Предыдущая публикация
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
Вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса.
Что тут делать?
Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву — прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой.
В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки — все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи.
Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи.
Смородина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми.
Благодаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды — по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте.
Поверьте, все ваши знакомые и родные будут приятно удивлены тем, какие крупные и вкусные у вас ягоды.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Аквилегия-морозоустойчивый многолетник семейства лютиковые.
Древние германцы считали эти цветы туфельками эльфов, которые олицетворяли собой духов природы.
В России аквилегию называют голубкой или орликом. Яркие, невероятно разнообразные оттенки цветков широко используют дизайнеры ландшафтов при разработке проектов как городских парков, так и частных приусадебных участков. Цветки отдельных сортов могут достигать до 12 сантиметров в диаметре ,бывают всевозможных окрасок.
Посейте семена (с апреля до начала сентября) в плошку по поверхности увлажненной и прижмите их к поверхности. Сверху не присыпайте!
Слишком глубокая посадка – одна из причин плохой всхожести семян аквилегий.
Наденьте на плошку целлофановый пакет, не перегревайте и не пересушивайте посевы.
Наберитесь терпения: ждать всходов придется долго.
Когда всходы станут достаточно большими, пересадите их в отдельные горшочки.
Осенью или следующей весной посадите растения на постоянное место.
Аквилегия порадует вас цветением летом следующего года. Аквилегию можно размножать кусочками корневища с 2–3 почками весной или черенкованием (весной же) молодых побегов от корневой шейки под банку.
После отцветания цветоносы сразу следует обрезать, тогда куст будет по-прежнему декоративен, а в следующем году будет обильно цвести.
ПОКУПАТЬ СОРТОВЫЕ РОЗЫ НЕ БУДУ! ВЫРАЩУ ИХ САМА!
Вырастить свой розовый куст можно не только из покупных семян, но и из семян, собранных на вашем садовом участке или в других розариях. В любом случае вы можете быть уверены, что двух одинаковых растений не получите. Ведь каждая роза, выращенная из семян даже одного и того же плода, будет абсолютно оригинальным растением, которого до вас никто никогда не видел!
В России первой розой, предлагаемой для выращивания из семян, была роза “Крылья Ангелов“. Она довольно интересна, хотя в большинстве своем выращенные растения имеют мелкие, немахровые цветки. Сейчас предложений гораздо больше – можно встретить семена полиантовых роз, мультифлор, видовых роз и их гибридов и даже роз группы флорибунда.
Однако вырастить свой розовый куст можно не только из покупных семян, но и из семян, собранных на вашем садовом участке или в других розариях. В любом случае вы можете быть уверены, что двух одинаковых растений не получите. Ведь каждая роза, выращенная из семян даже одного и того же плода, будет абсолютно оригинальным растением, которого до вас никто никогда не видел!
Что нужно:
Семена роз (покупные или собранные самостоятельно)
Острый нож
Сито
Плошка
Ватные диски
Пластиковые пакетики
Флакон 3%-ной перекиси водорода
1) Собирать нужно плоды, окрашенные легким румянцем – недозрелые семена всходят несколько лучше, чем из спелых плодов.
2) Острым ножом разрежьте плод на половинки, извлеките семена, стараясь отделить их от сочной мякоти – в дальнейшем она может препятствовать прорастанию. Семена бывают разного размера и цвета
3) Выложите семена в сито и опустите его на 20 минут в плошку с раствором перекиси водорода. Такая обработка обеззараживает семена, препятствует образованию плесени при дальнейшей стратификации. Слабое пузырение перекиси вокруг семян – нормальное явление.
4) Разложите семена на пропитанной раствором перекиси водорода подложке (ватные диски или бумажное кухонное полотенце) и прикройте их сверху тем же материалом, пропитанным этим же раствором.
5) Уложите салфетки с семенами в индивидуальные пластиковые пакетики (это предотвратит быстрое испарение перекиси водорода). Напишите на каждом название сорта материнского растения и дату и заложите их на стратификацию в овощную секцию холодильника (+4...+5 °С).
6) Проверяйте семена – если появилась плесень, еще раз замочите их в растворе перекиси водорода, оберните в новый материал и снова положите в холодильник. Проростки обычно появляются через 1,5–2 месяца после закладки. Проросшие семена перенесите в индивидуальные горшочки или в торфяные таблетки.
7) Чтобы уберечь сеянцы от "черной ножки", замульчируйте поверхность субстрата тонким слоем перлита. Обеспечьте им с помощью дополнительной подсветки 10-часовой световой день, чтобы получить хорошо развитые, крепкие растения. Поливайте по мере подсыхания почвы. Вскоре появятся первые настоящие листочки.
8) Первый бутон может появиться примерно через два месяца после высадки проросшего семени в индивидуальный горшочек. А спустя еще 3–5 недель раскроются первые цветки – наивные, немного несовершенные, возможно, ароматные... и авторские – это ваша роза!
Теперь остается продолжать наблюдение за развитием сеянцев, регулярно поливая их, внося легкие дозы растворимых удобрений. Весной высадите молодые кустики в сад и ухаживайте за ними так же, как и за другими розами.
Возможно, со временем цветки трансформируются – добавится количество лепестков, аромат станет сильнее, появятся кисти соцветий. Сами кустики начнут проявлять свой индивидуальный габитус. Впоследствии, оценив декоративные качества каждого конкретного саженца, вы решите, оставить ли в саду или выкопать не понравившийся экземпляр. Грустно? Возможно. Но не будем расстраиваться, ведь следующей зимой мы можем продолжить наше увлекательное занятие с новыми семенами. Только теперь у нас будет чуть больше опыта и знаний.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Как правильно сеять петунию без дополнительной пикировки?
Поскольку у нее очень мелкие семена, то лучше всего ее высевать на снег, который вы небольшим слоем вносите сверху на питательный грунт прямо в рассадные емкости. На согнутую ладонь левой руки высыпаете семена и слегка сжимаете ладонь. Через образовавшуюся на ладони бороздку сбрасываете семена на снег, по 3 - 4 семечка в каждую емкость.
Затем ставите все емкости в поддон (чтобы они не опрокинулись), опускаете поддон в прозрачный пакет, который завязываете и оставляете в теплой комнате, в светлом месте. Растаявший снег втянет семена в почву наполовину. После появления у рассады 1 - 2 настоящих листочков пакет развяжите и спичкой подгребите к каждому растению почву. Иначе росточки упадут.
Поливать будете через шприц. Такой способ избавит вас от очень трудоемкой и непродуктивной работы пикировки сеянцев. Пересаживать на место будете, не разделяя растений, сколько выросло в каждой емкости, столько и пересадите!
Болеет гортензия – как защитить растение от гибели?
#дача
1. Желтизна и увядание листьев – болезнь неинфекционного характера
Инфекционные болезни, возбудителями которых являются насекомые-вредители и бактерии – не единственный источник заражения и гибели гортензии. Многие даже не задумываются, что корнем проблемы может стать некачественная рассада. Поэтому к покупке саженцев следует относиться особо внимательно, приобретая их у проверенных поставщиков. Однако, даже в случае покупки здоровых саженцев недостаточный уход за ними может привести к желтизне, так называемому хлорозу. У растения нарушается обмен веществ, листья гортензии становятся светло-желтыми, прожилки темнеют.
Основными причинами пожелтения листьев могут служить следующие факторы:
Большое скопление влаги. Несмотря на то, что гортензия любит влагу, ее избыток может быть разрушительным.
Пониженная кислотность почвы. Помимо влаги, растение предпочитает кислую среду. Если такая среда отсутствует, то при поливе можно слегка подкислить воду лимонной кислотой.
Прямое попадание солнечного света. Как и многие растения, гортензия не переносит агрессивные ультрафиолетовые лучи. Поэтому полузатенённые участки будут идеальным вариантом.
Нехватка минеральных удобрений. Отсутствие в почве необходимой подкормки тоже может негативно отразиться на состоянии надземной части растений и привести к желтизне.
Избыток перегноя и извести в грунте. Во всем должна быть мера.
В качестве профилактики развития хлороза регулярно удобряйте гортензии железосодержащими веществами, а также используйте мягкую воду для полива, предварительно отстояв ее несколько дней. Оптимальной почвой считается среда с уровнем pH 6-4. В домашних условиях ее можно определить с помощью лакмусовой бумаги. При контакте с влажной средой бумага желтеет, значит, почва недостаточно кислая. Синий цвет свидетельствует о нейтральной почве, зелено-голубой об абсолютно нейтральной почве. При проявлении признаков заболевания опрыскивайте растение хелатной формой железа, химическими препаратами Феровит и Антихлороз. А также не забывайте подкармливать почву, делая раствор – на литр воды 4 г лимонной кислоты и 3 г железного купороса. Причем им можно опрыскивать увядающие листья или поливать почву.
Кроме желтизны, может возникать еще одна проблема неинфекционного характера – увядание растения, при котором параллельно листья могут сохнуть и отпадать. Причиной может быть засуха, недостаточный полив гортензии и пересушенный воздух. В особенности эти факторы сказываются на крупнолистной гортензии, у которой даже при достаточной увлажненности могут увядать соцветия. Для профилактики заражения комнатной гортензии регулярно проветривайте помещение и следите за интенсивным поливом, особенно в жаркий засушливый летний день. А при выращивании садовой гортензии не забудьте посадить рядом высокое однолетнее растение, чтобы снизить попадание на растение интенсивных солнечных излучений.
2. Грибковые заражения – чего стоит остерегаться?
Несмотря на то, что садовые гортензии достаточно редко подвергаются грибковым инфекциям, однако врагов нужно знать в лицо. Если вас все же настигла подобная проблема, то вашим первым спасательным кругом станет обработка цветка хлорокисью меди, которая по праву считается одним из самых эффективных средств от грибковых заболеваний.
Белая гниль. Основным очагом поражения взрослого растения является корневая система. Как результат, гортензия перестает получать необходимое количество питательных веществ, она приобретает нехарактерный для этого растения бурый оттенок и начинает постепенно отмирать. Поражение молодой гортензии начинается с потемнения побегов, которые со временем также покрываются белым налетом, похожим внешне на небольшие скопления ваты, и гниют. Если заболевание прогрессирует, на белом налете развиваются склероции – черные вкрапления. Даже после удаления растения из почвы возбудитель белой гнили остается в земле вместе с остатками гортензии. Поэтому грунт в данном случае нужно обязательно менять или делать пропаривание. Лечение комнатной гортензии необходимо проводить при помощи фунгицидов, среди которых высокую эффективность показал препарат Фитоспорин.
Серая гниль. Это более опасное и тяжело поддающееся лечению заболевание (представлено на фото). Его основными признаками являются водянистость и мягкость тканей растения, с характерным серым налетом в виде пушка на пораженных участках. Если погода достаточно сухая, то отмершая ткань начинает подсыхать, а на ее месте образуются дырки. Первое, с чего начинают лечение – удаление отмерших частей. Среди фунгицидов для комнатной гортензии хорошо себя проявляет Скор, Чистоцвет, Фундазол. Для садовой крупнолистной гортензии лучше всего подойдет препарат Rovral Flo 255 SC. Опрыскивания проводят с интервалом в 2 недели – 3 раза. Среди более доступных средств можно назвать опрыскивание растворами с мылом и медью. С другими методами борьбы в саду можно ознакомиться в статье серая гниль на винограде.
Ложная мучнистая роса. В силу того, что мучнистая роса, как и гортензия, любит повышенную влажность, ее возникновение не вызывает удивления. Признаки этого грибкового заболевания – темные пятна на стеблях и листьях, маслянистые на ощупь. Обработка растения осуществляется мыльно-медным раствором, из расчета 15 г медного купороса и 150 г мыла на ведро воды. Настоящая мучнистая роса проявляется желто-зелеными пятнами на листьях, которые позже становятся темнее, приобретая бурый оттенок с четким контуром. Причем такой цвет заметен на верхних листьях, что не скажешь про нижние. Они покрываются фиолетовым и серебристым налетом. Если не начать лечение, листья со временем начнут деформироваться и отпадать.
Борьбу проводят с помощью опрыскивания фунгицидами Фитоспорин-М и Алирин-Б, а в запущенных случаях Кумулус, Топаз, Тиовит Джет, Чистоцвет, Скор.
Септориоз. Характеризуется проявлением мелких коричневых пятен неправильной формы, которые со временем сливаются в один рисунок. В результате листья садовой гортензии засыхают и отмирают. Чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания, пораженные листья срезают, а срезы обрабатывают препаратами с содержанием меди – медным купоросом, оксихлоридом меди, бордоской смесью. Ржавчину легко узнать по ржавой окраске листьев. Развивается преимущественно из-за переизбытка азота в почве. В борьбе с заболеванием хорошо помогает хлорокись меди, а также фунгициды Топаз и Фалькон.
3. Кольцевая пятнистость – неизлечимое вирусное заболевание
Одним из самых распространенных вирусных заболеваний признана кольцевая пятнистость. Она проявляется в виде расплывчатых пятен диаметром примерно до 2 см, круглой формы (как на фото), которые значительно деформируют листья растения. Постепенно они начинают морщиться, становятся ассиметричными и отмирают.
Если заболевание сильно поразило растение, то вдобавок оно теряет способность закладывать новые бутоны. А если же такая способность и сохраняется, цветки крупнолистной гортензии получаются мелкими и ослабленными. Особенно активно это заболевание проявляется на взрослых гортензиях. К сожалению, панацеи от кольцевой пятнистости нет. Впредь уделяйте большее внимание качеству саженцев, которые могут быть главным источником заражения.
4. Вредители гортензии – кто они и как от них избавиться?
Кроме грибковых и вирусных заболеваний, значительный урон комнатной и садовой гортензии наносят вредители.
Дачная улитка. Если вы выращиваете гортензию в саду, то будьте готовы к возможной атаке обыкновенной или виноградной улитки. Этим моллюскам особенно по душе надземные части гортензии (молодые побеги, листья, бутоны). Основной локацией улиток являются затемненные участки садов с повышенной влажностью. Свою разрушающую силу моллюски наносят весной после зимней оттепели. Они выбираются из земли и начинают питаться сочными побегами растения, наполненными свежим клеточным соком. Помимо механического уничтожения этих вредителей против них также можно применять лечение инсектицидами Метальдегидом или Грозой. Причем для лучшего эффекта их рекомендуется не добавлять в почву, а насыпать в пластиковые стаканчики и расставлять вокруг растения.
Дачная улитка — враг цветов
Паутинный клещ. Если мелкие желтые пятна, плавно сливающиеся в мраморный узор, атакуют листья любимой комнатной гортензии, то будьте уверены, это дел рук паутинного клеща (на фотоснимке). Если не принять меры, такие листья засохнут и отпадут. А в случае масштабного заражения на гортензии можно будет увидеть паутину, где прячутся ее создатели. На начальном этапе справиться с паутинным клещом поможет обычная обработка растения мылом или минеральным маслом. В более запущенных случаях применяйте инсектициды – Акарин, Вермитек, Фитоверм, Тиофос, Молнию.
Тля. Она может селиться как на комнатной, так и на крупнолистной садовой гортензии. Основным механизмом ее пагубного воздействия является высасывание клеточного сока растения и отложение сахаристых выделений, которые впоследствии могут стать причиной развития сажистого грибка. Помните, тля является опасным переносчиком вируса, провоцируя при сильном заражении желтизну и отмирание верхней части растения. На начальном этапе бороться с тлей просто, достаточно обработать листья гортензии мыльным раствором. А вот в более запущенных случаях потребуется помощь инсектицидов – Командора, Фитоверма, Актары, Табачной пыли, Акарина, Антилина.
Галловая нематода. Микроскопические вредители, которые наносят значительный урон корневой системе, образуя округлые вздутия на корнях, называются галлами (их можно увидеть на фото). В процессе прогрессирования заражения корни начинают гнить и постепенно отмирают. Таким образом, питательные вещества перестают поступать к растению, и оно полностью гибнет. Бороться с вредителем в масштабах сада рекомендуется опрыскиванием инсектицидом БИ-58. Домашняя дезинсекция более щадящая, и для нее можно использовать раствор Бак Экогель. Этим же раствором желательно обрабатывать почву и до посадки семян, в качестве профилактики.
Как сеять горчицу для улучшения почвы осенью и когда это делать.
Улучшение почвы является важной задачей для садоводов и огородников. Горчица — это прекрасное мощное средство для улучшения качества почвы. Она может помочь бороться с сорняками, увеличить плодородие и насытить почву. Рассмотрим, как сеять горчицу для улучшения почвы осенью, и определим оптимальное время для этой процедуры.
Зачем нужно сеять горчицу?
Горчица широко известна своей способностью улучшать структуру почвы, что стимулирует ее воздушность и способность удерживать влагу. Кроме того, горчица содержит некоторые соединения, которые действуют как натуральный гербицид, подавляя рост сорняков. Разложение горчицы также обогащает почву органическим веществом и освобождает микроэлементы, что приводит к увеличению плодородия.
Когда лучше сеять горчицу осенью?
Оптимальное время для посева горчицы осенью зависит от климатических условий. В общем, горчицу рекомендуется сеять примерно за 4-6 недель до первого ожидаемого заморозка. Это позволит растениям развиться и укрепиться перед наступлением зимы. Заморозки благоприятно влияют на горчицу, так как они активируют процесс формирования биологически активных веществ, которые будут благотворно воздействовать на почву весной.
Как правильно сеять горчицу осенью?
Перекопайте почву лопатой или культиватором
Подготовьте почву, удалив сорняки, обработайте ее вручную или с помощью садового культиватора.
Разрыхлите почву на глубину около 10-15 см.
Если почва сухая, рекомендуется полить ее перед посевом.
Сейте горчицу густо, равномерно распределяя семена по всей площади.
Затем разровняйте место посадки граблями, прикрывая семена землей.
После посева, полейте почву, чтобы обеспечить необходимую влажность для прорастания семян. Не используйте сильный напор – это размоет семена.
Одно из основных преимуществ посева горчицы осенью заключается в ее способности улучшать почву даже после уборки. После того, как горчица достигла полной зрелости или после наступления зимы, ее можно перекопать в землю.
Если горчица полностью выросла, срежьте растения и оставьте их на поверхности почвы. В процессе разложения горчица добавит органическое вещество и питательные вещества.
В заключение, горчица это наилучший сидерат для улучшения почвы осенью. Посев горчицы поможет бороться с сорняками, улучшить плодородие почвы и обогатить ее питательными веществами. Следуйте рекомендациям по времени посева и техникам посева, а также обеспечивайте правильный уход за растениями на протяжении их роста. Результатом будет здоровая и плодородная почва весной, готовая для новых посевов и успешного роста растений.Как сеять горчицу для улучшения почвы осенью и когда это делать.
Улучшение почвы является важной задачей для садоводов и огородников. Горчица — это прекрасное мощное средство для улучшения качества почвы. Она может помочь бороться с сорняками, увеличить плодородие и насытить почву. Рассмотрим, как сеять горчицу для улучшения почвы осенью, и определим оптимальное время для этой процедуры.
Зачем нужно сеять горчицу?
Горчица широко известна своей способностью улучшать структуру почвы, что стимулирует ее воздушность и способность удерживать влагу. Кроме того, горчица содержит некоторые соединения, которые действуют как натуральный гербицид, подавляя рост сорняков. Разложение горчицы также обогащает почву органическим веществом и освобождает микроэлементы, что приводит к увеличению плодородия.
Когда лучше сеять горчицу осенью?
Оптимальное время для посева горчицы осенью зависит от климатических условий. В общем, горчицу рекомендуется сеять примерно за 4-6 недель до первого ожидаемого заморозка. Это позволит растениям развиться и укрепиться перед наступлением зимы. Заморозки благоприятно влияют на горчицу, так как они активируют процесс формирования биологически активных веществ, которые будут благотворно воздействовать на почву весной.
Как правильно сеять горчицу осенью?
Перекопайте почву лопатой или культиватором
Подготовьте почву, удалив сорняки, обработайте ее вручную или с помощью садового культиватора.
Разрыхлите почву на глубину около 10-15 см.
Если почва сухая, рекомендуется полить ее перед посевом.
Сейте горчицу густо, равномерно распределяя семена по всей площади.
Затем разровняйте место посадки граблями, прикрывая семена землей.
После посева, полейте почву, чтобы обеспечить необходимую влажность для прорастания семян. Не используйте сильный напор – это размоет семена.
Одно из основных преимуществ посева горчицы осенью заключается в ее способности улучшать почву даже после уборки. После того, как горчица достигла полной зрелости или после наступления зимы, ее можно перекопать в землю.
Если горчица полностью выросла, срежьте растения и оставьте их на поверхности почвы. В процессе разложения горчица добавит органическое вещество и питательные вещества.
В заключение, горчица это наилучший сидерат для улучшения почвы осенью. Посев горчицы поможет бороться с сорняками, улучшить плодородие почвы и обогатить ее питательными веществами. Следуйте рекомендациям по времени посева и техникам посева, а также обеспечивайте правильный уход за растениями на протяжении их роста. Результатом будет здоровая и плодородная почва весной, готовая для новых посевов и успешного роста растений.
Василек
Василек – декоративноцветущее растение семейства Сложноцветные.
В народе василек всегда был очень любим, издавна ему давали самые разные имена: синецветка, волошка, бобыльник, переполох, блават. А василек синий также называют ржаной цвет - в Россию он был завезен вместе с рожью и с тех пор неразлучно сопровождает этот злак.
Василек – растение, достигающее от 40 до 120 см в высоту, с цельными или перисто-рассеченными листьями, расположенными на прямом, разветвленном стебле в очередном порядке. Его цветы представляют собой корзинку соцветий из трубчатых в центре и краевых воронковидных цветков с различной окраской. Окраска цветков может быть розовой, желтой, беловатой, голубой, синей или фиолетовой. Сорта васильков различаются по форме краевых цветков и корзинок соцветий, которые бывают шаровидными и цилиндрическими. Цветение продолжается с конца июня до августа. Корневые системы у представителей различны – встречаются корневищные формы и формы с глубокой стержневой системой. В культуре выращиваются однолетние и многолетние сорта. Все растения достаточно просты в содержании, очень выносливы и холодостойки. Многолетние васильки более неприхотливы, устойчивы к болезням и легко размножаются в саду.
Выращивание васильков
Местоположение. Васильки выращиваются, как правило, в открытом грунте в саду на хорошо освещенных солнечных местах. Это растение очень светолюбиво, поэтому при посадке необходимо соблюдать расстояние между кустами от 15 до 50 см, чтобы саженцы по мере роста не затеняли друг друга. При посадке группы растений в цветниках, палисадниках или клумбах васильки следует сажать на южной стороне в первом ряду, чтобы на их листья равномерно попадал солнечный свет. Высокорослые сорта можно выращивать рядом с насаждениями кустарников.
Полив. Поливают васильки умеренно. Среди них встречаются виды, которые хорошо переносят засуху – это василек крупноголовый, Маршалла, русский, подбеленный, голубой, мускусный. У таких представителей мощная стержневая корневая система, которая позволила василькам выжить в сухих степях и лугах; для них рекомендуется ограниченный полив. Другие виды васильков предпочитают умеренно увлажненные почвы. К ним относятся: василек луговой, Фишера, мягкий, фригийский, горный. Общей особенностью для всех видов васильков является то, что они не выносят избыточного намокания грунта.
Размножают васильки семенами и делением куста.
Посадку и пересадку многолетних васильков проводят с 10 по 30 августа. Для этого куст, выбранный для деления, выкапывают, обрезают на нем наземные побеги на расстоянии 10 см от корня, корни промывают в воде и разрезают острым ножом на две - три делёнки с несколькими дочерними почками в каждой. Перед посадкой васильков нужно удобрить почву компостом, рассыпав его слоем в 5 см.
Однолетние сорта размножаются только семенами. Их высевают в начале мая, желательно сеять сразу в открытый грунт в предназначенное для васильков место. Если рассада выращивается в горшочках, например, сеянцы теплолюбивого василька мускусного, то рекомендуется выращивать сразу по одному растению в торфяном горшочке, который в мае помещают в открытый грунт. Такой способ позволяет избежать пересадок - их очень плохо переносят растения со стержневым корнем.
Семена многолетних сортов высевают в открытый грунт поздней осенью в октябре - ноябре или ранней весной в апреле. Через 10 - 12 дней появляются всходы, а цветение начинается на второй год после посева. В августе отцветшие побеги срезают и собирают созревшие семена для будущих посевов.
Болезни и вредители васильков
Васильки очень устойчивы к болезням, поэтому специальных мер по защите не требуют. Однолетники иногда поражаются фузариозом – на листьях появляются темные пятна. В этом случае необходима химическая обработка листьев и побегов растения фундазолом.
загрузка
Показать ещё