Дачные советы

И ВАШИ ЯБЛОНИ БУДУТ УРОЖАЙНЫМИ    К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.    СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ    Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?    Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.    СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ     Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.    СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ     Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?    А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.    Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!    Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:    Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.    Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.    СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ    Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:    Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.    Яблони можно поливать тремя способами.  Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).  Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)    Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).    Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.    Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.     Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.    Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:     Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.    Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).    Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.    Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.    СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ    Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).    Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».    СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»    О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.    Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:    Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.    Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.    Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.    В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.    Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.    СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ    Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.    Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.    Такие опрыскивания можно делать:    Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.    СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ    Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.  Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.    СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ    Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.    Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.    В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.    Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.    Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.     Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.

НАЛИВКА ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ... Три проверенных рецепта... Начну с достаточно популярного рецепта с вишневыми листьями. В большинстве ов этот напиток идентифицируют как ликер, но я с ними не согласен. Типичная наливка. По названию понятно, что напиток придется по вкусу слабому полу – малый градус, много сахара. 250 г черноплодной рябины; 50 г вишневых листьев; 800 г сахара; 0,8-1 л воды; 0,5 л водки; 2 ч. л. лимонной кислоты. Ягоды помыть, перебрать и вместе с листьями вишни положить в эмалированную кастрюлю. Залить водой и кипятить 10 минут. Добавить сахар и 2 чайные ложки лимонной кислоты (можно заменить соком лимона в эквиваленте или, к примеру, яблочным уксусом), кипятить на медленном огне еще 20 минут. Остудить полученный сироп, профильтровать через сито и добавить к нему бутылку 0,5 водки. Должно получиться порядка 1,5 л напитка. Разлить его по бутылкам и выдержать хотя бы пару дней перед дегустацией, но лучше выделить на это 2 недели. Черноплодную рябину для напитков лучше всего собирать после первых морозов – в это время в ягодах содержится максимум сахара и влаги. Наливка 100 листьев из черноплодной рябины... Очень вкусный напиток, готовить который совсем не сложно. Сложнее найти все ингредиенты, но если заготовить заранее, то всё получится 33 листа вишни; 33 листа черной смородины; 33 листа малины; 200-250 г черноплодной рябины; 200 г сахарного песка; 0,5 л водки, хорошего самогона или спирт; 0,8 л воды. 1 ч. л. лимонной кислоты (лимонный сок по вкусу) Листья и ягоды промыть проточной водой, перебрать. Сложить в эмалированную кастрюлю и добавить 800 мл воды. Смесь нужно довести до кипения и кипятить на слабом огне около 30 минут. Затем листья и ягоды нужно убрать с помощью дуршлага и выбросить, они нам больше не понадобятся. В отвар добавляем сахар и лимонную кислоту (лимонный сок), на слабом огне помешиваем до полного растворения сахара. Даем сиропу немного остыть и добавляем 0,5 л водки. Можно влить 200 мл спирта 95,6% и еще 300 мл воды. Полученный напиток нужно перелить в двухлитровую банку и дать ей постоять в темном прохладном месте 1-2 недели. Перед розливом по бутылкам наливку нужно профильтровать через ватный фильтр. Простой рецепт наливки из черноплодки на спирте... Разумеется, есть рецепты и без кипячения. Это требуется гораздо больше времени на приготовление, но напиток того стоит. Наливка из черноплодной рябины на спирту.плоды черноплодной рябины; сахар; спирт 60%. Ягоды перебрать и хорошо промыть. Засыпать их в любую емкость на ¾ объема, к примеру, в трехлитровую банку. Добавить немного сахара, приблизительно 1/10 от объема черноплодки, емкость закупорить. Подождать 4-5 дней и залить ягоду доверху 60% спиртом (желательно виноградным, к примеру, чачей, или любым фруктовым). Оставляем настаиваться в темном прохладном месте 1 месяц. Затем настойку сливаем и ягоду засыпаем таким же количеством сахара, что и в первый раз. Ждем еще 3-4 дня и сливаем образованный спиртованный сироп. Смешиваем с первым настоем, при необходимости фильтруем и разливаем по бутылкам. На выдержку рекомендуется выделить 1-2 месяца. В последнюю наливку на этапе настаивания можно добавить щепотку дубовой коры для пикантного вкуса, 0,5-1 ч. л. лимонной кислоты (лимонного сока по вкусу) и/или 0,3 ч. л. ванилина. Существует еще целая уйма рецептов наливки из черноплодки, но эти проверены и позволяют получиться очень вкусный, гармоничный напиток. (с) Дачa, сад, огорoд

Раскрываем секреты роскошно цветущей гортензии в саду. Ни у кого из ваших соседей такой не будет!  ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ.    Все садоводы, имеющие на своем участке гортензию, знают, насколько неприхотлив этот красивый, декоративный кустарник. Вроде и ухаживать за ним ни к чему, посадили, он растет себе и цветет. Но как цветет? Чтобы цветы огромными красивыми шапками покрывали весь куст, ему надо немножко помочь. Что же нужно делать, чтобы вырастить красивое и сильное растение? Сейчас расскажем все подробненько.     Что любят и чего не любят гортензии.    Сажать гортензии, особенно в северных районах, лучше всего ранней весной. При посадке слегка укорачиваем корни, обрезаем все однолетние побеги, оставив на каждом 3-4 почки. Можно сажать, обрезав побеги "на пень". Так растение легче укореняется, уже летом оно зацветет. Это касается древовидных гортензий, которые цветут, на молодых побегах этого года.    Гортензии крупнолистные при посадке не обрезаем, ведь их цветочные почки расположены, как правило, на верхушках прошлогодних побегов, поэтому их не трогаем. В районах с мягкой зимой растения можно сажать осенью.    Гортензии лучше сажать в полутени, лишь некоторые их виды хорошо цветут на солнце, да и то при условии регулярного, обильного полива. Такова к примеру гортензия метельчатая (сорт Vanille Fraise), цветы которой осенью окрашиваются в пурпурно-красный цвет. В тени у нее никогда не будет такой красивой окраски, в тени этот сорт теряет свою декоративность.    Гортензия метельчатая не любит песчаных почв и незащищенных от ветра мест.    Гортензия черешковая тоже не любит северные ветры и обильнее будет цвести на открытом, солнечном месте.    Все гортензии могут долго расти на одном месте, да и сажаем мы их на долгие годы, поэтому стоит позаботиться о большой, хорошо удобренной, яме для посадки.    Кстати, такая яма для посадки нужна для всех декоративных деревьев, кустов и многолетних цветов. Обычно купили растение, принесли домой, хочется поскорее посадить его в землю. Не спешите сажать растение до тех пор, пока не определитесь с местом его посадки! Ведь нет ничего более постоянного, чем временная посадка. К тому же растение, посаженное наспех, вряд ли со временем порадует своим мощным ростом и крупными цветами, у него просто не хватит сил. Можно, конечно, подкармливать его потом, по мере роста, но делать это сложнее, хлопотнее, да и эффект будет не тот.     Как правильно приготовить и заправить яму для посадки гортензий.     Посадочную яму копаем размером 60х60см, глубиной 40-50см.     Заливаем туда несколько ведер воды, можно на ночь, чтобы вода полностью впиталась. На следующий день заправляем яму плодородной, компостной землей, перепревшими листьями и рыжим верховым торфом.     Вносим в яму органические и минеральные удобрения, все перемешиваем и сажаем кустик.     После посадки снова обильно поливаем и мульчируем почву вокруг куста кислым торфом, хвоей или перепревшими листьями. Мульча поможет сохранить влажность почвы.     Гортензии любят кислые почвы, почва не должна быть известковой. Лучше других видов, наличие извести переносит древовидная гортензия, но и она чувствует себя не слишком комфортно и хуже цветет.     Чем можно подкислить почву для посадки гортензий.    Верховым торфом, он рыжего цвета, имеет высокую кислотность. Низинный торф - черного цвета, у него нейтральная или слабокислая реакция почвенной среды, он обычно входит в состав готовых почвенных смесей. Поэтому, добавляем верховой, рыжий торф.    Листовым перегноем, он тоже подкисляет почву, улучшает ее структуру и является хорошей мульчей. Для любящих кислую почву растений, таких, как гортензии, рододендроны, верески, эрики, он отлично подходит.    Кроме того, почву можно подкислить серой, чуть-чуть посыпав землю, хватит одной чайной ложки.    Хорошо добавить в яму еловую или сосновую хвою, которая тоже отлично подкисляет почву. Сколько елок выбрасывается после Нового года, не надо и в лес ходить, чтобы набрать елового опада.     Советы:    Гортензии влаголюбивы, поэтому обильно поливаем их и при посадке, и по мере роста, особенно в сухую, жаркую погоду.    Чтобы молодые растения гортензий имели красивую, аккуратную форму кроны, формируем их, прищипывая верхушечные побеги.    Гортензии, как и все растения, хорошо отзываются на подкормки.     Как и когда удобрять гортензии.     Первую подкормку делаем весной, в начале роста.    Если в течении всего роста гортензии удобрять навозной жижей, у них вырастают многочисленные крупные соцветия, но (!), они могут ломаться под своей тяжестью. Во всем нужна мера.    Хорошо реагируют гортензии на подкормку комплексным минеральным удобрением (20-30г на ведро воды, пару ведер на куст).    Можно подкормить растения, внеся на квадратный метр 20г мочевины, 30г суперфосфата, 30г сернокислого калия.    Неплохо использовать для подкормки удобрение "Кемира цветочная".    Удобнее всего подкармливать гортензии специальным удобрением для гортензий, особенно это касается капризных крупнолистных гортензий.     Второй раз подкармливаем гортензии в период роста бутонов (60-70г суперфосфата и 30г сернокислого калия на квадратный метр).     Третий и четвертый раз подкармливаем гортензии летом, но с июля месяца в подкормках не должен присутствовать азот. Побеги должны вызреть и приготовиться к зиме.    Вот и все секреты.) При соблюдении наших рекомендаций, ваши гортензии обязательно порадуют вас пышным цветением, на зависть всем соседям.  Успехов!

Желейный салат  ================= Очень вкусный овощной салат в желе на зиму. В зимнюю стужу откроешь баночку... хрустящие овощи, а вместо рассола - вкусненькое желе..... красота! А гости-то как довольны!  Ингредиенты: Огурец (свежий) — 1 кг Помидор (бурый) — 1 кг Перец болгарский — 1 кг Лук репчатый (крупный) — 3-4 шт Петрушка (большой) — 1 пуч. Чеснок — 6 зуб. Перец черный (горошком) — 15-18 шт Вода (кипяченая) — 2 л Сахар (с горкой) — 6 ст. л. Соль (без горки) — 4 ст. л. Уксусная эссенция — 3 ст. л. Масло растительное — 6 ст. л. Желатин — 80 г  Сразу хочу вам сказать, что вес овощей я написала примерно, можно положить в банки чего-то побольше, чего-то поменьше. Но количество рассола дано на 3 полуторалитровые банки.   Итак, приступим:  для начала вскипятите воду - 2л, от этого количества возьмите 1 стакан воды и остудите в холодильнике. Затем замочите в ней желатин. В остальной воде растворите соль и сахар, прокипятите минут 5. Теперь пусть рассол ждёт своей очереди.   Режем овощи: болгарский перец соломкой.Огурцы режем кольцами. Лук - соломкой. Помидоры режем кружочками. На дно 1,5 литровых банок (всего их будет 3 штуки) кладём по 5-6 горошин чёрного перца и по 2 зубчика нарезанного чеснока. Укладываем овощи слоями - перец, помидоры, огурцы, лук и нарезанную петрушку. Каждых овощей будет по два слоя.  Растворить на огне разбухший желатин, но не доводить до кипения, вылить эту смесь в рассол и перемешать. В каждую банку влить по 1ст.л. уксуса и по 2ст.л. растительного масла, залить рассолом.  Банки накрыть крышками и поставить их в большую кастрюлю, дно которой застелить полотенчиком. Залить банки водой по плечики. Довести воду в кастрюле до 80-85 градусов, закрыть кастрюлю крышкой и стерилизовать 15-20 минут. Затем готовый салат вынуть, закатать, перевернуть и укутать.

Как обновить драцену? Драцены – очень красивые растения, однако со временем они теряют свою декоративность: вырастают высокими и начинают искривляться. Но это очень легко исправить. У взрослого растения стволы очень длинные и тонкие, поэтому они перестают удерживать верхушки-"помпоны" и начинают искривляться под тяжестью листьев. Такая драцена едва ли имеет привлекательный вид. Но не стоит выбрасывать растение только из-за того, что оно перестало украшать интерьер квартиры. Драцене можно вернуть былую красоту, а заодно и размножить растение. Осталось только научиться, как это правильно сделать. Правила обрезки драцены Чтобы растение снова стало компактным, его нужно обрезать. Сначала следует срезать верхушки, отступив от листьев вниз примерно 5 см. Делать это надо острыми ножницами или секатором. Желательно, чтобы срезы получились ровными, а не "рваными". Если вы собираетесь размножить драцену верхушечными черенками, срезы делайте очень аккуратно Если верхушечные черенки не слишком сильно искривлены, их можно поставить в воду на окоренение. Вскоре они пустят корни, и их можно будет высадить в почву. Это один из простейших способов размножения драцены. Также можно посадить верхушки прямо в почву, предварительно присыпав срезы стимулятором корнеобразования. Последнее делать не обязательно, но если у вас есть подходящее средство (например, Корневин), то процесс образования корней пойдет быстрее. Черенки, высаженные в почву, можно накрыть пакетом, чтобы создать благоприятные условия для молодых растений. На втором этапе следует укоротить стволы драцены и присыпать срезы древесным углем. Чтобы растение еще долго после обрезки не теряло декоративный вид, стволы стоит обрезать как можно ниже. Однако совершенно не обязательно делать их одинаковой длины. Новые ростки пойдут из верхушек стволов, поэтому их можно обрезать на разных уровнях. В результате по мере роста "пучки" листвы будут находиться на разной высоте, что позволит сделать растение более объемным.  Укорачивать стволы можно на одной высоте или лесенкой Примерно через месяц на стволиках начнут появляться новые побеги. Они отрастают сбоку, но со временем начнут стремиться вверх. Теперь вы знаете, как можно формировать драцену, поэтому в будущем можете и дальше экспериментировать с ней, придавая растению такую форму, которая покажется вам наиболее декоративной.  Способы размножения драцены после обрезки Процесс обрезки драцены можно совместить с размножением. Один из способов мы уже рассмотрели – это укоренение (или окоренение) верхушечных черенков. Но можно размножить драцену и из остатков стволов – стеблевыми черенками. Сделать это можно двумя способами. Вертикальное укоренение. Остатки стеблей, которые годятся для размножения, должны быть упругими и плотными. Их следует нарезать на небольшие отрезки (около 7 см), делая разрезы по листовым рубцам. Инструменты при этом должны быть чистые и острые. При вертикальном укоренении черенки драцены погружают во влажный субстрат на глубину около 3 см. Укоренять черенки лучше всего в песке, перлите или вермикулите. Если же вы высадили их в землю, то сверху ее рекомендуется присыпать толстым слоем песка. Горизонтальное укоренение. Этот способ отличается тем, что стеблевые черенки не втыкают в субстрат, а выкладывают их горизонтально на влажный грунт, слегка вдавливая их. Сверху черенки необходимо прикрыть пакетом, чтобы создать условия теплички. По мере роста побегов укорененный кусочек стебля начнет разрушаться, поскольку все питательные вещества уйдут на образование корней и молодых отростков. В результате побеги перейдут на питание от собственных корешков, и их можно будет разделять и рассаживать по отдельным емкостям. Обычно черенки укореняются через 1-1,5 месяца. Побеги образуются к концу второго месяца.  Как видите, ничего сложного в обновлении и размножении драцены нет. Поэтому, если вы не знаете, что делать с растением, которое уже давно перестало быть украшением квартиры, воспользуйтесь нашими советами и подарите ему вторую жизнь.

Рецепт вишневой настойки Сохраняем и пробуем приготовить 😉 Рецепт вишневой настойки Сохраняем и пробуем приготовить 😉 Ягоды можно брать любые. На выходе получилось 0,7л. Пьётся легко, не горькая. Рецепт: Вишня 300гр Сахар 300гр Цедра апельсина 2гр Вода 50мл Водка 0,5л Вишню берём хорошую, без червоточин. Засыпаем сахар, цедру апельсина снимаем очень аккуратно, чтобы белого не было. Воды добавляем совсем немного, лишь бы смочить сахар. Я добавила 100мл,можно было меньше. Кипятим 2 минуты, снимаем пену, остужаем. Переливаем в банку, добавляем водку. Закрываем плотно крышкой и убираем на три дня в тёмное место в шкаф. Через три дня переливаем в бутылку и ставим на три дня в холодильник. А потом снимаем пробу

Делюсь взрывным бумом для домашних растений! Подкормка из одного порошка даёт силы цветам и заставляет их цвести великолепно  Я считаю, что самым популярным комнатным цветочком, которое растёт дома почти у всех жителей нашей страны, является герань. Этот цветок ещё давно завоевал популярность среди дачников и любителей цветов. Ведь это растение цветёт очень красиво и достаточно часто. Да и в уходе оно не очень прихотливое. Но всё равно уход нужен. И не только за геранью, но и за всеми комнатными цветами.    Но чтобы все растения дома и в частности герань всегда были, так сказать, в тонусе, красиво цвели и не болели, нужна подкормка. И в качестве такой подкормки я советую использовать порошок борной кислоты, который можно приобрести как в аптеки, так и в любом садовом магазине. Все мы знаем, как борная кислота позволяет увеличивать завязи томатов на даче. И тут аналогия та же. Борная кислота увеличивает количество цветочков на домашних растениях минимум в 2 раза!  Итак, как приготовить подкормку. Берём препарат и разводим всего 0,5 грамма в малом количестве воды. Лучше всего разводить порошок в тёплой воде. В холодной она будут растворяться намного дольше. Далее этот раствор перемешиваем и разводим в 1 литре воды. Вот и всё, внекорневая подкормка для цветов готова. Почему я начал статью с герани? Потому что как я заметил, именно герань лучше всего отзывается на данную подпитку. Опрыскивать свои домашние растения таким раствором я рекомендую Вам 2 раза в неделю в течении 3 недель. После такой подпитки цветочки заблагоухают. Теперь Вы знаете (а может быть и знали), что борную кислоту можно применять не только на даче, но и для подкормки домашних цветочков. В комментариях делитесь своим мнением о данной подпитке! И кстати, мой друг агроном Степан Фёдорович тоже начал делиться своим опытом в своём блоге, это очень интересно. Ссылку оставлю в комментариях.

12 рекомендаций от опытных садоводов по выращиванию томатов в открытом грунте : 1. При пересадке рассады в открытый грунт в лунку добавьте горсть золы и горсть плодородной почвы. Поверх грядки тоже раскидать золу и каждый кустик обложить плод.почвой. 2. Нормальное расстояние между кустами 60см 3. Заботливый полив нужен только в течении первой недели после высадки рассады, чтоб растение хорошо прижилось. Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста, но подавляет развитие цветков. Кроме того, полив не дает кустам развить глубокие корни. 4. Подкормки томатов можно начинать только после массового завязывания плодов. Можно опираться на старое добро правило « Не сломалось – не чини». То есть если томаты растут темно-зелеными с толстым, фиолетовым стеблем – не зачем мешать растению. 5. Не верьте, что есть не пасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удаляйте все пасынки, оставляя «пеньки» по 2 см. Если растение сильное, до первой цветочной кисти можно оставить 1-2 пасынка. 6. Удаляйте и ненужные листья: старые, желтеющие и покрытые пятнами. Такие листья служат рассадником болезней. 7. Обрыв здоровых листьев всегда оттягивает созревание. В крайнем случае не удаляйте более 3 листьев за раз. 8. При цветении рекомендуется опрыскать «бутоном». А для лучшего опыления потрясти вручную кустики. 9. Поливать томаты нужно под корень, стараясь избегать попадания воды на листья – от этого томаты болеют. 10. В середине июля можно прищипнуть верхушку и все кисти, которые не успели зацвести. 11. С началом созревания первых кистей удаляйте все листья, те, что ниже, даже здоровые. 12. После массового завязывания плодов грядку можно замульчировать .

Кабачки как грузди Вычитала этот рецепт в журнале, заинтересовал простотой и названием. Поэтому решила сделать на пробу. Одну баночку уже открыла, неплохая закуска. Зимой с картошечкой самое то. 3 кг очищенных кабачков 2 столовые ложки соли 1 столовая ложка черного молотого перца 6 столовых ложек сахара 1 стакан растительного масла 1 стакан 9% уксуса 1-2 столовые ложки давленного чеснока пучок петрушки пучок укропа Кабачки берем не молочной спелости, а достаточно зрелые, с плотной мякотью. Порезать на ломтики толщиной в 1 см и чтобы немного напоминали внешне ломтики грибов. Смешать со всеми ингредиентами и оставить на 3 часа. У меня тут уже свое наблюдение: нужно несколько раз перемешивать или встряхивать таз, чтобы сок отделился, у меня его еле хватило для последней банки и можно кабачков грамм на 100 побольше порезать, чтоб наверняка хватило. Через 3 часа разложить по стерилизованным банкам и поставить стерилизовать. В рецепте было написано 5 минут - пол литровые банки. Я все-таки стерилизовала минут 10, так как у меня были очень твердые кабачки. Закатать, не укутывать (это, видимо, для того, чтобы кабачки немного похрустывали, как грузди). Брала половину кабачков, то есть 1,5 килограмма, получилось ровно 4 банки по 0,5 литра.

Как я подкармливаю клубнику весной. Урожай будет хороший Сегодня вам покажу и расскажу как у нас происходит весенняя подкормка клубники, сразу скажу что такой процесс должен происходить когда температура уже нормализуется и на растениях начнут появляться новые листочки.  Как видите вся клубника у нас уже подготовлена, ну то есть удалены старые повреждённые листки и начинают расти новые.  Поэтому чтобы поддержать наши растения в подкормке должны присутствовать азот фосфор и калий. Я уже говорил раньше что лучше всего для подкормки клубники по моему мнению опять же таки подходит органические удобрения, сделаны на основе куриного помёта.   Такие удобрения мы будем носить до хочу сразу вас предостеречь такие такой раствор должен хорошо перебродить чтоб нем не было никаких вредных микроорганизмов личинок насекомых вредителей ну и конечно чтоб не ошибиться нам с дозировкой потому что можно легко пожечь наши растения давайте сейчас я покажу как у нас про будет происходить этот процесс наши подготовленные с того года удобрения еще раз повторюсь хорошо перебродившиеся мы процедили и развалят в такой емкости ну примерно 120 и разбавляли, потому что тут концентрированный пение и содержат себе очень много азота и уже с помощью насоса будем их подавать на нашей грядке. Сейчас вам покажу, как видите у нас убитый через определенное расстояние такие вот колья и через распылитель по 10 минутные равномерно распределим по всем нашим грядке морганические удобрения.Давайте покажу как это будет происходить вот таким вот фонтаном, мы вносим наши удобрения ну и заодно конечно же облегчаем наш труд кому эта информация была полезна.