ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ !!!!!

Вопрос от нашей подписчицы Светланы Дикой: Прошу помощи!!! Что с пионом? Как спасти???

Красота на подоконнике

Рудбекия Золотой шар: особенности выращивания и ухода Золотой шар – наиболее известный сорт, полученный в результате селекции рудбекии рассеченной. Это многолетнее травянистое растение, за один сезон вырастающее высотой до 2 м, а в отдельных случаях даже более. Махровые ярко желтые цветы имеют шарообразную форму, благодаря чему сорт назван Gold ball (или золотой шар). На протяжении некоторого времени растение не использовалось в ландшафтном дизайне, но с возвращением в моду стиля кантри оно снова появилось в цветниках и палисадниках дорогих коттеджей, частных домов и дачных участков. Рудбекия золотой шар в садовом дизайне Рудбекия рассеченная высаживается в цветниках, сортимент которых не меняется из года в год. Ее мощная корневая система способна быстро разрастаться, не давая шанса сорной траве. Но эта особенность не везде приемлема, поэтому для ограничения распространения золотого шара применяется металлический или пластиковый бордюр, вкапываемый в почву. Одно из достоинств золотого шара его габитус, поэтому растение применяется для маскировки непривлекательных хозяйственных построек и заборов, а также с целью создания фона для менее высоких насаждений. Например, в миксбордере gold ball используется на заднем плане или в качестве промежуточного растения между лиственными деревьями и основной частью цветника. Красиво смотрятся золотые шары возле любого архитектурного сооружения декоративного назначения: беседка, пергола, колодец. Также их можно посадить у крылечка, возле калитки. Сплошные посадки золотого шара выращиваются в качестве летней живой изгороди для зонирования сада. Особенности рудбекии золотой шар Популярность золотых шаров во многом обусловлена длительностью цветения, которое продолжается с начала июля до наступления осенних заморозков. Долго цветет как отдельный цветок, так и растение вцелом, постоянно выпускающее все новые бутоны. В срезке цветы тоже стоят очень долго. Из достоинств также можно выделить устойчивость к болезням и вредителям. Рудбекия рассеченная не привлекает насекомых, кроме как опылителей растений, и не подвержена грибковым и прочим заболеваниям. Минусом сорта является неустойчивость стеблей. Под весом соцветий, листвы и собственным весом они склоняются, куст разваливается и требует подвязки. Селекционеры решили эту проблему, выведя новый сорт, высота побегов которого всего 80 см. Называется он золотой источник (Gold guelle) и отличается компактностью кустов, а также обильным и продолжительным цветением. Размножение рудбекии рассеченной Применяется два способа размножения рудбекии золотые шары: корневищем и семенами. Наиболее просто выкопать весной часть корня и пересадить его на новое место, поэтому этот метод используется чаще всего. Из семян рудбекия выращивается при невозможности получить посадочный материал. В марте семена высеваются в ящики с влажным субстратом, которые после появления всходов перемещаются на солнечный подоконник. Почва во время выращивания рассады поддерживается в умеренно влажном состоянии, а при сухости воздуха проводятся опрыскивания растений из пульверизатора. Когда за окном температура воздуха установится около 150C, рассада рудбекии рассеченной проходит закаливание на открытом воздухе. Интересно. При благоприятных погодных условиях рудбекия размножается самосевом. Выросшие из упавших на землю семян побеги выкапываются и высаживаются на постоянное место. Посадка рудбекии золотые шары Растет рудбекия на освещенных солнцем или слегка затененных участках. К составу почвы растение не притязательно, но перед посадкой землю нужно хорошо перекопать, удалить остатки сорняков, а в бедную почву внести перепревший компост. Перекопанный участок хорошо выравнивается граблями, в почве делаются лунки на расстоянии 40 см одна от другой и поливаются. Рассада в ящике также поливается, узкой лопаткой вынимаются растения с комом на корнях, и в каждую лунку помещается по одному саженцу. Посадка делением куста проводится в апреле, когда из почвы появятся первые побеги. При помощи острой лопаты отделяется часть корня с несколькими ростками, и вместе с комом земли помещается в политую водой лунку. Оставшееся пустое пространство засыпается землей. Уход за золотыми шарами Рудбекия засухоустойчива и хорошо переносит жаркую погоду, поэтому полив проводится редко, лишь в засушливые сезоны. В обильном поливе нуждается высаженная в открытый грунт рассада и пересаженные части растений. Каждые 5 лет проводится обновление цветника. Старые кусты разделяются, лишние побеги, загущающие посадки, удаляются. Во время этой процедуры вносятся органические удобрения, благодаря которым растения становятся крепче и возобновляют рост. В октябре цветоносы теряют декоративность, поэтому их срезают на расстоянии 10 см от поверхности почвы. Взрослые кусты рудбекии легко переносят самые сильные морозы под покровом снега, а молодые растения дополнительно укрываются лапником. Весной, как только солнце прогреет почву, появляются новые побеги. Минимальный уход даст свои результаты: на кустах появится множество крупных соцветий ярко-желтого цвета.

Выращиваем красивую тую Сейчас принято сажать хвойники на участках. Неприхотливы, всегда зелёные, можно придать желаемую форму. Тую легко укоренить, она легко дает корни, быстро растет. Черенок должен быть 5-8 см. Иметь 3 боковых побега на черенке. Освобождаем черенок от нижних веточек, оставшиеся подрезаем наполовину. Подвяливаем черенки двое суток. Почвенную смесь составляем из части торфа, части дерновой земли и две части песка. Черенок перед посадкой нужно обмакнуть в растворе стимулятора роста Кoрневин и Эпин. Полить и сделать парнички, температура 25 " Оставляем на неделю. Потом начинаем брызгать и проветривать, постепенно увеличивая время. О том что они прижились покажет появление корней в виде тонких ниточек. Пленку можно снимать на 2 - 3 ч, затем на 5 и так, постепенно, уберем полностью. После этого можно черенки сажать на постоянное место.

Выращивание дыни в открытом грунте: сорта, посадка и уход Раз уж эта южная красавица любит расти на благодатных теплых участках земли, да еще и спрятанной от ветра, будем готовить то, что она любит. И начнем готовиться с осени. Осенью вскопать грядку для дыни не глубоко, на штык лопаты и внести перегной, как удобрение, на квадратный метр 3-4 килограмма. Если на вашем участке больше глинистая почва, необходимо будет еще и «подпушить» ее речным песочком (полведра песка на метр квадратный). Пластиковые или картонные горшочки заполните грунтом для огородных культур или почвенной смесью такого состава: смешать торф с песком (9 частей торфа и 1 часть песка) и один стакан древесной золы на 10 литров грунта. Так и оставим грядку до весны. Весной опять за дело: еще один раз перекопать и внести уже удобрения с калием и фосфатом. А пропорции будут написаны на упаковке удобрений. Перед самой посадкой нужно будет добавить перепревший навоз или удобрения азотные. Почву подготовили, теперь нужно подготовить семена, чтобы вырастить рассаду. Семена можно купить в магазине, а можно и самим заготовить. Дыни, как выясняется, очень интересные растения: из семян урожая прошлого года могут произрасти крепкие и сильные растения, но подов не принести. Это потому, что цветы на них будут мужские и завязи может не быть. А чтобы был хороший урожай, желательно брать семена трех-четырех летней давности. Семена для посева рассады выбирать нужно крупные и необходимо их обработать составом для таких семян (можно купить в магазине). Можно обработать семена раствором борной кислоты с сернокислым цинком. В этом растворе нужно вымачивать семена 12 часов. Семена для посева рассады выбирать нужно крупные и необходимо их обработать составом для таких семян (можно купить в магазине). Чтобы вырастить дыню в Нечерноземье мудрые садовники советуют семена закаливать. Опустить в теплую (до 35 градусов) воду, вынуть и одни сутки выдержать от 18 до 20 градусов, потом постепенно снизить температуру до 0 градусов и выдержать семена еще восемнадцать-двадцать часов. После этого опять повысить температуру до 20 градусов. И так нужно сделать три раза в последнюю неделю перед высадкой семян.Все время, пока дынька будет расти в земле, ее необходимо рыхлить, пропалывать, поливать и окучивать. Все время, пока дынька будет расти в земле, ее необходимо рыхлить, пропалывать, поливать и окучивать Чтобы вырастить рассаду, нужно приобрести торфяные горшочки (или таблетки торфяные) в диаметре до десяти сантиметров. Пластиковые или картонные горшочки заполните грунтом для огородных культур или почвенной смесью такого состава: смешать торф с песком (9 частей торфа и 1 часть песка) и один стакан древесной золы на 10 литров грунта. Замочив семена перед посадкой на сутки, вы сможете откинуть пустые семена (они всплывут). Сажать семена, в подготовленные горшочки, нужно по две или три штучки глубиной до пяти сантиметров. Горшочки с семенами до появления первых росточков нужно держать в помещении при температуре днем 18-20 градусов, а ночная температура не должна быть ниже пятнадцати. На бахче дыня растет почти без влаги, тогда создайте ей такие же условия, и поливайте как можно умеренней. Где-то через неделю, должны появиться первые всходы, их необходимо проредить и оставить в горшочке один сильный росток. Когда появится третий или четвертый настоящий листик, рассаду нужно прищепить, этим можно привести к развитию боковых побегов. Ухаживать за рассадой обычным путем, только поливать меньше, и без попадания воды на листочки и стебли. Чтобы не было черной ножки, вокруг ножки можно посыпать слой речного песка, только сухого. Сеять семена нужно в апреле, и только после двадцати пяти дней можно пересадить в грунт.

Основные пропорции по обработкам и подкормкам -🥒- ОГУРЦЫ - Опрыскивание 1 литр сыворотки, 20 кап йода на 10 литров воды от всех болезней. - Полив для завязей 1 литр молока на ведро воды, под корень. -🍅- ТОМАТЫ - Опрыскивание 1 литр сыворотки, 20 кап йода на 10 литров воды. - Открытые пузырьки йода в теплице, 1 шт на 2 метра от фитофторы. - Опрыскивание от фитофторы фурацилином - 1 таблетка на литр воды. - Ведро хвоща, нарвать, накрыть крышкой на 3 дня. Потом залить водой, полить, это кремний и от фитофторы. -🥬- КАПУСТА - 2-3 ст ложки аммиака на лейку - от вредителей; - 70%-ным столовый уксус одна ложка на 10 л. воды, от блошки, помогает не только капусте, но и всем крестоцветным; - пузырек настойки валерианы на 3 литра воды плюс жидкое мыло, от гусеницы; - зубная паста 50гр. 1.5-2 литра воды, опрыскать от вредителей; - зола и табачная пыль (по одиночке или пополам) - опудривание от блошки. Для формирования кочанов - в момент завязывания 40 кап йода на ведро воды, полить по "головам". -🔖- ПОЛЕЗНОЕ 1. Аммиаком - 2-3 ст. ложки на литр воды клубнику до цветения, а также лук, чеснок от всех вредителей. Помогает и от тли. 2. Марганец - раствор для обеззараживания почвы от грибов и бактерий. Также слабый раствор - подкормка, очень любит ее морковь. 3. Хвойный настой. 200 гр хвои на 3 литра холодной воды, настоять в темноте 5 дня. Аналог препарата Силк. Опрыскивать для активации роста и от тли. 4. Луковая шелуха. 3 литровая банка свободно наложенной шелухи, залить кипятком, накрыть, чтоб распарился. Потом процедить и можно хранить. Разводить 1:5 от тли и паутинного клеща на помидоре и огурце и от пожелтения листвы огурца, можно часто. -📍- СТИМУЛЯТОРЫ Циркон после стресса. Может всасываться корнями, поэтому можно поливать. Эпин - перед стрессом, только обрызгивание. При передозировке может затормозить в росте. Настой чеснока - 4-5 зубков на литр кипятка, настоять 20 мин, поливать 1 ст. л. на 1 литр воды, все растения. Сок алоэ - хоть чистый хоть разведенный для замачивания семян. Перед этим выдержать лист в холодильнике, самому алоэ должно быть не менее 3 лет. Для цветения и завязей - опрыскивание борной кислотой - 1 гр на литр. Или препаратом Завязь. Опрыскивание янтарной кислотой, стимулятор - 1 таб. на 1,5 литра. Для удаления эфирных масел с семян петрушки, моркови, пастернака можно замачивать их в теплое молоко и потом промыть или погружать на пару минут в водку, прорастут быстрее. Для привлечения пчел - опрыскивание сахарной или медовой водой. Зеленка - смазывать срезы веточек у деревьев вместо вара. -👩‍🌾- ПОДКОРМКИ КОРОВЯК - полведра навоза залить водой до верха, настоять, потом 1 л. на ведро (10 литровое). НАСТОЙ ТРАВЫ - аналогично. ДРОЖЖИ - 100 гр свежих на 3 литра воды, плюс пару ложек меда или сахара или варенья. Бражку - 1 ст. на ведро воды. Хлеб, банановая кожура - сколько есть в банку, залить водой, настоять дня 3, развести по стакану на литр. Эти настои можно комбинировать, например, добавлять в траву сыворотку, золу, корки хлеба или Эм-Байкал. ЗОЛА. Либо потсыпка, либо развести прямо в воде и полить. Либо зашпарить кипятком (стакан на литр), потом стакан на ведро. Рассаду, кроме этого, можно подкармливать раствором спитого чая, настоем на кожуре банана (калий), настоем на скорлупе яиц, водой с добавлением пива. Опрыскивать с перекисью (2ст.л. на литр) несильно (!!), с аммиаком, с витамином В12 из ампулы - для зеленых листьев. Обычные цветы дома можно поливать рыбной водой, мясной (но - аккуратно, могут быть мошки), водой с сахаром. -👨‍🌾- И ЕЩЕ: Фитоверм - ампула на 1,5-1 литр. Фитоспорин - по инструкции. Циркон - 8 кап на литр. Эпин - 4 кап. на литр. Ферровит - ампула на 1,5 литра Цитовит (микроэлементы) - ампула на 1,5 литра. Их тоже можно комбинировать. И добавлю - соду можно применять для капусты, добавляя в почву для раскисления (ей это особенно важно от килы). А вот соль лучше не использовать. Она очень засаливает почву, делая ее мертвой. Подкормки сначала проводим азотные, а во второй половине - калийные.

Pacкpoю вaм ceкpeт: пoдбopкa выcoкoypoжaйныx copтoв oгypцoм Зoзyля F1. C 1 кв. м мoжнo coбpaть дo 20 кг oгypцoв. Taкжe cлeдyeт yчитывaть, чтo eгo плoды длинoй 20-24 cм и вecят oкoлo 300 гp. Eмeля F1. C oднoгo квaдpaтa дaёт в cpeднeм 16 кг зa ceзoн. Moжнo выpaщивaть в тeплицe, пapникe и нa зacтeклённoм бaлкoнe. Mypaшкa F1. Paнний гибpид пoкaзывaeт бoльшyю ypoжaйнocть (дo 12 кг c 1 кв. м) пpи выpaщивaнии в тeплицe. Плoды дo 12 cм в длинy. Cибиpcкaя гиpляндa F1. C oднoгo pacтeния мoжнo coбpaть oт 15 дo 30 кг oгypцoв. Плoды нeбoльшиe, cлaдкиe. Имeют yнивepcaльнoe нaзнaчeниe. Maтpицa F1. Пoдoйдeт тoлькo для выpaщивaния в тeплицe. Copт paнний, нaчинaeт плoдoнocить чepeз мecяц и мoжeт дaть c 1 кв. м дo 11 кг oгypцoв. Пoпpoбyйтe xoть oдин и нe пoжaлeeтe😍

КАК ОЗДОРОВИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ ПОЧВУ Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение». Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов». Окружающий нас мир живой Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов. Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями? Бомба замедленного действия Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву. Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения. Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим. Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»! Как же быть? Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз. Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина). Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение. Вместо навоза опилки Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия. Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе). На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса. Луг в саду Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей. Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет. Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям. Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена. Чтоб на грядках было всё в порядке В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву. Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход. Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта. После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов. Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться. Не мешайте червям Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся. А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений. Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов. Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей. Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром. Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком. Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями. Полюбите свою Землю и себя. Биоком​пост по правилам Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто. - В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика». - Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала. - Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. - Для чего это? Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась». - Для чего в кучу добавлять землю? Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Ржавчина на деревьях: методы профилактики и борьбы Ржавчина – широко распространенная и очень опасная болезнь растений. Ее часто недооценивают. Что плохого в том, что на листве появляются ржавые пятна, которые вроде и урожаю не вредят, и листва как бы не осыпается поначалу?… Чем опасна ржавчина? На самом деле она вызывает опадение листвы и других частей растений. Сильно снижает зимостойкость деревьев, урожайность и качество плодов. Вредит даже зерновым культурам, приводя к полной потере хлебопекарных свойств муки. Резервантом ржавчины считается барбарис, поэтому раньше его безжалостно выкорчевывали в частных садах и огородах. Если с ржавчиной не бороться, то она распространяется на все части растений и приводит к их гибели. Признаки ржавчины на растениях Вычислить ржавчину несложно даже на самых первых порах. В это время на листьях появляются овальные подушечки оранжевого цвета. Если вовремя не придушить заболевание, то через некоторое время они начинают сливаться, превращаясь в полоски. Листва засыхает и осыпается. Какие растения поражает ржавчина? Практически все, что возможно: в саду, на огороде, в цветнике, зерновые культуры… Чаще всего ржавчину можно увидеть на яблоне и груше, смородине, крыжовнике, жимолости и малине, на всех без исключения зерновых культу рах (рожь, пшеница, ячмень, овес, просо и прочие), а также на луке, спарже, чесноке, огурце, столовой свекле, моркови. Не щадит она и цветочные культуры – антуриум, бальзамин, гвоздику, ирис, клематис, колокольчик, мальву, пеларгонию, пион, плетистую розу и хризантему… Важно остановить занос спор с соседних участков. Для этого по периметру участка полезно посадить кустарники с густой кроной. Например, иргу или сирень, которые от ржавчины не страдают. Победить болезнь можно с помощью фунгицидов: 1% бордоской жидкости и Абига-Пика, Кумулуса, Полирама, Строби... Обработки проводят по первым признакам болезни и повторяют через каждые две-три недели до полной победы над грибком. Старайтесь выбирать устойчивые к болезни сорта. Пораженные побеги надо обрезать с захватом 5-10 см здорового участка. Попробуйте растения подкармливать древесной золой. Это позволит поднять иммунитет растений. За сезон опрыскивайте растения фунгицидами не менее трех-четырех раз.

Три причины недостатка подкормки, которые легко исправить ✅ Если листья стали желтеть, томатам не хватает азота. В этом случае проводят опрыскивание раствором мочевины или аммиачной селитры. ✅ При недостатке фосфора Листья темнеют, их края заворачиваются вовнутрь, прожилки на листве приобретают фиолетовый оттенок. Лечится фосфорное голодание применением фосфорных удобрений (суперфосфата, монофосфата калия). ✅ Нехватка калия Томаты формируют курчавые листья. На старой листве появляется краевой ожог, после чего листовые пластины высыхают и рассыпаются. Исправит ситуацию подкормка золой, сульфатом калия, или калимагнезией.