Душевный Сад

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ КЛЕМАТИС От правильной посадки клематиса зависит общее развитие и состояние растения. Выращивание растений начинается всегда с подготовки посадочной ямы и посадки. Для клематисов отводят участки на защищенном от ветра месте. ✔ При высоком стоянии грунтовых вод (80–100 см) клематисы сажают на искусственных холмиках, а на дне посадочных ям устраивают дренаж из гальки, гравия, битых кирпичей. На тяжелых почвах размеры посадочных ям – 70 х 70 х 70, на легких – 50 х 50 х 50. Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1), добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют. Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8–10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают. Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс. Опоры для лиан нужно устанавливать перед посадкой или сразу после нее, иначе можно повредить корневую систему. Диаметр опоры, за которую будет цепляться клематис, не должен превышать 2 см. Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку. Их лучше сразу сажать на постоянное место. ✔ Лучшее время для деления и пересадки клематиса в открытом грунте – апрель-начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Приемлемо и осеннее время – конец августа – сентябрь. Летом клематисы пересаживают, когда побеги одревеснели. Растения в контейнерах можно пересаживать с весны до осени.

Домашние розы в горшках: особенности ухода Домашним розам подходят: - расположение горшка с цветком на южных или юго-восточных балконах и окнах; - свежая питательная почва; - достаточное количество свежего воздуха в теплый сезон; - обильный полив растения в период вегетации (корректировать его возможно внешней температурой и по мере высыхания верхнего слоя почвы); - систематические подкормки растения (примерно раз в неделю), в особенности в период активного роста и цветения; - пересадка (но только по мере необходимости) в более просторный горшок или контейнер. Домашним розам не подходят: - пересушенный воздух и перегрев на солнце; - полив растения холодной водой; - игнорирование на растении увядших ростков, стеблей, побегов и листьев; - травмирование корневой системы; - зимовка при повышенной температуре окружающей среды; - игнорирование заболеваний и мелких вредителей растений. Рекомендации при адаптации розы: Как только вы купили цветок и принесли его домой, не стоит сразу же прибегать к его пересадке или к действиям, которые могут нарушить его покой. Специалисты вообще советуют внимательно отнестись к тем условиям, в которых растение находилось в магазине, и по максимуму повторить их дома. Здесь вам потребуется выдержать подобную температуру воздуха, влажность, режим полива и опрыскивания, поставить цветок в тени или на светлое место (в зависимости от того, где цветок стоял в магазине) и прочее. Подобие условий содержания даст домашней розе возможность быстро адаптироваться и не погибнуть сразу же после покупки. Но это только на первое время – далее необходимо создать именно правильные условия содержания. Пока цветок адаптируется под новое помещение и микроклимат, не допускайте сквозняков и солнечных ожогов, поливайте его только чистой, отстоянной водой, иногда промывайте листья опрыскиванием. Как пересадить домашнюю розу? Пересаживать розу на постоянное место стоит лишь тогда, когда она полностью придет в себя. По лунному календарю это лучше всего делать, когда луна будет в фазе роста. Пересадка должна происходить очень осторожно, чтобы не был поврежден ни один основной корневой отросток. Желательно не потревожить и земляной ком, в котором находятся корни. Земляной ком только немного разрыхляется по внешнему слою, также снимается небольшое количество старой земли. Если на коме имеются немногочисленные гранулы удобрений, то убирать их не нужно. Далее следует подготовить питательную почву для пересадки розы в новый горшок. Это может быть следующая смесь: земля дерновая, земля перегнойная и песок (4:4:1). В почву подмешивается небольшое количество комплексного удобрения. Если же возможности приготовить правильный грунт для посадки у вас нет, то вы всегда можете купить универсальный грунт для комнатных растений или домашних роз. Горшок для розы Дальнейшее корректное выращивание домашней розы требует приобретения правильного горшка, который подойдет по всем параметрам. Как же его выбрать? Итак, новый горшок для розы должен быть большего размера, чем контейнер, на несколько сантиметров в диаметре и около 5–7 см по высоте. Но запомните: слишком большим горшок также не должен быть. Перед посадкой обязательно нужно правильно "оборудовать новое жилище" домашней розы: сделать дренаж из керамзита, позаботиться о наличии сливного отверстия, засыпать в горшок подготовленную почву с удобрениями и присыпать ее слоем чистой почвы. Далее вам необходимо достать розу из старого горшка. Для этого ее нужно обильно полить, дать полчаса пропитаться, перевернуть горшок и аккуратно достать из него всё растение с плотным земляным комом. Теперь помещаете его в новый горшок, постепенно присыпаете по краям подготовленной почвой и по мере усадки уплотняете ее. После перевалки розу следует поставить в тень, а можно и вообще на северное окно. После того как пройдут сутки с момента пересадки, розу выставляют на хорошо освещенный балкон или подоконник, отодвигают со сквозняка и прямого попадания жарких солнечных лучей, обеспечивают постоянным доступом свежего воздуха. Уход за домашней розой Полив Если домашняя роза сохнет, это является первым признаком недостатка влаги, поэтому старайтесь обеспечивать своевременный полив по мере подсыхания верхнего слоя почвы в горшке. Иногда, в сильно жаркие летние дни, розу приходится поливать даже два раза в сутки, но помните, что полив проводится только чистой, хорошо отстоянной водой комнатной температуры, под корень и в более-менее прохладное время суток. Подкормки Обычно уход за китайскими домашними розами подразумевает, помимо всего прочего, внесение в почву удобрений. Это должно происходить примерно два раза в месяц и в период активной вегетации растения. Производится полив коровяком или раствором полного минерального удобрения. Также проводятся внекорневые подкормки – опрыскивание специальными слабыми растворами. Не рекомендуется проводить подкормки в дождливую или очень холодную погоду, а также удобрение больных или только что пересаженных растений. Как ухаживать за домашней розой летом? Летом домашняя китайская роза любит хороший полив, своевременное внесение удобрений, опрыскивание, промывку листьев и удаление погибших листьев с побегов. Необходимо тщательно следить за состоянием растения – оно не должно перегреваться или подавать признаков заболеваний (при правильном уходе и профилактиках). Если в летнее время вы заметили, что роза в горшке чувствует себя не очень удобно, так как успела вырасти за теплый сезон, необходимо дождаться фазы роста луны и снова пересадить розу в горшок более свободный. Пышные кусты У многих заводчиков домашних растений возникает такой вопрос: как вырастить домашнюю розу пышным кустом? Одним из ответов может быть пункт летнего ухода: необходимо постоянно поворачивать растение, чтобы оно получало свет со всех сторон куста. В таком случае домашняя роза не будет однобокой. Как выращивать домашние розы осенью? Когда летнее тепло сменяется осенней прохладой и температура опускается ниже +15 °С, чайная домашняя роза переносится с балкона в комнату. В это период ее желательно поставить на южное окно. В момент снижения активности роста и формирования бутонов необходимо прекратить подкормки и сократить поливы до одного раза в 2–3 дня. Так роза готовится к зиме. Подготовка к зиме Это один из самых важных этапов, во время которого необходимо соблюдать многие условия: соблюдение температурного режима от +15 до +17 °С; установка домашней розы в место, где не пересушен воздух; ограждение растения от электрических бытовых приборов – телевизора, ПК, микроволновой печи и так далее; Желателен перенос растения на холодное окно или ограждение растения от воздействия горячего воздуха из квартиры (между рамами или за специальным слоем полиэтиленовой пленки). Уход за домашней розой зимой Домашняя роза зимой не растет и не цветет, она выглядит очень болезненно, постоянно сбрасывая листья. В этот период желательно не допускать пересыхания воздуха в пространстве растения – поставить горшок на поддон с мокрой галькой, поливать розу раз в 2–3 дня. Уход за домашними розами зимой заключается и в опрыскивании растения, тем более в помещении, где имеется дополнительное отопление и воздух постоянно пересыхает. Домашняя роза весной Ранней весной декоративные домашние розы начинают оживать. Они выбрасывают новые листочки и побеги, которые вскоре превращаются в полноценные веточки. В этот момент растение требует более частого полива, чтобы земля в горшке не успевала подсыхать. Теперь растение снова можно подкармливать –, это даст почву для правильного и скорого развития. Удобрять землю в горшке можно раствором коровяка: 1/3 коровяка на 2/3 воды тщательно перемешивается и оставляется на срок в 4–10 дней до окончания периода брожения, далее используется в растворе с водопроводной водой (1:15). Можно удобрить почву около растения и раствором птичьего помета: настоять в 200 частях горячей воды 1 часть помета, оставить на двое суток, разбавить раствор с чистой водой (1:25) и использовать для подкормок растения. Подкормки “Выращивание роз в домашних условиях подразумевает систематические подкормки, поэтому отнеситесь к ним очень серьезно. Но помните, что если домашняя роза желтеет, вянет или вообще засыхает – это может быть причиной того, что использовано неправильное удобрение или его дозировка превышена. ” Если же всё соблюдается по правилам, то для хорошего цветения розу подкармливают раз в неделю. Делать это следует после полива растения. В весенний период, когда домашняя декоративная роза вновь оживает, она не должна испытывать недостатка в солнечном свете или влаге. Поэтому растение переносят на светлое окно и постоянно поливают, как летом, по мере подсыхания верхнего слоя земли. Далее проводится опрыскивание и промывание листочков. Теперь, когда весенние заморозки ушли и тепло интенсивно возвращается, розу кустовую домашнюю или китайскую можно снова выставвить на балкон, но сначала в тень, так как ей необходимо привыкнуть к яркому солнцу. Для этого понадобится 2–3 недели. Как обрезать домашние розы? Домашние розы в горшках поддаются обрезке перед зимовкой. При этом процесс проводится очень острым ножом или секатором, и на каждой веточке оставляется не более пяти живых почек. Обрезку советуют проводить в фазе роста луны. Если ее не провести перед зимой, на следующий год возможны более скудное цветение и вялый вид всего растения в целом. Чтобы этого не случилось, обрезку можно провести и ранней весной.

Мода на большие громоздкие альпинарии и рокарии постепенно отходит. Сейчас в теме небольшие плоские рокарии или невысокие альпийские горки. Такой элемент дизайна в современном саду смотрится очень свежо! Удачным решением будет отсыпка возле подпорной стенки. С точки зрения ухода, это очень удобно, так как если газон будет подходить вплотную, его будет неудобно стричь👌🏻 Также здесь притягивает взгляд свисающий Можжевельник. Выглядит стильно и необычно👍🏻

Почему у герани желтеют листья и как это предотвратить❓ Без преувеличения надо сказать, что комнатные растения и цветы можно увидеть в каждом доме и в каждой квартире. Их многообразие может удовлетворить любой вкус. Своих многочисленных поклонников имеет и герань. ✔Уход за пеларгонией Отсутствие цвета в зимний период при здоровых листьях можно объяснить повышенной температурой в помещении. Если на листьях появились водянистые подушечки, это отёк, болезнь незаразная. Она проявляется как результат обильного полива. Другая крайность — недостаточный полив тоже приводит к пожелтению листьев. Следует увеличить полив. Опадают листья, оголенные стебли внизу указывают на недостаток света. Герань, как уже говорилось выше, светолюбивое растение, и поэтому особенно в зимние месяцы её надо ставить на солнечную сторону. Такая болезнь, как черная ножка проявляется потемнением стебля у основания. Это заразное заболевание. Заболевшее растение необходимо уничтожить. Если хотите использовать ту же почву, то её надо простерилизовать, а лучше заменить. Результатом переувлажнения может быть появление на листьях серой плесени. Эта заразная болезнь вызывается грибком Botrytis. Для лечения удаляют пораженные листья, уменьшают полив, а растение опрыскивают системным фунгицидом. Герань может поражаться и вредителями: тля, долгоносик, белокрылка. Против них нужно применять бордосскую жидкость. Причины пожелтения листьев и их устранение Пеларгония несет в себе положительную энергетику. Она радует глаз бурным цветением, яркой зеленью. Но вот, казалосьь бы, ни с того ни с сего начали желтеть листья, а вскоре и опадать. Первая причина очень тесный горшок. Есть расхожее мнение, что герань не нуждается в больших горшках, но тут возможен перекос в другую сторону. Если горшок слишком мал, то корням просто нет места для нормального развития. Пересадите герань в больший горшок и проблема исчезнет. Вторая возможная причина может заключаться в неправильном уходе за цветком в осенне-зимний период. Герань не переносит сквозняков, в это время она особенно не любит переувлажненности. Самая комфортная температура 10—12 градусов. Нельзя держать её возле отопительных приборов. Лучше всего вынести на застекленный балкон с солнечной стороны и ограничить полив. Третья причина заключается в отсутствии или недостаточности дренажа в горшке. В этом случае к желтизне листьев прибавляется ещё и отсутствие цвета. Не допускайте и слишком редкий полив. От недостатка влаги листья тоже пожелтеют. К пожелтению приводит и избыток азота в почве. Применяйте калийно-фосфорные удобрения особенно в летнее время. Болезни пеларгонии и их лечение Если вы обнаружили на листьях красно-бурые пятна, они засыхают и опадают, то это грибок. Необходимо срочно удалить заболевшие листья, а растение обработать бордосской жидкостью. В том случае, когда желтеют листья и появилась мошка, это точно указывает на переувлажненность почвы. Необходимо уменьшить полив, а против мошки внесите препарат Базудин (Гром-2). Грибковое заболевание ризоктониозная гниль проявляет себя появлением вдавленных темных пятен, которые распространяются по стеблю на высоту до 25 см. Заражение происходит через почву, где грибок хорошо сохраняется. Если болезнь уже проявилась, необходимо прекратить полив и обработать растение фунгицидами, например Ровраль, Фундазол и другими. Ещё одно грибковое заболевание — вертициллезное увядание. В начале болезни желтеют отдельные участки нижних листьев. Потом желтизна распространяется на весь лист он увядает, но продолжает висеть на стебле, а желтизна переходит выше. Заражается растение через почву, в которой грибок может сохраняться до 15 лет. Чтобы прекратить распространение болезни надо вовремя удалить растительные остатки и внести в почву триходермин или фунгицид. Не говоря уже о лечебных свойствах растения, которые известны с давних времен. Хорошо известно, что герань убивает микробы, то есть является природным антисептиком. Не зря люди с любовью относятся к герани и повсюду разводят её.

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ-НАДЁЖНЫЙ РЕЦЕПТ!!! Варенье-пятиминутка~это, пожалуй, самый простой рецепт приготовления малинового варенья. Вам понадобятся: 1 кг ягод малины, 1 кг сахара, 4 ст.л. лимонного сока. Приготовление. Ягоды переберите и поместите в кастрюлю, пересыпая сахаром. Оставьте на ночь в прохладном месте. Затем поставьте кастрюлю с ягодной массой на медленный огонь и, помешивая, доведите до кипения. Добавьте лимонный сок, поварите 5 минут и сразу же разлейте варенье в стерилизованные банки и закупорьте.

10 правил хорошего урожая перца 📌 Чтобы получить хороший урожай сладкого перца не нужны горы химических удобрений, бесконечные рыхления и прополки. Вырастить экологически чистый перец без лишних усилий — вполне реально, если учитывать некоторые особенности этого растения. Вы знаете, что любит перец, а чего лучше избегать? Уверены, что вовремя сажаете рассаду? Как думаете, нужна ли перцу пикировка? Если ответы на эти вопросы вызывают затруднения, вы находитесь в нужном месте. Предлагаем вам ознакомиться с правилами успешного выращивания перца. А у того, кто знает сильные и слабые стороны этого овоща, никогда не бывает проблем с урожаем. 1. Соблюдаем сроки посева Обычно (даже очень часто) перцы рекомендуют высаживать на рассаду в начале февраля. Однако даже в северных регионах и на Урале февральская рассада не будет идеальной. Рано посаженные перцы быстрее стареют и не показывают все, на что способны. Поэтому лучше сеять семена перца на рассаду в начале или середине марта. 2. Проращиваем семена Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена перца. Так всходы появляются уже через 2-4 дня и сеянцы быстро трогаются в рост. Прорастить семена совсем нетрудно. Достаточно выложить на блюдце ватный диск, положить на него семена перца, прикрыть их еще одним ватным диском и спрыснуть сверху водой. Будет совсем хорошо, если в воду добавить органический стимулятор роста (сок алоэ или НВ-101). Блюдце с семенами нужно поставить на холодильник в кухне или на полочку в ванной и не забывать дважды в день проверять семена и при необходимости опрыскивать водой. Через три-четыре дня семена перца дадут проростки и будут готовы к посадке на рассаду. 3. Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости Перец — «эгоист» и «ярый сторонник индивидуальности», поэтому от выращивания рассады в общем ящике лучше сразу отказаться. Рассаду перца рекомендуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. Причем в каждый стаканчик (таблетку) сажают максимум по два семечка. Так же обращаем ваше внимание на то, что емкости для рассады должны быть непрозрачными — корням лишний свет не к чему. 4. Не заглубляем семена Очень важно не заглублять семена перца при посадке. Они должны практически лежать на поверхности. Вполне достаточно чуть-чуть присыпать их грунтом. Оптимальная глубина посева перца — 2 миллиметра. 5. Пикируем перевалкой Мы уже обсуждали важность пикировки для улучшения качества рассады, а как в таком случае быть с перцами, которые не любят пересадок? Для них стандартная процедура пикировки с выкапыванием не годится: они сразу же на две недели остановятся в росте. Существует два альтернативных пути: Первый — сразу же высаживаем семена в большие емкости (стаканчики на 500 мл.). Тогда никакая пикировка просто не потребуется. Второй — сеем семена в торфяные таблетки или маленькие бумажные стаканчики, а потом просто переносим их в емкость большего объема, не тревожа корневую систему молодых сеянцев, и засыпаем грунтом. 6. Вовремя поливаем рассаду При выращивании рассады перца самое главное — не допускать пересыхания грунта. Пропустить полив и позволить листочкам перца подвянуть, значит не досчитаться урожая в будущем. 7. Правильно выбираем место для перца Перец обожает нейтральные плодородные почвы, тепло и свет, но не очень рад сквознякам. Так что для грядки выбираем хорошо освещенное и прогреваемое место. Если в плодородии почвы есть сомнения, то заранее готовьте компост, чтобы заправить им лунки при высаживании рассады. 8. Выращиваем перец на теплых грядках И еще раз… перец — очень, очень теплолюбив. Оптимальная температура земли и воздуха для него — 26°С. В особенности перцы любят держать в тепле свои корни. А что еще может обеспечить «тепло снизу», если не теплая грядка? Даже при выращивании перца в теплице лучше посадить его в теплую грядку. Кроме того, перец чувствителен к перепадам температур, поэтому многие огородники раскладывают на грядках «аккумуляторы тепла» — пластиковые бутылки с водой. За день вода в бутылках нагревается, а ночью отдает накопленное тепло грядке. Вместо бутылок можно использовать большие булыжники. 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем Так же как и при выращивании рассады, взрослые растения перца нельзя оставлять без влаги. Перец любит влагу, но при этом заливать его нельзя. Так что обращаемся к нашему любимому способу поддержания нормальной влажности почвы — к мульчированию. После высадки перца на постоянное место с появлением первых сорняков замульчируйте грядки слоем в 20 сантиметров. Примерно раз в три недели подкладывайте мульчу под перцы. Этот прием убережет почву от пересыхания, да и поливать можно будет пореже. Раз в неделю перцы желательно подкармливать. Самые лучшие органические подкормки — это зольный настой (2 стакана золы на 10 литров воды) и настой крапивы с добавлением навоза и ЭМ-препаратов. До цветения подкармливают травяным удобрением, а после цветения — золой. Если вы ничего не имеете против минеральных удобрений, то можно подкармливать и ими. 10. Формируем перец На рассаде перца не должно быть цветов. Если рассада зацвела, смело обрывайте первый цветок: на данном этапе растению важно направить все силы на укоренение и рост, а не на цветение. После высадки в грунт дожидаемся, когда у каждого кустика будет по три-четыре разветвления, и прищипываем веточки после пятого листа. На каждом разветвлении оставляем столько завязей, сколько нам нужно, лишние обрываем. В этом случае перец успеет полностью созреть. На высокорослых перцах можно удалить все нижние листья. В сентябре оставляем только те плоды, что успели завязаться, все цветы обрываем, чтобы дать возможность вырасти и вызреть последнему осеннему урожаю. Кстати, низкорослые перцы в формировке не нуждаются. Желаем вам успехов и больших урожаев!

🐜🌱ТЛЯ. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ❓🌳🐜🌱 ☘РАЗНОВИДНОСТИ ТЛИ Известно более 4000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает вокруг нас. Это маленькие насекомые размером несколько миллиметров, и лишь некоторые достигают длины 5-7 мм. все тли питаются соками растений и, естественно, являются опасными вредителями культурных растений. Практически все виды тли способны распространять вирусы растений, а некоторые вызывают такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования. ☘ОСОБЕННОСТИ ТЛИ Размножение тлей в основном происходит через живорождение. У многих видов новорождённые тли рождаются уже беременными, то есть яйцеклетка внутри матери начинает развитие ещё до момента появления на свет самой матери, и через 10-14 дней рождается новая тля. На обработанных инсектицидами полях появляется больше тлей из-за уменьшения численности естественных врагов. ☘ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ В естественной природе тлёй питаются все, кому не лень. Как же она выживает❓ А ей помогает человек. Он уничтожил химией всех её естественных врагов. И остался бороться с ней один на один. КТО ОНИ - ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ ТЛИ❓ 🐞Божья коровка Личинка божьей коровки. Одна личинка божьей коровки до стадии куколки может съесть до 1200 тлей. 🐞Муха-журчалка и ее личинка. За день одна личинка съедает около 200 тлей. 🐞Личинка хищной галлицы убивает тлю, как только появляется на свет. 🐞Наездник производит яйцекладку прямо в тело живой тли. 🐞Жук-мягкотелка (пожарник) и его личинка питается тлёй 🐞Златоглазка (флерница). За сезон златоглазка способна уничтожить до 300 тлей и отложить 400 яиц. ☘РАСТЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЮЩИЕ В САД ПОЖИРАТЕЛЕЙ ТЛИ: 🏵Бархатцы 🏵Гречиха посевная 🏵Горчица 🏵Душица 🏵Календула 🏵Маргаритки 🏵Тысячелистник 🏵Пижма обыкновенная 🏵При скашивании травы рекомендуют оставлять цветущие васильки, пастушью сумку, дикую морковь ☘МУРАВЬИ🐜 Единственные насекомые, которые заботятся о колониях тли – это муравьи. Это явление называется Мирмекофилия. Мирмекофилы — организмы, живущие в ассоциации с муравьями. ☘ЯЙЦЕКЛАДКА ТЛИ И ПРОФИЛАКТИКА В нашем регионе тля зимует в виде яйцекладки, которую откладывает самка осенью на древесные и кустарниковые растения, поближе к просыпающимся весной молодым сочным побегам. Отродившиеся весной из яиц личинки будут обеспечены кормом. Таким образом, она защищает свое потомство от неблагоприятных погодных условий и заботится об их пропитании. Поэтому очень важно прервать начальную цепочку распространения популяции тли. ☘КАРТА ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ ОТ ТЛИ БИОПРЕПАРАТАМИ 💧При массовом размножении тли - на 10 л воды: ✔ ФИТОВЕРМ - 80-100 мл ✔ ЛЕПИДОЦИД -100 мл ✔ БИТОКСИБАЦИЛЛИН - 50 - 80 гр В запущенных случаях применяют баковые смеси из этих препаратов.

Правилa подкормки пeрца 😌 Очень важно подкaрмливать рассаду перца во время ее роста, чтобы в дальнейшем из нее выросли здoровые растения. Уже после первой порции удoбрения, вы сможете видеть плодотворное влияние его на саженцы перца. Но это не значит, что можно останoвиться и больше не удобрять растения. Больше всего для подкормки рассады подходят такие удобрения, как мочевина и суперфосфат. И категорически запрещено кормить саженцы хлористым калием, это может погубить молодую рассаду. Подкормка рассады проходит в следующем порядке: Когда на саженцах появляются первые листочки, проводят пикировку и через 2-3 недели проводится первая подкормка рассады перца. На 10 л теплой воды берут 30-40 г суперфосфата, настаивают в течение суток, затем добавляют 10 г аммиачной селитры, 30 г сернокислого калия и 10 г мочевины. Перед тем, как начинать вводить удобрение, рассаду необходимо опрыскать водой, а землю полить. Под каждый саженец вносят 50-100 мл раствора и снова поливают небольшим количеством воды. Это делается для того, чтобы смыть с листочков случайно попавшие капельки раствора. Отличное удобрение для рассады перца — помет птиц и жижа навозная. Помет разводится чистой водой в соотношении 1 к 5, а навоз — 1 к 10. В качестве удобрения также успешно применяют микроэлементы в соединении с водой. Это могут быть сернокислый цинк (на 10 л воды 0,5-1,5 г), борная кислота (на 10 л воды 1-2 г), калий-марганец (на 10 л воды 1,5-2 г), медный купорос или зола (на 10 л воды 2 г купороса или 200 г золы). После того, как рассада высаживается в открытый грунт, подкормка продолжается на протяжении всего роста растения вплоть до появления первых плодов на кустах и их созревания. Подкормка перца на открытом грунте проводится в несколько этапов: Первая подкормка перца проводится через 15-20 дней после высадки саженцев в открытый грунт. За это время рассада успеет прижиться, окрепнуть и будет готова принять удобрения. Для первой подкормки необходимо развести 5 г суперфосфата и 10 г мочевины, добавить в ведро с водой. Затем необходимо тщательно перемешать раствор и выливать по 1 л воды под каждый саженец. Желательно делать это осторожно, чтобы не попасть на листья куста. Следующая подкормка проводится в период завязывания и созревания бутонов перца. В это время перец больше всего нуждается в таком элементе, как калий. Необходимо развести 1 ч. л. калия в ведре воды, добавить 1 ч. л. карбамида и 2 ст. л. суперфосфата. Все хорошенько перемешать и выливать 1 л раствора под каждый кустик. Суперфосфат рекомендуют добавлять в случае, если почвы обделены фосфором. И наконец, третья подкормка проводится уже после созревания первых плодов на кусте. Для нее берется 2 ч. л. суперфосфата, 2 ч. л. калийной соли и разводится в 10 л воды. Все перемешивается и так же, как в первых двух подкормках, выливается по 1 л раствора под каждый куст растения. Если вы заметили, что кусты перца начали плохо расти, необходимо удобрить их карбамидом. На ведро воды берут 30-35 г карбамида, перемешивают и опрыскивают растения в течение 6-8 дней. Прекрасным удобрением для перца может быть настой молодой крапивы на воде с добавлением минералов. Ведро наполняется крапивой до самого верха и заливается водой. Приблизительно через неделю настойка начинает бродить. Еще через 2-3 дня крапива опускается на дно ведра, теперь настойку можно процедить и добавить минеральное удобрение. Настойка готова. Если не добавлять минеральные удобрения, ею можно поливать перец каждые 10 дней, она абсолютна безвредна. Иногда помимо основной схемы внесения удобрения проводят дополнительную подкормку. Это необходимо в случае, если вы видите, что кусты приостанавливают свой рост, плохо цветут. Дополнительная подкормка проводится таким образом: Если кусты дают хороший рост, но плохо цветут, прекратите кормить растения азотом, но добавьте суперфосфаты с водой. Если листья перца начинают скручиваться, необходимо добавить в почву калийных удобрений. Приобретение листьями матово-серого цвета с нижней стороны свидетельствует о нехватке азотных удобрений в почве. В период вегетации перцу может понадобиться опрыскивание кустов, поскольку растение так быстрее усваивает удобрения. Не переусердствуйте с удобрениями. Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Особенно нельзя злоупотреблять навозной жижей, это может привести к потере плодовитости. Полезные советы При подкормке перца необходимо учитывать, какое удобрение для чего предназначено, на что влияет и что может быть при передозировке: Нельзя злоупотреблять органическими удобрениями непосредственно перед высадкой перца. Основную их часть вносят в предшественники. Полная доза минералов фосфора и калия вносят осенью под вспашку, затем во время посева и с подкормкой в вегетационный период. Часть азотных удобрений вносят перед посевом и с подкормками либо полностью всю норму в период вегетации. Азотные удобрения продуктивно влияют на количество завязей и размер плодов, а избыток этого удобрения может привести к отсрочке созревания и к понижению иммунитета растений к заболеваниям. Недостаток азота приводит к потере плодовитости перца и к угнетению самого растения. Если в почве будет необходимое количество фосфора, повысится скорость созревания плодов, а корни кустов будут крепкие. Недостаток фосфора приводит к приобретению листьями фиолетового цвета. Калий способствует балансировке витаминов и каротинов, а это в свою очередь улучшает клеточную структуру плодов и положительно влияет на яркость окраски. Недостаток калия приводит к покраснению краев листьев. Недостаток магния приводит к скручиванию и пожелтению листвы. Прежде, чем вводить удобрения, желательно провести специальный анализ почвы, чтобы наверняка знать, в каких добавках нуждается растение. Подводя итоги, можно сказать, что подкормка перца и его рассады удобрениями имеет большое значение для получения богатого урожая овощей. Важно вводить удобрения нормировано и по схеме, не злоупотребляя и не перекармливая культуру. Растение за которым правильно ухаживали, вовремя удобряли и подкармливали, обязательно отблагодарит вас хорошим ростом и полезными сочными плодами.

10 ошибок, которые лишают вас больших урожаев перца 1.Слишком быстро Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники. 2. Мало света В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами. 3. Лучше - мельче, чем глубже У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре. 4. Опоры пригодятся Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним. 5. Не огурец, но все-таки... Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки. 6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи Перец боится прохлады и... жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив. 7. Глубоко рыхлить опасно Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см. 8. Подкормки обязательны Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды. 9. Опыление не помешает Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше. 10. Не допускайте болезней и вредителей Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.

Стильные решения цветника на окне😍