Увлечения
Публикации автора
В ОК обновились Увлечения! Смотрите публикации, задавайте вопросы, делитесь своими увлечениями в ОК
Предыдущая публикация
РАСТЕНИЯ - ДОЛГОЖИТЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО САДА
Если вам лень постоянно возиться в саду, каждый год поправлять или переделывать цветники, сделайте упор на долгоживущие многолетники – те, что сохраняют декоративность без деления и пересадки не менее 10 лет.
Рассада многолетников-долгожителей продается по довольно высокой цене. Для большинства растений рассада бывает стандартной (1–4 почки) и подрощенной. Стандартные деленки, если их сразу высадить в цветник, начнут производить декоративный эффект не скоро: это может занять 2–3 года. Поэтому лучше покупать подрощенные экземпляры в контейнерах. Если для вас это слишком дорого, высадите мелкие деленки сначала на грядку, дайте им подрасти 2–3 года, затем делайте цветник. Такой фокус, правда, нельзя проделать со стержнекорневыми многолетниками, которые плохо переносят пересадку: прострелом, маком, гипсофилой. Их придется сеять или высаживать в молодом возрасте сразу на постоянное место и ждать, пока разрастутся.
Хорошо выбирайте и готовьте место для долгоживущих многолетников. Старайтесь учесть все, что пишут о том или ином растении в справочниках. Если спустя несколько лет вы не столкнетесь с ошибками, допущенными при посадке, больших хлопот уже не будет. Учитывайте конечные размеры растений, не размещайте их слишком тесно. Лучше потерпеть пару сезонов, пока они разрастутся, чем потом выкапывать и рассаживать большие тяжелые кусты.
Лилейник гибридный - 15 лет
Лилейники растут на солнце и в небольшом затенении, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. А их столько, что можно выбрать на любой вкус. Лучше покупать неприхотливые и обильноцветущие лилейники.
Пион молочноцветковый - до 50–100 лет
Растет на солнечных участках, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. В цветниках делайте ставку на бордюрные и универсальные сорта пиона молочноцветкового (примерно до 80 см). Лучше приживаются деленки, купленные осенью.
Хоста гибридная - 10–15 лет
Идеальное растение для тенистых и полутеневых цветников. Есть сорта хост, которые отлично чувствуют себя и на солнце. Высота до 120 см. Будьте внимательны: растения разных сортов сильно отличаются размерами. Не теряйте этикетки с названиями сортов, отведите каждому место в соответствии с шириной куста.
Лаванда узколистная - 25 лет
Солнцелюбивое растение высотой 40–50 см. На теплых сухих участках лаванда может радовать долгие годы даже в Подмосковье. Это идеальный партнер для роз.
Мак восточный - 10 лет
Мак восточный предпочитает солнечное местоположение, большинство сортов 70–80 см высотой. После цветения надземная часть мака восточного отмирает до следующего года. Выбирайте место так, чтобы во второй половине лета пустое место в цветнике было закрыто соседними растениями.
Печеночница обыкновенная - 20 лет
Для этого невысокого (10–15 см) растения подходят тень и полутень. Сорта печеночниц неимоверно дороги, а вот природный вид с простыми сиреневыми цветками доступен. Его можно размножить семенами и использовать как почвопокровное растение.
Гипсофила метельчатая - 20 лет
Требует хорошего освещения, достигает 90–120 см в высоту. Гипсофила метельчатая красива в сочетании с крупными цветами, которые распускаются одновременно с ней в июле–августе: например, с розами и лилиями.
Адиантум стоповидный - 25 лет
Один из самых красивых папоротников. Высота - 40-60 см. Адиантум стоповидный подходит для теневого или полутеневого рокария.
Венечник простой - 20 лет
Высота 40 см. Подойдет для бордюра на солнце или в полутени. А также в качестве группы поддержки для более солидных соседей. Например, венечник отлично дополняет пионы.
Клопогон кистистый - 20 лет
Монументальный многолетник 150-200 см высотой для тенистых и частично затененных мест. Очень красив своей листвой: темно-зеленой или пурпурной – в зависимости от сорта. Некоторые сорта клопогона хорошо растут и на солнце.
Ясенец белый - 20 лет
Ясенец - солнцелюбивое растение 50–80 см высотой. Подходит для миксбордеров, но сажать его надо подальше от дорожек. В жаркую погоду его эфирные масла могут вызывать химические ожоги.
Молочай многоцветный - 15 лет
Высота 40–50 см. Очень стойкое и неприхотливое растение для солнечных мест. Классикой считается его посадка перед декоративными луками. Молочай подчеркивает красоту соцветий луков, а затем прикрывает их желтеющую листву.
Морозник восточный - 40–50 лет
Растение 30–40 см высотой для солнечных и частично затененных цветников. Настоящий шик – иметь в саду большую группу морозников разных сортов. Рассада стоит очень дорого, но раннее цветение этого необычного растения того стоит.
Бузульник зубчатый - 15–20 лет
Красивая листва, выразительная форма куста при высоте 70-100 см – прекрасная основа для композиции со многими растениями. Бузульник зубчатый растет на солнце и в полутени. Другие виды бузульников – кстати, тоже долгожители.
Прострел обыкновенный - 20 лет
Высота 30–40 см, солнце, полутень. Прострел относится к числу немногих весенних цветов, которые благодаря листве и плодам красивы до осени.
Триллиум крупноцветковый - 25 лет
Растение для тенистых и полутенистых мест, высота 30–40 см. Цветущие заросли триллиумов в теневом саду смотрятся просто сказочно. Листва не теряет декоративности до осени. Триллиум крупноцветковый популярен благодаря наличию эффектных сортов, но красивы и долговечны и другие представители рода.
Почему не прорастают семена перца?
Семенам перца для того, чтобы взойти, нужна температура земли и температура ящика во время их роста где-то примерно в районе 23-25 градусов. Тем же томатам и баклажанам достаточна температура 18-19 градусов. В таких случаях я рекомендую, ящик с высаженными семенами накрывать стеклом.
Но это может быть и пленка. В этом случае сохраняется хорошая инфраструктура почвы и вдобавок соблюдается температура, которая более благоприятна для всходов семян. Тогда, когда семена взойдут, снимайте стекло, пленку, вам уже ничего не грозит.
Проблема номер два, с которой сталкиваются многие огородники – ящики, где высаживается рассада, не имеют нужного дренажа. В ящике обязательно должна быть хорошая щель между нижними досками для стока лишней воды.
Если это горшки, значит, должен обязательно какой-то поддон стоять, а в горшке должна быть дырка. Желательно, чтобы внизу почвы был какой-то дренаж в виде гальки или песка, очень хорошо использовать скорлупу от яиц.
Это дополнительная подпитка кальцием и к тому же великолепный дренаж.
Kopни пepцa нe любят пpямoгo coлнeчнoгo cвeтa, пoэтoмy caжaть paccaдy
нaдo пoгyщe.
Пoливaть выcaжeнный в гpyнт пepeц нyжнo пoчaщe, нo нeбoльшими дoзaми.
Избытoчнaя влaжнocть eмy вpeдит.
Пoлeзнo пoдкapмливaть пepeц вытяжкoй из дpeвecнoй зoлы (250 г зoлы
нeдeлю нacтaивaть в вeдpe вoды. Pacтeния бyдyт лyчшe paзвивaтьcя и
мeньшe бoлeть.
Гортензия – магия разноцветных облаков
По древнему приданию считается, что когда родился Будда, с неба посыпались голубые цветы гортензии, и земля укрылась сладким нектаром амача, из которого по сей день заваривают традиционный сладкий чай. Существуют разные версии о том, как красивое растение привезли из страны Восходящего Солнца в наши широты и нарекли именно «гортензией». Но во всех историях неизменным остается только один факт – это была девушка по имени Гортензия, вдохновляющая сердца мужчин, а теперь и сердца садоводов всего мира. На латыни название гортензии звучит, как Hydrángea, что в переводе означает «вода и сосуд». Возможно, это по причине влаголюбивого характера или из-за внешней схожести семенной коробочки с бочонком для воды. Вообще, гортензия, как истинная женщина, проявляет переменчивый и непостоянный нрав и талант перевоплощения. Мало того, что сами цветы склонны менять интенсивность и окраску в зависимости от стадии зрелости, так еще розовая гортензия легко превращается в голубую. Такие магические превращения происходят благодаря изменениям в почве, но о них мы поговорим чуточку позже.
Цветы склонны менять интенсивность и окраску в зависимости от стадии зрелости.
Гортензия в саду – ищем четыре отличия Род гортензия объединяет около 35 видов. На сегодняшний день в Украине успешно выращиваются четыре вида гортензии — древовидная, метельчатая, черешковая и крупнолистная.
Древовидная гортензия.
Самой легкой в уходе и зимостойкой является гортензия древовидная. Эта гортензия растет раскидистым кустом высотой около одного метра, но взрослые растения могут дорастать до трехметровой высоты и выглядеть как достаточно плотная сфера. Этот вид всегда зацветает однотипными зелеными шарообразными соцветиями, которые в зависимости от сорта могут достигать от 10 до 30 см и быть рыхлыми или плотными. Замечательное свойство гортензии изменять свой цвет у данного вида проявляется несколько раз. В начале июня на кончике каждого побега образуется небольшое салатовое соцветие, напоминающее цветение калины бульденеж. По мере роста соцветие сначала набирает интенсивность в салатовом цвете, а потом белеет. В таком виде гортензия находится около 2 месяцев, после чего цветы снова изменяют свой цвет, в этот раз на насыщенно зеленый. Очень отзывчивое растение, непременно зацветающее в спартанских условиях и после самых беспощадных морозов.
Метельчатая гортензия.
Такая же неприхотливая и не уступающая в зимостойкости древовидной – гортензия метельчатая. Она также растет рыхлым кустом в пределах двух-трех метров, но известны экземпляры, достигшие десятиметровой высоты. Это очень податливое в формировании растение, из которого можно сделать и живую изгородь, и штамбовое невысокое дерево, и аккуратный куст круглой или вытянутой формы. Это очень податливое в формировании растение, из которого можно сделать и живую изгородь, и штамбовое невысокое дерево, и аккуратный куст круглой или вытянутой формы. Отличается она строением соцветия, которое, как видно в самом названии, имеет вытянутую форму метелки. Куст покрыт крупными соцветиями около 25 см длиной с июля до середины октября. Некоторые сорта за это время изменяют окрас цветов из зеленого в белый, а потом в розовый или вишневый.
Черешковая гортензия.
Еще одной широко распространенной и очень зимостойкой гортензией является черешковая. Она отличается от всех остальных формой роста – это лиана, достигающая высоты 3-4 м. Первые три года жизни саженец очень мало развивается, но, окрепнув, растение молниеносно взбирается на любую высоту, которая может равняться 25 метрам. Побеги этой гортензии сплошь усеяны присосками и маленькими воздушными корешками, благодаря которым она взбирается даже по гладкой стене дома. Лучшим местом для ее посадки станут надежные опоры, как-то: стены дома, гаража или садовых строений, столбы, прочные металлические каркасы или беседки, а также стволы старых деревьев. Начиная с июня до августа, гортензия распускается крупными блюдцевидными соцветиями белого цвета около 25 см в диаметре. Центр соцветия состоит из мелких ароматных цветов, а край подбит крупными, до 3 см, белыми цветами стандартного для гортензии вида. Черешковая гортензия — очень эффективный медонос, радующий не только пчел и бабочек, но и хозяев сада своим тонким и нежным ароматом. Лучшим местом для ее посадки станут надежные опоры, как-то: стены дома, гаража или садовых строений, столбы, прочные металлические каркасы или беседки, а также стволы старых деревьев.
Садовая (крупнолистная) гортензия.
А вот самой привлекательной, но и вместе с тем самой требовательной и нежной является гортензия крупнолистная или садовая. При упоминании о гортензии перед глазами рисуется образ именно этого вида. Как всегда, селекционеры очень обогатили палитру и форму, как соцветий, так и цветов садовой гортензии, и теперь в наших садах могут поселиться гортензии разных оттенков белого, красного, фиолетового, синего, голубого, розового, лилового, их двухцветные сочетания. Сами соцветия могут быть плотными или свободными шарами, корзинками с сочетанием мелких цветов в центре и больших по краю. А цветы могут быть махровыми и простыми, с круглыми или вытянутыми лепестками. Море сортов, буйство красок и форм. За рубежом, в климате с щадящими зимами, эти гортензии вырастают от одного до трех метров в высоте. В условиях украинских зим кусты вырастают в пределах одного метра. Но, к сожалению, зацветают не каждый год.
Гортензии зацветают на концах прошлогодних побегов. А в наших, порой бесснежных зимах, с резкими колебаниями температур и понижением их ниже 25 градусов, садовая гортензия часто лишается всей наземной части и в текущем году лишь наращивает новую. И все же непоколебимые любители прекрасного упорно борются с таким уязвимым характером этой гортензии, засыпая ее кусты на зиму землей. И наравне с зелеными шапками всем знакомой древовидной гортензии в промежутках между штакетом деревянных заборов все чаще выглядывают разноцветные, богатые соцветия гортензии широколистной.Навстречу красоте садов умеренных широт сделали шаг и голландские селекционеры, которые вывели целый ряд сортов с ремонтантными свойствами. Такие гортензии сначала зацветают на прошлогодних побегах, а в конце сезона на побегах текущего. А в случае вымерзания зимой все же радуют хозяев сада роскошным цветением к концу лета.
Советы по выращивания гортензии.
Где живёт гортензия?
Лучшим местом для гортензии станет ажурная полутень, которая иногда сменяется на солнечные лучи не в пиковые часы. Хорошо себя она чувствует и на открытом месте, но в самый солнцепек еще невызревшие соцветия, а у широколистной и вся листва, могут опускать «ушки». Растение будет выглядеть привявшим, хотя почва при этом будет хорошо увлажнена. Вечером, с наступлением прохлады, растение возвращается в норму.
Про «соседей»
Гортензия имеет хорошо развитую широкую корневую систему, которая не любит разных повреждений и перекопок. Поэтому лучшими соседями будут такие же многолетники, которые не нуждаются в частых пересадках. Совсем не желательно соседство луковичных, которые выкапывают каждые 1-2 года.
«Магические свойства» почвы.
Гортензия достаточно требовательна к питательности почв. Лучшей для нее будет хорошо удобренная, рыхлая и влагоемкая суглинистая почва, тогда больше и ярче соцветия и период цветения. Все гортензии должны расти в кислой почве. Достаточными показателями кислотности будут pH 5-6, но для сохранения синих, голубых, фиолетовых и сиреневых окрасок кислотность должна быть около pH4-4,5. Для достижения этого эффекта, при посадке гортензии, почву перемешивают с хвойным опадом, опилками или бурым торфом. А синие сорта еще и регулярно поливают в концентрации 15 г/л раствором сульфата алюминия. Гортензии должны расти в кислой почве.
Питание.
Гортензия очень любит азотные удобрения, которыми поливают до середины лета, после чего азотные удобрения заменяют на фосфорно-калийные. Под гортензию никогда не вносят раскисляющие удобрения, то есть щелочные по своей реакции. Из часто используемых удобрений — зола, мел и известь. Очень отзывчива на органические удобрения без заделывания их в почву, чтобы не нарушить целостность корневой системы. Желательно мульчирование. Влажная почва – лучший друг гортензии. В идеале почва под ее кустом должна быть всегда увлажненной. Влажная почва – лучший друг гортензии.
Обрезка и формирование.
Древовидная и метельчатые гортензии требуют ежегодной весенней или осенней обрезки, а раз в несколько лет и омолаживающей. Оставляют только самые развитые, крепкие побеги с 3-4 междоузлиями. Побеги же садовой, наоборот, надо беречь, как зеницу ока. Ведь чем больше сбережем после зимы одревесневших побегов, тем пышнее будет цветение. У нее вырезают лишь самые слабые, остальные остаются без укорачивания.
Зимовка.
К зимовке подготавливают только садовую гортензию, остальные прекрасно зимуют без какого-либо укрытия. Подготовка начинается с конца октября, когда у растения удаляют основную часть листьев, тем самым помогая процессу одревеснения. С приближением первых морозов ветви стягивают между собой, чтобы они не поломались под весом земли, оборачивают агроволокном, чтобы они остались чистыми, и пригибают к земле. Сверху на всю площадь, под ветками горкой насыпают землю. Для гортензии губительны морозы ниже -18С. Считается, что 1 см земли защищает от мороза на 1С. Следовательно, чем больше слой земли сверху, тем выше температура в зоне веток, тем больше вероятность их сберечь в целости и сохранности. Чтобы слой земли не утончился после нескольких дождей, которые теперь тоже часто случаются у нас зимой, насыпь земли еще и накрывают листом шифера или другого материала, но только сверху, стороны должны активно пропускать воздух. Укрытие снимают только после того, когда минует угроза весенних заморозков. Для гортензии губительны морозы ниже -18С.
Чем хороша гортензия?
В саду любой направленности или стиля гортензия найдет свое место. И все же выгоднее всего она смотрится в садах свободного стиля с нотками «кантри» или атрибутами деревенской жизни. Гортензия с удовольствием вливается в компанию клематисов, астильб, хост, лаванды, аллиумов, флоксов, гейхер, маков, лилейников, разных злаковых и хвойных растений, особенно с сизым оттенком. Она продолжает цветение после чубушника, спиреи, созвучна с будлеей, барбарисом, вейгелой и другими декоративными кустарниками. Из нее получаются живописные живые изгороди с долгим периодом декоративности. Метельчатую гортензию часто формируют в виде дерева с невысоким штамбом. Такая гортензия хорошо разбавляет миксбордер и эффектно смотрится как солитер. Гортензия часто перенимает на себя большую часть внимания благодаря своим размерам не только куста, но и соцветий. Поэтому, вписывая ее в миксбордер или другую посадку растений, ее стоит уравновесить не менее яркими и харизматичными цветами, которые будут гармонировать с гортензией по цвету. Гортензия великолепна и в кадочной культуре, украшая собой террасы, дорожки и открытые веранды. Она также хороша и на подоконнике, и на балконе, о чем мы поговорим в следующей статье.
Во второй части я освещу условия выращивания гортензии в комнатных условиях, важные тонкости для хорошего цветения, научу легко размножать понравившийся вам сорт и дам рецепт «магического зелья», превращающего розовую гортензию в голубую, лиловую, синюю или фиолетовую.
ПАСЫНКОВАНИЕ - это просто!
Порой термин «пасынкование» приводит начинающих огородников в некое замешательство: что это такое, как правильно сформировать растение, да и вообще, зачем это нужно?
Давайте разберёмся со всем этим по порядку.
Собственно, пасынки – это боковые побеги растений.
И для некоторых видов растений, они очень даже нужны: например, плоды дыни образуются на боковых побегах (второго, а чаще всего – третьего порядка) и без них урожай этого вида ну никак не получить.
Но нас сейчас интересуют исключительно томаты.
А вот среди томатов также имеются различные виды: для одних пасынкование является обязательным и непременным условием выращивания, другие – не требуют обязательного пасынкования (или же – для них требуется лишь умеренное да выборочное), а третьим – пасынкование, пожалуй, будет даже во вред.
Поэтому следует чётко представлять следующее: зачем, когда и каким образом это следует делать.
Пасынкуют томаты для того чтобы предотвратить излишний, и вовсе не нужный нам рост вегетативной массы – ведь на этот рост растения расходуют немало энергии.
И порой куст томата с неудалёнными пасынками больше напоминает загущенное и постоянно цветущее дерево, на котором либо нет плодов, либо – целая масса мелких, которые никак не торопятся созревать.
Наша же задача – направить энергию и бегущие по растению соки в нужную нам сторону, а именно – на успешный налив и скорое созревание плодов. Вот для достижения именно этих целей и формируют растения, то есть – удаляют излишние пасынки.
*****
А теперь, полагаю, самое время вникнуть в сам процесс. Взгляните на эти фотографии (для увеличения – пожалуйста, кликните на выбранном снимке).
Как видно со снимка, пасынки отрастают от главного стебля растения в пазухах листьев. И удалять их лучше всего пока они ещё небольшие (3-5см) – в таком случае это будет практически безболезненно для растения. Но удалять их всё же следует поутру и в солнечную погоду – дабы к вечеру ранки успели как следует подсохнуть и затянуться.
Также многие огородники советуют при удалении пасынка оставлять небольшой (порядка 1см) «пенёк» - это якобы препятствует скорому образованию нового пасынка на этом же месте. Вот уж никак не смогу утверждать это уверенно, но, по выработавшейся годами привычке, именно так и поступаю – во всяком случае, вреда от этого не будет да и выполнить сие совсем не сложно.
Что ещё важно: заниматься формировкой томатов нужно регулярно, по мере отрастания всё новых и новых побегов. Приблизительно – каждые 3-5 дней. А иначе – упустите подходящий момент, и придётся срезать уже большой побег, да ещё и секатором, что, понятное дело, уже не есть хорошо.
Какие же растения нужно пасынковать, и какие – нет?
В первую очередь подлежат пасынкованию практически все высокорослые (индетерминантные) сорта томатов. Подобные растения формируют обычно в 1-2, а некоторые – в 2-3 стебля.
Собственно, правило совсем простое – крупноплодные индетерминантные сорта требуют формировки в 1-2 стебля, а вот различные « сливки» (например, сорт Де-Барао), и им подобные сорта – вполне можно сформировать в 2-3 (а то и четыре) стебля. Впрочем, есть ещё некоторая зависимость от климатических условий – чем дольше у Вас длится лето, тем больше плодовых кистей можно оставить, а значит – и вырастить на 1 или 2 стебля больше.
Следует также обратить внимание на частоту расположения цветочных кистей - например, у индетерминантных сортов каждая последующая после первой кисть располагается через три (редко – 2) листа.
И вот здесь нужно напомнить следующее правило: чем реже расположены цветочные кисти на растении – тем больше нуждается это растение в формировке, и точно также – наоборот (чем чаще – тем менее).
Поэтому, пасынкуя среднерослые и некоторые низкорослые (детерминантные) сорта томатов следует внимательно присмотреться к расположению цветочных кистей на растении. К примеру, если цветочные кисти расположены через один-два листа, то такое растение, скорее всего, лучше пасынковать лишь до первой цветочной кисти
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃