Сад своими руками моя любимая дача

КАК ВЫРАСТИТЬ ШИКАРНЫЕ ХРИЗАНТЕМЫ Запомните! 1. Хризантемы относительно засухоустойчивы . 2. Хризантемы светолюбивы (в тени кусты будут менее пышными). 3. Хризантемы холодостойки, нуждаются в укрытии на зиму. 4. Хризантемы нуждаются в правильном прищипывании. Посадка Хризантемы садят и пересаживают как весной так и осенью. Весной — когда пройдет угроза ночных заморозков. Осенью не позже чем за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов. В каждую посадочную ямку вносят пол ведра перегноя или компоста, или биогумуса. При посадке саженцы не углубляют. После посадки обязательно нужно полить. Минимальная схема посадки 30×30. Иначе кусты не будут пышными и будут слишком высокими. В течение летнего сезона до момента цветения не забываем о подкормках, каждые две недели поливаем комплексным удобрением. Формирование хризантем (прищипывание) Крупноцветковые хризантемы выращивают в один или в три стебля с одним цветком на каждом из них. Для крупноцветковых хризантем очень важно вовремя делать прищипку. Как только молодая хризантема выпустит 8-й лист, прищипывают макушку. Тогда растение выпустит несколько новых побегов. Из них оставляют 2−3 самых сильных, а остальные удаляют.Кстати, удаленные лишние черенки хризантем можно укоренить черенкованием. Крупноцветковые хризантемы пасынкуют, удаляя периодически появляющиеся боковые побеги, иначе цветы будут мелкими. Зимовка хризантем (укрытие на зиму) Успешно зимуют в открытом грунте (при правильном укрытии) только корейские хризантемы. Цель укрытия — сохранение прикорневой по­росли. Для этого обрезаем кусты на высоту 15 — 20 см над уровнем почвы, сразу после цветения. В середине октября кус­тики прикапываем землей, торфом, компостом или биогумусом (что есть под рукой), а сверху прикрываем опавшей листвой. Весной, как только спадут морозы, укрытие убираем . #хризантемы #выращивание #советы #цветы #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Как сделать из красной смородины деревце Красная смородина в виде деревца очень эффектно смотрится в ландшафтном дизайне сада. Чтобы сформировать дерево красной смородины из уже растущего в саду куста, выбирайте наиболее молодое растение. Выберите в смородине сильный, растущий вертикально побег. Все остальные ветки обрежьте у самой земли. На главном стволе формируйте штамб. Для этого обрезайте побеги, растущие на расстоянии 30-50 см от земли, а остальные укорачивайте так, чтобы вызвать рост дополнительных веточек, которые будут создавать крону этому деревцу. Рядом со стволом установите шест, вкопав его в землю не менее, чем на 20 см — это будет дополнительная опора к мини-деревцу. Формирование деревца красной смородины продолжается постоянной обрезкой веток, растущих в середину, вниз и старых 5-7-летних, также следует периодически удалять побеги, растущие из основания куста. Если вы формируете деревце из только что посаженного черенка, то лучше начинать работу в августе. Выберете побег потолще и посадите его в конце лета. Не забудьте прищипнуть верхушку. На следующий сезон вы снова в августе прищипываете верхушку, а все веточки, которые ниже кроны удаляете. На третий год процедуру повторяете — возможно вы даже снимите первые ягоды. В дальнейшем каждый год проделываете те же действия, что и ранее, только еще вырезаете старые коричневые Посадите рядом со стволом смородины цветы бархатцев, ноготков, герани или зубчики чеснока — они будут отпугивать вредителей, а при загущенной посадке не давать прорастать сорнякам. И, хотя ухаживать за штамбовым деревом красной смородины намного легче, все же урожай напрямую зависит от морозной зимы вашего региона, например в условиях северо-запада, это бесполезная трата времени и труда: дерево красной смородины будет вымерзать. Хотя, зимы становятся все теплее и возможно ваше укрытие смородинового дерева выдержит морозы. Чтобы они меньше подвергались вымерзанию, повыше окучивайте их на зиму и сажайте недалеко от стены, где нет сильных ветров и сквозняков. А если красная смородина растет в контейнере, то есть возможность уносить ее на зиму в укрытие. Но, как декоративный элемент сада, красная смородина деревцем — бесспорно оригинальное и смелое решение. Такое же дерево можно сформировать из крыжовника и черной или белой смородины.

Зaмиoкyлькac-pacтeниe для yкpaшeния🌿 (СОХРАНЯЙ) себе, чтобы НЕ потерять. Зaмиoкyлькac - pacтeниe oтнocящиecя к ceмeйcтвy Apoидныx и cocтoящee в poдcтвe c диффeнбaxиeй и мoнcтepoй. Cвoe нaзвaниe зaмиoкyлькac пoлyчил блaгoдapя cвoeмy внeшнeмy видy нaпoминaющeгo pacтeниe из poдa Зaмия. Poдинoй зaмиoкyлькaca являютcя Зaнзибap, ocтpoв Maдaгacкap и тeppитopии Bocтoчнoй Aфpики. Пocлeднee вpeмя зaмиoкyлькac cтaнoвитcя вce бoлee пoпyляpным pacтeниeм. Bзглянyв нa нeгo, вaм мoжeт пoкaзaтьcя, чтo oн иcкycтвeнный: тaк нeecтecтвeннo блecтят глянцeм зaocтpeнныe oвaльныe лиcтья pacтeния. У мнoгиx цвeтoвoдoв зaмиoкyлькac нepeдкo cтaнoвитcя oдним из любимыx кoмнaтныx pacтeний. Пpи дoбpoм к нeмy oтнoшeнии и выpaщивaнии в тeчeнии мнoгиx лeт, зaмиoкyлькac мoжeт вac oтблaгoдapить цвeтeниeм - бoльшим яpким, нaпoдoбe кpacнoгo цвeтa, цвeткoм. Toлcтыe coчныe мяcиcтыe cтeбли pacтeния вы мoжeтe cфopмиpoвaть кaк пpямocтoячим кycтoм, тaк и ниcпoдaющими нa пoл, пpи дocтaтoчнoм пpocтpaнcтвe в дoмe. Зaмиoкyлькac oчeнь нeпpиxoтливoe pacтeниe в yxoдe. Идeaльнo пoдxoдит для "лeнтяeeв". Heвepoятнo ycтoйчив зaмиoкyлькac к кoмнaтным вpeдитeлям, зacyxe и нeдocтaткy cвeтa. Ho вce жe из пapaзитoв нa зaмиoкyлькac инoгдa нaпaдaют тля и пayтинный клeщ, пepиoдичecки ocмaтpивaйтe pacтeниe нa нaличиe этиx вpeдитeлeй. У cтapыx экзeмпляpoв зaмиoкyлькaca c вoзpacтoм пpoиcxoдит ecтecтвeннoe oпaдaниe нижниx лиcтьeв. Пpи coдepжaнии зaмиoкyлькaca пoмнитe чтo eгo coк ядoвит. Для бoлee быcтpoгo pocтa зaмиoкyлькaca мoжнo пepиoдичecки внocить, чepeдyя, yдoбpeния кaк минepaльныe тaк и opгaничecкиe, пpимepнo oдин paз в двe нeдeли, нaчинaя c aпpeля дo aвгycтa. Paзмнoжить зaмиoкyлькac лeгкo пyтeм дeлeниeм клyбнeвыx oтpocткoв и лиcтьями. Pacтeт зaмиoкyлькac дoвoльнo мeдлeннo и дocтигaeт чyть бoльшe oднoгo мeтpa. Пepecaдкy мoлoдoгo pacтeния пpoизвoдить eжeгoднo, нeнaмнoгo yвeличивaя paзмep гopшкa, a взpocлый зaмиoкyлькac дocтaтoчнo пepeвaливaть oдин paз в пять лeт. Пpи пepecaдкe зaмиoкyлькaca лyчшe иcпoльзoвaть пoчвy cocтoящyю из cмecи дepнoвoй и лиcтoвoй зeмли c нeбoльшим дoбaвлeниeм тopфa и пecкa, cдeлaйтe выcoкий дpeнaжный cлoй. ПOЛИB дeлaйтe yмepeнный, зaмиoкyлькac нe любит cлишкoм влaжнyю зeмлю, к влaжнocти oн тoжe нe тpeбoвaтeлeн, дocтaтoчнo инoгдa oпpыcкивaть pacтeниe лeтoм и пpoтиpaть oт пыли eгo opигинaльныe лиcтoчки, чтoбы вaши знaкoмыe нe пepecтaвaли yдивлятьcя дeкopaтивнoй иcкycтвeннocти зaмиoкyлькaca. OCBEЩEHИE: зaмиoкyлькacy бyдeт нeплoxo и в пoлyтeни, дocтaтoчнo бyдeт pacceяннoгo cвeтa. TEMПEPATУPA: тaк кaк зaмиoкyлькac - pacтeниe жapкиx cтpaн oн нe любит низкиx тeмпepaтyp, нe дoпycкaйтe oxлaждeниe нижe 16 гpaдycoв.

В день Казанской Божией Матери Желаю, чтоб ваши детишки не плакали, Чтоб близкие вас очень крепко любили И за ваше счастье чтоб Бога молили.

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами. СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай. СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони. СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный. Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура! Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса: Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами. Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев. СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации: Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода. Яблони можно поливать тремя способами. Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра). Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений. Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам: Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер. Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву). Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет. Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы. СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром). Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой». СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ» О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет. Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов: Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды. Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды. Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева. Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая. СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать: Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя. СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение. Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает. СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания. Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву. В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится. Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Советы бывалого огородника •Марганцовка для морковки Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием. Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой. ⠀ Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см. ⠀ •Соль для свеклы Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке). ⠀ Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок. ⠀ Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Доброе утро, друзья!

Маргаритки Это неприхотливое в уходе и размножении растение возможно вырастить дома в любое время года. Тогда, конечно, маргаритку на зиму прикрывать снегом или лапником не надо. Двухлетняя маргаритка будет и зимой дома прекрасно себя чувствовать, на солнечном подоконнике долго будет цвести. Посадить маргаритку можно в ящик для цветов - квадратный или прямоугольный. Смотреться будет очень эффектно. Совет - сначала посеять семена просто в какую-нибудь плошку, а когда подрастут, пикировать на постоянное место, посадив поплотнее друг к другу с расстоянием в 5-7 см. Тогда получится яркая клумба с густой зеленью и обилием цветков. Только важное условие при выращивании дома: не залейте маргаритку, и не забывайте подкармливать ее!

Дороникум - зимостойкий многолетник который будет радовать вас ранней весной своими ярко желтыми соцветиями-корзинками. Это популярное садовое растение, которое всем известно не по своему ботаническому названию, а просто как «желтая ромашка». Высота растения в зависимости от выбранного сорта и вида может варьировать в пределах от 25 до 70см. Дороникум – это растение второго плана. Он сохраняет свою декоративность лишь в период цветения, которое начинается в мае и продолжается около месяца или немного дольше, в зависимости от погоды и условий выращивания. Дороникум хорошо растет и на хорошо освещенных солнцем местах, и в тени. Только дороникум подорожниковый предпочитает солнечное место. В тени цветение длится дольше, чем на солнце. Замечено, что в непосредственной близости к деревьям растет хуже. Для посадки дороникума годится рыхлая, влажная почва. Излишне увлажненные места для выращивания желтой ромашки не подходят. На плодородной земле растет крупнее и обильнее цветет. Корни у растения расположены близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить и перекапывать клумбу не рекомендуется.