Дача 2023 огород: овощи и рассада

Пять советов по подготовке погреба👇👇👇 1⃣ Не менее чем за месяц до закладки осмотрите погреб, заложите цементным раствором трещины и отверстия в стенах. Так вы избавитесь от сырости и мелких грызунов. Норы можно также плотно забить камнем или битым стеклом. 2⃣ Проверьте работу вентиляционной системы. Если она неисправна, плесень и грибки будут появляться, несмотря на все ухищрения, особенно если грунтовые воды расположены близко к поверхности. Желательно иметь 2 трубы в противоположных концах погреба на разных уровнях — в одну будет поступать свежий воздух, в другую — выходить испарения. Снаружи стоит установить сетки, чтобы не проникали птицы и насекомые. 3⃣ Продезинфицируйте полки кальцинированной содой — 1 кг разведите в 10 л горячей воды. Промойте раствором все деревянные поверхности, просушите и проветрите погреб. Альтернативный вариант — обработка раствором хлорной извести. 400 г залейте 10 л воды, оставьте на 1-2 часа, затем опрыскайте помещение. 4⃣ Избавиться от излишней сырости помогут раскаленные угли. Рассыпьте их по углам, предварительно подстелив листы металла. 5⃣Теперь побелите стены, пол и потолок негашеной известью, смешанной в равных частях с медным купоросом. Для этого 1,5-2 кг сырья растворите в 10 л воды, обработайте поверхности и снова проветрите помещение.

ОГУРЕЦ ( советики) =============================== Старайтесь сеять свои, районированные огурцы в два срока: во второй половине апреля - начале мая и в конце мая. Для первой посадки огурцов за неделю в зависимости от погоды приготовьте место. Если тепло, то можно посадить и в тот же день. В апреле семена не стоит сеять пророщенными - кто знает, какая будет погода.. Семена полежат в земле и наклюнутся, когда заработает биотопливо. За 1 неделю до посева, выкопайте канаву на 1-2 штыка лопаты, половину этой канавы засыпьте сеном, соломой, раст. остатками, всем, что может гнить. Очень хорошо класть его слоями, пересыпая свежим навозом (коровьим или конским). Можно положить и слой опилок. Все утрамбуйте ногами. Сверху слегка посыпьте золой, чтобы не развивались грибы, а затем - плодородную землю, слоем 15 см. Полейте горячим раствором Гумата натрия или Гумата калия ( 1 стол. лож.х 10 л. воды) Расход - 3 л.Х1 м. кв. Затем грядку накройте чистой пленкой и оставьте до посева или высадки рассады. Через неделю пленку снимите, сделайте бороздку глубиной 2 см, пролейте теплым раствором любого комплексного удобрения, например - Идеал. Сейте через 15 -20 см в ряду. Расстояние между рядами 30-50 см.. Посеянные семена засыпьте почвой ( я использую покупную Живую землю), слегка утрамбуйте рукой, но сверху не поливайте, укройте пленкой, под которую подложите кирпичи или бруски, чтобы она не прилегала плотно к земле. Когда растения достигнут высоты 10 см, установите небольшие дуги, на которые надо набросить пленку, снятую с грядки, желательно чистую или заменить новой. За день под пленкой скапливается тепло, почва согревается. Устраивать сквозняки в парничке не стоит, хотя щели в солнечную, безоблачную погоду делать надо, чтобы растения не сгорели. Похолодание огурцы перенесут, а вот перегрев на ярком солнце для них опасен - могут засохнуть. На ночь сверху набрасывайте старые одеяла или толстый спандбонд. По окончании заморозков пленку замените лутрасилом или спандбондом.. При последующей посадке (в конце мая) семена лучше замачивать и сеять пророщенными. Будет тепло и огурцы продолжат свой рост. Под пленочные укрытия сейте только самоопыляющиеся огурцы!

ПОДВЯЗЫВАЕМ МАЛИНУ НА ЗИМУ Сохраните, чтобы не потерять! Малина и ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждаются в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова малина может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период. Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами, с глубиной пахотного горизонта не менее 30—35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно. Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40—50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м2. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60—80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300—600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого. Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3—0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5—2 м. Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2—3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30—40 см. Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6—8 см. Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20—25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают. Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30—40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют.  Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов. На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины и ежевики расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м2. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью. Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2—3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6—8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование. Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2—3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один-два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40—50 см, при однократном поливе норма составляет 30—40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2. Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15—20 побегов на 1 пог. м ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15—20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод. Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков. Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3—4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10—20 м. Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2—1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60—70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

Борьба с сорняками по-умному Можно потерять все лето, мучаясь с этой настоящей проблемой садовода. Между тем, есть несколько правил, которые в 10 раз сократят необходимость прополки. 1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит состав мульчи. Торф и хвойные иголки самое то, для гортензий и рододендронов. Остальное можно мульчировать измельченной корой, например. Есть очень классный способ мульчирования весной, обрезаем кусты, а веточки (только здоровые) мелко режем секатором и тут же бросаем на землю. Очень хорошо мульчировать землю также садовым компостом. Если ничего этого пока нет, а нужно посадить , например, рассаду,по весне попробуйте поиспользовать бумагу: стелим на землю лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уже лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам. 2. Не обязательно выдергивать с корнем хрен, лилейники, и такие подобные — они все равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень в земле потратит силы на отращивание новой, по этому надо срезать пока он окончательно не истощится. 3. Ограждаем себя от семян! допустим, цветут одуванчики. Чем выдергивать одуванчики с клумб и грядок, реально эфективнее оборвать на всем участке цветки. А потом не торопясь выдернуть то, что осталось, это не к спеху. Главное во время оборвать сами цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с остальными. 4. Почвопокровные растения, такие, как аллисум, лобелии, стахис, медуницы — сажаем на пустующие пространства, уж лучше они там, чем сорняки. И сажайте кустарники и хосты, это гораздо удобнее в вопросах борьбы с сорняками. 5. Химия — самый бесполезный метод борьбы с сорняками. Чего толку брызгать. Можно все лето брызгать 1 куст лилейника, и не удалить, и за пол часа выкопать лопатой. КПД — слишком мало. 6. Есть еще такой способ борьбы с сорняками — как куры, или кролики в переносном мини загончике. Делаем курицам летний переносной курятник, переносим их с места на место раз в неделю, и пересеиваем лужайку без нервов. Бонус — натуральное удобрение. Ну очень эффективный способ.

Как проредить морковь, свеклу, петрушку. Многие начинающие садоводы испытывают проблемы с выращиванием урожая из-за загущенных посадок на грядках. Вначале первые всходы выглядят мило и вполне симпатично, не хуже, чем у соседей по дачному участку. Но по мере роста густо посаженные растения начинают давить друг на друга, у них возникает настоящая конкуренция за выживание, что отрицательно сказывается на урожае и жизнеспособности большинства сеянцев. К тому же в густых посадках больше всего встречается нитратов. Что делать в этом случае? Конечно же, вовремя прореживать растения. Благодаря своевременному и грамотному прореживанию, создаются благоприятные факторы для выращивания овощей. ✔Морковь проредить – не поле перейти! Многие овощные культуры требуют двойного прореживания, то есть процедуру следует повторить дважды, совместив ее с прополкой. В первый раз сеянцы прореживают при появлении у них 2-3 листиков, второй – 5-6 листьев. Как правило, между первой и второй процедурами прореживания в среднем проходит около четырех недель. Прореживая сеянцы, оставлять на грядке нужно только самые крепкие и здоровые растения, и без жалости удалять их более слабых собратьев. Иногда вырванные сеянцы используют для последующих посадок на другую грядку Во время первого прореживания у моркови и петрушки оставляют примерно 1-2 см, репы и свеклы – 3 см, редиса и редьки – 4 см расстояния между растениями. При втором прореживании это расстояние увеличивается в два раза. ✔Как проредить морковь. Морковь проредить без повреждений сеянцев бывает очень затруднительно. Поэтому для облегчения труда советуем вначале грядку хорошенько пролить, или прореживать морковь сразу после обильного дождя. Самое лучшее – делать это в пасмурную погоду, тогда после проведенных манипуляций растения смогут быстрее восстановиться. Прореживая сеянцы моркови, важно максимально сохранить их стебли, иначе можно привлечь морковную муху на запах растения. Закончив прореживание, можно посыпать грядку золой, чтобы отпугнуть вредителя. ✔ Можно ли пересаживать морковь и другие культуры. Многие спрашивают – можно ли пересаживать морковь? Хорошо после пересадки приживаются свекла, петрушка, сельдерей. Пересаживать морковь нет смысла, она сразу же вянет и не восстанавливается. Если вы хотите пересадить вырванные сеянцы на новую грядку, то делайте это сразу же в заранее выкопанные ямки, не допуская деформации и изгиба корневого стержня. В противном случае растение вырастет деформированным. После этого вновь пересаженные сеянцы обильно поливают. Совместно с прореживанием проводится рыхление и прополка, а также поливы и мульчирование почвы.

Нежные розы

Каждый год заготавливаю смородиновые листья — это отличное лекарство для почек и суставов. Ни ревматизма, ни подагры не будет! Садовая фея - полезные советы и идеи для дачи, сада и огорода каждый день! Большое количество витаминов С, К, Р делают чеёрную смородину уникальной для лечения и профилактики атеросклероза, особенно аорты. В этом сухом перечне уникальное свойство чеёрной смородины — стимулировать кору надпочечников при нарушении их функции Аддисоновой болезнью, а ведь эти нарушения нелегко наладить даже мощными гормональными средствами. Настой листьев смородины при грамотном дозировании выводит избыток мочевой и щавелевой кислоты, что делает результативным лечение подагры, ревматизма. Страдающим болезнями почек советую залить 0,5 л кипятка 3 ст.л. измельченных листьев черной смородины, через 15-20 минут процедить, листья отжать, довести настой до кипения, всыпать в него 2 ст.л. ягод смородины и дать настоятся до охлаждения. Пить по 0,5 стакана, съедая и ягоды. Выпить все за день. Ежедневно готовить свежий настой. Курс лечения — 1 месяц. Вы оздоровите не только почки, но и весь организм. Невралгия отступает, если 4 ст.л. высушенных листьев черной смородины тщательно перемешать с измельченной цедрой 1,5 лимонов и 3 ст.л. сухой травы мелиссы, залить смесь 500 мл кипятка, настоять 6 часов, процедить и пить по 100 мл за полчаса до еды. Ревматизм, подагра. Даеёт результаты такой настой: 10-12 штук листьев залить 0,5 л кипятка, настоять до охлаждения. Пить по полстакана 4-6 раз в день. Аддисонова болезнь, стимуляция коры надпочечников. Измельчить тонкие стебли и листья. 2 столовые ложки на 2 стакана кипятка, настоять до остывания. Пить по трети стакана 5-6 раз в день через 30-40 минут после еды.

Вопрос от нашей подписчицы Доменики-Елены Молодых: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за цветок🙂🌸

Пост для тех, кто борется с осыпаемостью своих сливовых деревьев. Есть у слив неприятная особенность: чyть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что мoжно лишиться всeго уpожая. Чтобы этoго не произошло, нaдо знать: как помочь сливe. Причина во вредителях. Чаще вcего осыпаются сливы из-за личинoк пилильщика и сливoвой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз. А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.