проливаю грядку. - Быстро-быстро затягиваю ее пленкой. И так каждую грядку в теплице. - Закрываю двери и форточки. Оставлю теплицу на двое суток. - Далее снимаю пленку, вношу в почву перегной, золу. Расчет на 1 кв.м. почвы: 1 ведро перегноя, 1 стакан золы. Глубоко рыхлю вилами. - Как только можно в теплице поддерживать дневную температуру не ниже +16, поливаю раствором фитоспорина: 1 ст. ложка жидкого препарата на 10 л теплой воды из расчета на 2 кв.м. почвы. - Накрываю прошлогодним сеном или хотя бы плотной нетканкой. Почва в теплице вплоть до высадки рассады не должна находиться открытой – или под сеном-соломой или под пленкой. Или засеянной салатом, руколой, шпинатом…В торцах теплицы ставлю бачки на 10-15 л, загружаю на четверть свежим коровяком или птичьим пометом, добавляю первые сорняки (особенно крапиву), сенную труху, хотя бы стакан забродившего варенья, корочки сухого дрожжевого хлеба, заливаю водой. Пусть бродит, насыщая теплицу углекислотой и подготавливая самое ценное удобрение для тепличного грунта. За неделю-две до высадки рассады, поливаю обильно весь грунт раствором моей «браги»: 1 л на 8 л воды. И по новой начинаю «брагоделать». Примерно за неделю до высадки рассады, закрываю плотно все форточки и двери, ставлю по центру теплицы мангал, кладу в него тлеющий угли и высыпаю на них 100-150 г цветков пижмы. Быстро убегаю, чтобы вся отрава досталась проснувшимся вредителям, а не моему носу. И главное: весь сезон мои томаты-перцы растут по «колено» в подсушенной газонной траве, т.е. сене. Никаких пестицидов! Подкормки и опрыскивания только на основе полезных микроорганизмов, раствора сыворотки, вытяжки из золы, настоев зеленого удобрения и крапивы. Собственно, это и все для весны.

Слива + абрикос = плуот Что такое плуот? Это необыкновенно вкусный фрукт, который был выведен совсем недавно путем скрещивания абрикоса и сливы. Свое же необычное название он получил от двух слов английского языка plum + apricot (слива + абрикос). Выведен плуот был в 1989 году в США, штат Калифорния и, на сегодняшний день, в мире уже насчитывается 11 сортов, некоторые из которых вполне пригодны для выращивания в наших условиях. Фрукты плуота действительно очень вкусные и сочные. Из них получается вкусный сок, потрясающие десерты, варенья, компоты, а также вкуснейшие домашние вина и настойки. Если вы любите сладкие фрукты, плуот именно то, что вам нужно, поскольку он гораздо слаще и абрикоса и сливы. Впрочем, если вы страдаете сахарным диабетом, будьте осторожны из-за большого количества сахара, содержащимся в нем. Плуот богат витаминами (А, В, С) и клетчаткой. Употребление этих фруктов окажет успокаивающее действие. Его также полезно употреблять для укрепления иммунной системы и зрения.

Эта чудесная жимолость… посадка и уход В середине июня в саду, кроме сочной редиски и лука-батута, ничего нет, но на кустах уже засинела крупная ароматная жимолость. Дети с удовольствием отщипывают по ягодке, губы и язык становятся синими – хохочут. Я довольна, в жимолости много разных витаминных «ценностей», которых так не хватает в нашем рационе. Обязательно посадите на своём участке эту удивительную ягоду! 🔵 Выбираем саженцы Жимолость – уникальное растение. Кусты её могут вырасти до 5-ти метров в высоту. Высокие, пушистые, они прекрасно подходят для создания «живой» изгороди в ландшафтном дизайне. Если вам нужна плодоносящая зелёная изгородь – покупайте саженцы высокорастущего кустарника. Нет – ограничьтесь низкорастущими. Только учитывайте, не у всякой высокорастущей жимолости плоды съедобные. Некоторые сорта кустарника культивированы только для декоративных целей. Уточняйте у продавца все подробности о жимолости: сорт, вкус, на какой год она начнёт плодоносить, какова урожайность с куста и прочее. Если человек – практик, то он способен дать вам множество полезных советов. Кстати – о продавцах. Даже специалисту иной раз сложно отличить один сорт саженцев жимолости от другого. Советую приобретать саженцы либо через крупные питомники, либо у частников, которые сами выращивают жимолость и торгуют своим товаром. И в этом случае может быть пересортица, но шансов, что вы купите нужный сорт ягоды, будет намного больше. 🔵 Вот несколько простых советов при выборе саженцев жимолости • Приобретайте кустики, 2- или 3-летнего возраста. В этом случае уже через пару лет жимолость даст первый хороший урожай. • Ветки должны быть гибкими и не подсушенными, без видимых признаков повреждения. Обязательно осмотрите каждый кустик внимательно (и побеги, и корни). • Не смущайтесь внешним видом саженцев, если видите, что кора у них шелушится. Это особенность культуры. За что, кстати, жимолость в народе прозвали «бесстыдницей». • Обратите внимание на развитость корневой системы (чем кучнее и массивнее корни – тем лучше) и на наличие почек на веточках. Чахлые кустики без почек отбракуйте сразу. • Покупайте саженцы разных сортов (не менее трёх). Впоследствии вы сможете размножать жимолость сами, делением уже плодоносившего куста, отводками или зелёными черенками. Жимолость, кстати, размножается и семенами, но я не рекомендую использовать этот способ. Он довольно длительный и трудоёмкий. 🔵 Высаживаем жимолость Хотя жимолость и весьма неприхотливое растение, но всё же требует к себе внимания. Она любит хорошо прогреваемую, плодородную почву и очень не любит ветра; любит влагу, требует много солнышка, но нижние ветки должны быть в тени (так, в общем-то, и получается, при слегка загущённой посадке). Подыскивая местечко для саженцев в своём саду, учитывайте эти факторы. Сажать её нужно в конце мая – начале июня, а если желаете посадить «в зиму», то высаживайте не ранее середины сентября. 🔵 Порядок посадки жимолости • Подготовьте лунки размером 40 x 40 x 40 см на расстоянии 1,2-1,5 метров друг от друга для слаборослых сортов, и на расстоянии 2-2,5 метров для высокорослых. • Для каждой лунки потребуется примерно 2 ведра компоста, 50 г суперфосфата и 1 кг золы. Если почва песчаная, количество компоста увеличивайте до 3-х вёдер, можно добавить немного калийного удобрения. • Лунки залейте тёплой водой, помешайте воду для равномерного распределения влаги внутри ямки. • По центру лунки сделайте земляной холмик. Аккуратно поместите саженцы в лунку. Расправьте корешки так, чтобы они были равномерно распределены по краям холмика. Если вдруг обнаружите поломанные или сухие корни – удалите их. • Сначала присыпьте лунку небольшим количеством компоста и пролейте водой, чтобы земля хорошенько налипла на корешки. Затем досыпьте лунку полностью и ещё раз обильно полейте. Корневая система жимолости компактна, поэтому впоследствии всегда поливайте кустик под корень. • Сразу после посадки жимолости замульчируйте землю вокруг куста, чтобы не допустить испарения влаги. Это можно сделать обычными газетами, сложенными в несколько слоёв или специальным мульчирующим материалом. • При высадке саженцев обязательно чередуйте разные сорта. Тогда жимолость будет хорошо опыляться в период цветения и даст максимально большой урожай. Ведь у неё бывают «мужские» и женские» кусты, которые опыляются перекрёстно. Подрезать жимолость после посадки не нужно, как это принято при высадке иных плодово-ягодных культур. Подрезание может существенно задержать её развитие и вступление в стадию плодоношения. Всё – теперь ваши подопечные кустики будут набирать силу от года до трёх лет, чтобы после радовать всё семейство необычайно вкусными и полезными ягодами. 🔵 Уход за жимолостью Первый урожай наша красавица дала через два года. Мы собрали около литра ягод с каждого куста. Конечно, этого не хватило, и я немного расстроилась… Зато на третий год после посадки мы собрали почти по 3 литра жимолости с каждого кустика. И теперь каждый год она радует нас богатым, витаминным, ароматным урожаем. Как ухаживали? Да очень просто. Хочу сказать, что жимолость – очень непривередливое растение, почти не болеет и не требует особого ухода. По осени мы обрезали подсохшие ветки и живые веточки, растущие внутрь кроны (чтобы они не загущали куст). Периодически пропалывали от сорняков. Весной вносили под каждый куст органические удобрения. По тающему снегу, в самом начале вегетации, подкармливали наше чудо азотным удобрением. В период цветения и плодоношения раз в месяц поливали раствором золы (на 1 ведро – 1 литр золы). Рыхлили землю под кустиками редко, ведь корневая система жимолости располагается очень близко к поверхности, и частое рыхление может повредить корешки. В жаркое время обильно поливали, это растение необычайно любит влагу. Вот и весь уход за жимолостью. Как видите – совсем непроблематично. Хочу отметить, что жимолость редко болеет. Ведь она происходит от своего северного дикорастущего собрата, которому не страшны никакие передряги. Мы купили специальные препараты от вредителей: «Инта-ВИР» и «Элексар» и опрыскивали кустики уже после сбора урожая, только лишь для профилактики. Я довольна, что вырастила в своём саду эту удивительную ягоду. Вкусную, полезную, ароматную. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ НА ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 1. При пересадке рассады в открытый грунт в лунку добавьте горсть золы и горсть плодородной почвы. Поверх грядки тоже раскидать золу и каждый кустик обложить плод.почвой. 2. Нормальное расстояние между кустами 60см 3. Заботливый полив нужен только в течении первой недели после высадки рассады, чтоб растение хорошо прижилось. Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста, но подавляет развитие цветков. Кроме того, полив не дает кустам развить глубокие корни. 4. Подкормки томатов можно начинать только после массового завязывания плодов. Можно опираться на старое добро правило « Не сломалось – не чини». То есть если томаты растут темно-зелеными с толстым, фиолетовым стеблем – не зачем мешать растению. 5. Не верьте, что есть не пасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удаляйте все пасынки, оставляя «пеньки» по 2 см. Если растение сильное, до первой цветочной кисти можно оставить 1-2 пасынка. 6. Удаляйте и ненужные листья: старые, желтеющие и покрытые пятнами. Такие листья служат рассадником болезней. 7. Обрыв здоровых листьев всегда оттягивает созревание. В крайнем случае не удаляйте более 3 листьев за раз. 8. При цветении рекомендуется опрыскать «бутоном». А для лучшего опыления потрясти вручную кустики. 9. Поливать томаты нужно под корень, стараясь избегать попадания воды на листья – от этого томаты болеют. 10. В середине июля можно прищипнуть верхушку и все кисти, которые не успели зацвести. 11. С началом созревания первых кистей удаляйте все листья, те, что ниже, даже здоровые. 12. После массового завязывания плодов грядку можно замульчировать .

Клубникy нужно удобрять с весны и до конца лета. 5 вaжных этапов подкормки 1. Активный рост листьев: 1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. 2. Перед цветением клубники: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения. 3. На начальной стадии цветения: 1 ст. ложку нитрофоски растворить в 10 л воды и поливать грядки. 4. После сбора урожая: 100 г дрожжей растворить в 10 л воды и спрыснуть кустики. 5. В начале августa: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки.