Предыдущая публикация
ПАСЫНКОВАНИЕ - это просто!
Порой термин «пасынкование» приводит начинающих огородников в некое замешательство: что это такое, как правильно сформировать растение, да и вообще, зачем это нужно?
Давайте разберёмся со всем этим по порядку.
Собственно, пасынки – это боковые побеги растений.
И для некоторых видов растений, они очень даже нужны: например, плоды дыни образуются на боковых побегах (второго, а чаще всего – третьего порядка) и без них урожай этого вида ну никак не получить.
Но нас сейчас интересуют исключительно томаты.
А вот среди томатов также имеются различные виды: для одних пасынкование является обязательным и непременным условием выращивания, другие – не требуют обязательного пасынкования (или же – для них требуется лишь умеренное да выборочное), а третьим – пасынкование, пожалуй, будет даже во вред.
Поэтому следует чётко представлять следующее: зачем, когда и каким образом это следует делать.
Пасынкуют томаты для того чтобы предотвратить излишний, и вовсе не нужный нам рост вегетативной массы – ведь на этот рост растения расходуют немало энергии.
И порой куст томата с неудалёнными пасынками больше напоминает загущенное и постоянно цветущее дерево, на котором либо нет плодов, либо – целая масса мелких, которые никак не торопятся созревать.
Наша же задача – направить энергию и бегущие по растению соки в нужную нам сторону, а именно – на успешный налив и скорое созревание плодов. Вот для достижения именно этих целей и формируют растения, то есть – удаляют излишние пасынки.
*****
А теперь, полагаю, самое время вникнуть в сам процесс. Взгляните на эти фотографии (для увеличения – пожалуйста, кликните на выбранном снимке).
Как видно со снимка, пасынки отрастают от главного стебля растения в пазухах листьев. И удалять их лучше всего пока они ещё небольшие (3-5см) – в таком случае это будет практически безболезненно для растения. Но удалять их всё же следует поутру и в солнечную погоду – дабы к вечеру ранки успели как следует подсохнуть и затянуться.
Также многие огородники советуют при удалении пасынка оставлять небольшой (порядка 1см) «пенёк» - это якобы препятствует скорому образованию нового пасынка на этом же месте. Вот уж никак не смогу утверждать это уверенно, но, по выработавшейся годами привычке, именно так и поступаю – во всяком случае, вреда от этого не будет да и выполнить сие совсем не сложно.
Что ещё важно: заниматься формировкой томатов нужно регулярно, по мере отрастания всё новых и новых побегов. Приблизительно – каждые 3-5 дней. А иначе – упустите подходящий момент, и придётся срезать уже большой побег, да ещё и секатором, что, понятное дело, уже не есть хорошо.
Какие же растения нужно пасынковать, и какие – нет?
В первую очередь подлежат пасынкованию практически все высокорослые (индетерминантные) сорта томатов. Подобные растения формируют обычно в 1-2, а некоторые – в 2-3 стебля.
Собственно, правило совсем простое – крупноплодные индетерминантные сорта требуют формировки в 1-2 стебля, а вот различные « сливки» (например, сорт Де-Барао), и им подобные сорта – вполне можно сформировать в 2-3 (а то и четыре) стебля. Впрочем, есть ещё некоторая зависимость от климатических условий – чем дольше у Вас длится лето, тем больше плодовых кистей можно оставить, а значит – и вырастить на 1 или 2 стебля больше.
Следует также обратить внимание на частоту расположения цветочных кистей - например, у индетерминантных сортов каждая последующая после первой кисть располагается через три (редко – 2) листа.
И вот здесь нужно напомнить следующее правило: чем реже расположены цветочные кисти на растении – тем больше нуждается это растение в формировке, и точно также – наоборот (чем чаще – тем менее).
Поэтому, пасынкуя среднерослые и некоторые низкорослые (детерминантные) сорта томатов следует внимательно присмотреться к расположению цветочных кистей на растении. К примеру, если цветочные кисти расположены через один-два листа, то такое растение, скорее всего, лучше пасынковать лишь до первой цветочной кисти
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃
Удобрение для лилий
Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).
Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.
Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании).
Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).
Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.
Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.
58 НАРОДНЫХ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ
1. Весной, лишь только поспеет почва на участке, в небольшом количестве высадить пророщенный картофель. Жуков, которые соберутся на ранних всходах картофеля, собирают и уничтожают (сжигая или раздавливая).
2. За неделю-две перед посадкой картофеля на огороде отрывают несколько ямок глубиной до 10 см. Землю вокруг них посыпают горячей каменноугольной золой и шлаком, взятым из топки котла или печки. Жуки сползают в эти ямки и погибают. Точно так же губительно действует на вредителя торфяная или древесная зола.
3. Весной до появления всходов картофеля в поллитровые банки кладут по 3-4 кусочка от клубней. Затем банки в 10-11 часов размещают на участке в предварительно выкопанные в земле углубления. Попавших в банки жуков уничтожают.
4. Чтобы не просмотреть вредителя, сразу же, как только появятся всходы, обследуйте каждое растение. Делайте это в солнечный день при температуре не ниже 14°С, когда жуки активны и их легко заметить на поверхности картофельных кустов. Жуков и личинок собирайте (с интервалом 3-5 дней) в банки с керосином, соляркой или крепким раствором соли, а потом уничтожайте. В эти банки складывайте и листочки, на нижних сторонах которых отложили яйца вредители.
При высокой зараженности можно значительно облегчить сбор колорадского жука с кустов картофеля. Это делается так: подставив тазик (или другую широкую емкость), наклоните немного куст над тазиком и слегка ударьте по нему веником. Жуки и личинки посыплются в тазик. Чтобы вредители не могли вылезти на него, на дно следует насыпать небольшой слой золы.
5. За несколько дней до появления всходов картофеля разложить кучками на огороде 1-2 ведра картофельных очисток. Когда на них соберется большое количество жуков, эту приманку обливают керосином и сжигают.
6. Рекомендуют замочить весной дольки клубней на 1 сутки в растворе мочевины. Разложить на участке в пасмурную погоду или на ночь. Жук погибает, набросившись на отравленные приманки. Указанный метод повторяют осенью после уборки урожая.
7. Древесная зола применяется для удобрения и внекорневых подкормок. Это - старое испытанное средство против вредителей многих огородных культур. При посадке клубней в лунку положить горсть золы (лучше березовой), перемешав с землей.
8. Применяют и настой полыни с золой: к 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют стакан древесной золы, все заливают горячей водой, настаивают 2-3 часа, размешивают, процеживают и полученной жидкостью опрыскивают кусты картофеля.
9. Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 кв.м). Через день—два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.
Во время цветения картофеля опылить его золой (можно через решето). Лучше эту операцию проводить после дождя или по росе. Обработку (опрыскивание или опыление проводить за лето 3-4 раза через 15 дней. Последний раз - в конце июля, обработку закончить опылением. Посадки картофеля должны полностью избавиться от колорадского жука.
10. После окучивания вокруг каждого куста рассыпать по 1 ст. ложке золы. Когда стебли поднимутся примерно на 15-18 см, посадку опрыскивают зольно-мыльным настоем.
1 кг золы кипятят в 10 л воды в течение 15 минут. Раствор настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла, предварительно натерев его на крупной терке. Хорошо перемешать зольно-мыльный раствор, разбавить 10 л воды и побрызгать посадки.
11. После того, как кусты картофеля сформировались, следует приготовить «брызгало». В ведре воды растворить кусок хозяйственного мыла, добавить 2-х литровый объем древесной золы и хорошо перемешать. Литр этого раствора влить в ведро с водой. Не ожидая появления личинок, веником обрызгайте кусты картофеля. Вредители должны исчезнуть совсем.
12. Дает хорошие результаты опрыскивание картофеля настоем из свежих листьев грецкого ореха.
13. Используют для борьбы с колорадским жуком листья, плоды и скорлупу грецкого ореха. С осени заготавливают опавшие листья и сберегают их в сухом проветриваемом месте. За 3-4 недели до массового появления жука листья замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды). Перед использованием настой дважды процеживают.
14. С осени замачивают собранные опавшие листья грецкого ореха в деревянной бочке и настаивают до лета. Перед опрыскиванием процеживают.
15. 1-2 кг зеленых плодов и свежих листьев или 0,3 кг скорлупы и сушеных листьев грецкого ореха заливают 10 л кипятка и настаивают 5-7 суток. Отцеженным настоем опрыскивают посадки.
16. Возможны против жука и предупредительные меры. Так, между кустами картофеля полезно посадить по зубку ярового чеснока, запах которого отпугивает вредителя.
17. Не терпит колорадский жук ноготков (это растение еще называют календулой). Там, где грядки картофеля «обведена» рядком календулы, еще и дополнительно по диагоналям «прострочена» этим цветком, там вредителя нет, хотя соседние посадки н поражены колорадским жуком.
18. Отпугивают колорадского жука и бобы, посаженные рядком с картофелем. Кроме того, от такого соседства картофель урожайнее, да и бобы в хозяйстве не лишние.
19. В междурядьях картофеля (а можно и в рядках кустов) посадите фасоль-сидун. Растут эти две культуры, не мешая одна другой. А вот жуки фасоль не терпят и покидают участок.
20. Не терпят колорадские жуки запах цветущей конопли. Для отпугивания насекомых берут 150-200 г цветущей конопли, заливают 2-2,5 л воды и кипятят 5-10 минут. Раствор остужают, затем растворяют в нем 10-15 г хозяйственного мыла и опрыскивают растения.
21. В ведро насыпать одуванчика и хвоща (в равных долях по 200 г). Довести до кипения, кипятить 15 минут, охладить, процедить. Взять 0,5 л отвара на ведро воды и этим раствором опрыскивать посадки.
22. Когда ботва достигнет высоты 15 см проводят первое опрыскивание настоем корней девясила. 100 г корней заливают ведром крутого кипятка. Затем ведро закрывают крышкой. Остывший настой процеживают и проводят опрыскивание. Такая обработка настоем корней девясила проводится 3 раза.
23. Возле дорог часто можно увидеть растение с мелкими листочками и неприятным запахом. Называется оно клоповник (венички). Настой этого растения также очень эффективен в борьбе с колорадским жуком. Необходимо нарвать клоповника, плотно сложить в ведро. Добавить 2-3 пачки махорки. Залить кипятком и прокипятить. Дать настояться 2-3 суток и отцедить. Брызгать веником или опрыскивателем. Настой клоповника уничтожает не только взрослого вредителя, но и личинок.
24. Хороший результат дает опрыскивание картофеля крепким многодневным настоем полыни. Стебли растения засыпают на одну треть ведра и заливают горячей водой. Настаивают 2-3 дня, процеживают и опрыскивают этим раствором посадки.
25. Сложить в ведро свежие или сухие стебли чистотела (столько, сколько вмещается) и залить водой. Довести до кипения и кипятить 10-15 минут. Затем охладить, отцедить и влить 0,5 л этого отвара на 10 л воды - опрыскивать картофель.
26. На ведро воды возьмите 0,5 бутылки уксуса н 100 г соды. Разведите и сразу же опрыскивайте картофель. Действует на взрослых жуков и личинок. Наиболее эффективно первое опрыскивание до отложения вредителем яиц.
27. Насыпать цемента в небольшой мешочек из марли и привязать к концу палки. Распыляют над кустами картофеля при появлении лучинок жука.
28. При появлении молодых личинок можно использовать также угольно-битумную пыль (остаток мелкого битума) 1 кг такой пыли смешивают с 3 кг торфомуки (перемолотая торфокрошка) и опыливают влажные растения.
29. Во время сбора урожая лука собирайте все отходы. Следите, чтобы они были сухие, без примеси сорняков, а зимой собирайте очистки с лука. Их необходимо хранить в сухом прохладном месте.
Когда появятся жуки, возьмите ведро, насыпая эти отходы и очистки, примните их в ведре до чуть больше половины его объема и залейте водой. Чтобы чешуйки не всплыли, положите на них груз. Настаивать не меньше суток, затем жидкость сцедить в емкость и развести одним ведром воды. К оставшейся гуще досыпать свежую порцию луковых очисток, опять залить водой. Через 10 часов настой готов.
Старайтесь обработать картофель, пока жук не успел «освоить» кусты. Если же момент упущен и жук откладывает на листьях картофеля яйца или наступил период инкубации личинок, опрыскивание безрезультатно. Настой можно делать более крепкий - он не вредит ни растениям, ни людям.
30. В ведре воды размешать 100 г молотого красного перца и кусок хозяйственного мыла. Действие раствора подобно предыдущему.
31. Применяют против жука настои мелкоизмельченных листьев и пасынков помидоров, которые заливают теплой водой (из расчета 1 кг на ведро воды), настаивают 3-5 часов, затем хорошо размешивают, процеживают, добавляют 2 ст.ложки жидкого или 30-40 г растворенного хозяйственного мыла.
32. А вот несколько иной способ использования ботвы помидоров в борьбе с жуком. 3 кг зеленой измельченной ботвы залить 10 л воды и кипятить на небольшом огне 30 минут. После отстаивания отвар процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды берут 2 л отвара и добавляют 40 г мыла.
33. Используют отвар горького перца. Для этого сухой перец (100 гр) отваривают в 10 л воды в течение 2 часов и потом добавляют в раствор мыло.
34. В ведре воды (10 л) разводят 100 г березовою дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.
35. Используют настой табака: 500 г табачной пыли, деревянистых стеблей или лучше всего корней растения табака, высушенных и измельченных, настаивают двое суток в 10 л воды. Процеживают через капроновый чулок, добавляют еще столько же воды и 40 г мыла и сразу же ведут обработку посадок картофеля.
36. Используют против колорадского жука горчак желтый: 2 кг слегка подвяленных измельченных растений кипятят 30 минут в ведре воды, охлаждают, процеживают, добавляют 30 г хозяйственного мыла на 10 л раствора.
37. Губительно действует на личинок колорадского жука настой коры белой акации, а также цветков подсолнечника. 1 кг коры акации или 0,5 кг цветков подсолнечника настаивают в 10 л воды в течение 2—3 дней (кору предварительно подсушивают и измельчают), процеживают раствор через марлю или мешковину и проводят опрыскивание посадок картофеля.
38. Можно обрабатывать картофель настоем из смеси трав: 300 г полыни с добавлением 3 стручков горького перца н пакетика красного молотого перца, 200 г травы болиголова, четверть куска хозяйственного мыла и 200 г стеблей чеснока. Все это заливают ведром кипятка и настаивают 12 часов.
39. Годится и настой чеснока. Для этого берут 200 г стрелок или головок и измельчают их, настаивают в 10 л воды. Перед опрыскиванием в раствор добавляют 40 г хозяйственного мыла.
40. 1-1,5 кг чистотела настаивают в 10 л теплой воды 3-4 часа. Затем в 1 л воды растворяют 10-15 г хлористого кальция и смешивают с настоем чистотела, процеживают. После обработки междурядья посыпают чистотелом.
41. Хорошо действует и настой листьев тополя: полведра их кипятят 15 минут, растворяют в 10 л воды, настаивают 3-4 дня и обрабатывают посадки.
42. Хорошо зарекомендовал себя разрешенный в продажу населению сухой порошок битоксибациллина, 40-100 г этого порошка разводят в 10 л воды и опрыскивают посадки 2-3 раза с интервалом 6-10 дней в период массового появления личинок. Предельный срок последней обработки за 5 дней до начала уборки урожая. На одну сотку расходуют до 5 л раствора.
43. Кроме того, применяют бактериальный препарат боверин из расчета 100-200 г препарата на 10 л воды. Расход жидкости - 4 л на 100 кв.м. Первую обработку проводят при массовом появлении личинок второго возраста, когда они уже выходят из пазух листьев и расползаются. Следующую повторяют через 10—12 дней. Препарат почти полностью уничтожает личинок младших возрастов и на 90% старших.
44. Против личинок колорадского жука используют раствор мочевины (100 г на 10 л воды). Польза от этого двойная — погибает значительная часть вредителя, а растение получает азот в виде внекорневой подкормки.
45. Хорошие результаты дает применение 4%-го раствора куриного помета (на 1 сотку - около 80 ведер). В описанных случаях жук пропадает на несколько лет (до 10 лет). Обработку необходимо проводить только после уборки урожая.
46. Посадка предварительно пророщенными (различными способами) клубнями дает возможность картофелю «уйти» от наиболее вредоносных стадий колорадского жука (личинок 3-4-го возраста).
47.Снижается вредоносность жука путем подбора сроков посева картофеля, позволяющих создать разрыв между наиболее уязвимыми фазами развития растения и наиболее вредоносными стадиями колорадского жука (личинки 3-4-го возраста). Это осуществляется путем сверхранней посадки картофеля пророщенными клубнями.
48. Эффективен такой агротехнический прием, как высокое окучивание всходов картофеля (с засыпкой нижних листьев) в период массовой откладки яиц. Это мероприятие приводит к уменьшению яйцекладок на 70-80% по сравнению с необработанными участками.
49. Использование для выращивания устойчивых к повреждениям жуком сортов картофеля. Относительно устойчивыми сортами в России являются: Темп, Олев, Сулев, Мысль, Столовый-19, Свитанок киевский, Шурминский-2.
50. Рыхление междурядий через 3-5 дней после ухода личинок жука в почву вызывает нарушение условий развития и травмы куколок, что ведет к их гибели.
51. Раннее скашивание или срезание ботвы за одну-две недели до уборки урожая (с последующим сбором и уничтожением ее) лишает жука корма и тот период, когда он готовится к зимовке. Глубокая перекопка поздней осенью участка, который отведен под картофель, способствует гибели колорадских жуков, которые спрятались в землю на зимовку. Кроме того, осенью и зимой нужно равномерно раскидывать золу по всему участку. Благодаря этим мерам, как свидетельствуют картофелеводы, колорадский жук полностью исчезнет с огородов.
52. Применение аммиачной воды, как азотного удобрения осенью на участках из-под картофеля после ухода колорадского жука на зимовку приводит к гибели 80-100% зимующего вредителя.
53. Значительную часть колорадского жука на своем участке можно уничтожить после уборки картофеля, когда ботва засохла. Для этого на лист кровельного железа или полиэтиленовой пленки надо разложить отходы от переработки картофеля (загнившие или картофельные очистки), раздавить их в кашицу, размазать по листу и оставить на сутки на огороде. Сюда и собираются все жуки, не ушедшие на зимовку в почву, которых здесь не трудно уничтожить. Если успеть проделать это вовремя, то на следующий год работы будет у вас значительно меньше.
54. Для того, чтобы жуки не ушли на зимовку, можно в июле посадить немного приманочного картофеля. Жуки собираются на его молодой ботве, где их можно уничтожить.
55. Осенью надо обязательно перекопать почву на глубину 25-30 см, при этом полезно внести шелуху лука и чеснока.
56. Легко приучаются к «охоте» на колорадских жуков куры породы "фавероль". Цыплятам с 20-дневного возраста подмешивают к корму вместе с зеленью тертый картофель и немного измельченной картофельной ботвы, чтобы цыплята привыкли к ее запаху. С месячного возраста добавляют ежедневно измельченного колорадского жука из расчета половина жука на цыпленка. Через 4-5 дней эту дозу увеличивают. В трехмесячном возрасте молодняк "фаверолей" можно выпускать на картофельные грядки, однако кормить перед этим птицу не следует. Ну, и конечно, ни в коем случае перед этим нельзя обрабатывать ничем картофель.
57. Подобным образом учат поедать колорадского жука и цесарок.
58. В литературе имеются сведения о том, что скворцы часто питаются колорадскими жуками. Поэтому наличие скворечников на усадьбе способствует, в определенной степени, снижению численности вредителя.
Фитофтора на помидорах лечится с помощью медной проволоки!
Как только стебель томата чуть окрепнет сразу проткните его тонкой медной проволочкой и оставьте ее на весь срок. Медная проволока должна быть очищена от лака и прочих покрытий, т.е. медь должна напрямую контактировать со стеблем томата! Сделайте так и вы забудете про фитофтору...
Поперечное протыкание стеблей кустов помидоров медной проволокой является наиболее эффективным из перечисленных способов защиты от фитофторы. Этот метод широко известен на всем земном шаре и его действенность имеет многочисленные подтверждения по результатам практического применения.
Многие из тех, кто не один год использует медную проволоку для борьбы именно с фитофторозом, утверждают, что после подобной профилактической обработки помидоров отпадает необходимость в применении каких-либо других способов, в том числе химических.
Процедуру прокалывания кустов томата медной проволокой проводят только после того, как их стебель станет прочным.
Протыкание необходимо сделать до или после пересаживания кустов на участок, но ни в коем случае во время. В обеих случаях промежуток времени должен составлять две недели. Это обусловлено тем, что пересадка и медная "иглотерапия" – сильный стресс для растения, совмещать которые лучше не стоит. А за две недели томат успевает адаптироваться к новым условиям либо зарубцовываются его раны, нанесенные проволокой.
У окрепшей, выросшей, но не высаженной в грунт рассады медную проволоку втыкают в стебель чуть ниже 1-го настоящего листочка. Если помидоры уже пересажены на участок, адаптировались и окрепли после этого, то провод вставляют на расстоянии от окученной вокруг куста земли 40–50 мм.
*****
Для реализации этого метода потребуется тонкая медная проволока диаметром 0,5–1,0 мм.
Ее очищают от:
- ПВХ-изоляции – ножом;
- эмалевого покрытия – наждачной шкуркой или обжигают, а затем промывают.
После обработки проволока должна блестеть. Ее нарезают на отдельные куски, длина которых 30–40 мм. В случае использования толстой проволоки (диаметром около 1 мм) протыкают стебель непосредственно самим медным изделием. Если проволока тонкая, сначала делают прокол куста шилом или иголкой, а потом вставляют в полученный разрез провод. Концы проволоки должны выступать с обоих сторон стебля, их загибают вниз. Закручивать провод кольцом вокруг ствола куста нельзя, так как это будет затруднять рост и развитие самого томата, а впоследствии – непосредственно помидоров.
10 почвопокровных теневых растений, которые можно посадить под деревьями и кустарниками вместо газона🌳
1. Очиток побегоносный, или седум побегоносный
2. Пахизандра верхушечная
3. Дюшенея, ложная земляника, или лапчатка индийская
4. Живучка ползучая
5. Барвинок
6. Будра плющевидная
7. Копытень
8. Пупочник, омфалодес
9. Яснотка крапчатая, или пятнистая
10. Вальдштейния
ФИАЛКИ, ПРО УДОБРЕНИЕ.
Удобрять взрослую фиалку начинают примерно через полтора месяца после пересадки. Используют удобрения для цветущих растений. Применяют постоянно, так как у фиалок нет явного периода покоя, и они могут цвести весь год. Некоторые любители сенполий вообще не удобряют свои растения, а просто переваливают их, не трогая корни, через каждые 4-5 месяцев в горшки на 1-2 см больше предыдущего.
❓А какой режим подкормок у ваших фиалок?
#фиалки #сенполии
#фиалка@cvety_v_dome
#дачные_идеи@dacha_7
НА ВСЕ СЛУЧАИ ОГОРОДНЫХ ЗАБОТ ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ!
Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
Хорошим спутником для огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
Пыльца огурца погибает при t
Петуния Тайдал🌺
Данный сорт считается у садоводов самым лучшим представителем семейства петуний из всех сегодня имеющихся на рынке. Используется растение как для выращивания в домашних условиях, так и для реализации идей ландшафтного дизайна.
Петуния Тайдал – необычное каскадное растение, полностью отличающееся от остальных разновидностей данного цветка. Оно выделяется особенно стойким и крепким здоровьем, благодаря чему обеспечивается устойчивость к ломкости.
Растение многолетнее, но садоводами применяется, как однолетник. Семена очень маленькие. Но куст вырастает достаточно пышный, в высоту достигает показателя 55 сантиметров, а также формирует обширное количество цветков. Лепестки могут быть как гладкими, так и махровыми. Размер одного бутона может достигать 5,5 сантиметра, а высота ветки – до полутора метров.
Петуния Тайдал Вейв выделяется в совершенно обособленный вид висящих (ампели) цветов, которым присвоено отдельное название Petunia Hedgiflora (петуния гигантская). Поэтому растение внутри одного вида разделяется также ещё на отдельные сорта петунии Тайдал. К таким относятся:
Петуния Тайдал Вейв Черри.
Петуния Тайдал Вейв Сильвер.
Петуния Тайдал Вейв Парпл.
Петуния Тайдал Вейв Ред Велюр.
Петуния Тайдал Шок Вейв.
Преимущества сорта:
✅Растение зацветает на 15 дней быстрее по сравнению с другими сортами.
✅Цветение осуществляется равномерно, тогда как у некоторых видов петунии цветение осуществляется быстрее или, наоборот, медленнее.
✅Если осуществляется посадка на рассаду в контейнерах, то грунта необходимо меньше по сравнению с другими петуниями.
✅Достаточно легко переносит любые негативные погодные условия, такие, как ветер, жару и дождь.
✅Отличается достаточно сильным и сладким ароматом.
✅Легко размещается в подвесных декоративных вазах (кашпо) или балконных ящиках.
загрузка
Показать ещё