Магазин "Солнечная Поляна" Всё для сада и огорода

СПОСОБЫ ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ ДЕРЕВЬЯ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!! 📌 Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается! Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить. Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно. Перетяжка Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский) Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год. Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана. Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет. Кольцевание Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский) Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть! Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть. Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать. Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет. Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение. Смена ориентации Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать. Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский) Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви. Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится. Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год. Прищипка Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести. Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев. Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3. КСТАТИ Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет ЭТО ИНТЕРЕСНО Гуманный метод профессора Коломийца Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника. Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов. Схема внесения подкормок такова: В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах. Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг. Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Летняя посадка клубники Вторая половина лета (до середины августа) - самое подходящее время для посадки клубники. И главный тому аргумент - растения клубники развивает намного мощную верхнюю часть куста и корневую системы,чем когда посадка клубники происходит позднее. Надо очень серьёзно и реально отнестись к выбору места. Учитывать что клубника лучше растёт и даёт хорошие урожаи на освещённых солнцем местах,её не следует размещать под деревьями,в тени. Прикиньте,где клубничные кустики будут хорошо прогревается солнцем и продуваться ветром, там и закладывайте клубничную поляну. Удобрение почвы под клубнику Почву под новую плантацию клубники надо будет обработать поглубже.Лунки под клубничные кусты желательно делать диаметром в среднем 20 см и глубиной 25-30 см, после чего заполнить их на три четверти перегноем. Специалисты-ягодники советуют смешать перегной перед внесением с суперфосфатом и золой древесной (на ведро перегноя достаточно 30 г суперфосфата и полстакана золы). Затем досыпать лунки клубничные плодородной почвой под самый верх и хорошенько полить водой. А когда влага пропитает почву и грунт осядет,добавить в них земли до краёв и высадить саженцы клубники, не заглубляя при этом сердечек растения в почву.Корни тщательно расправить.Поливать клубничные саженцы из лейки с сеткой с тем,чтобы почва в области корней хорошо уплотнилась. Летнюю посадку клубники лучше конечно,проводить в облачную не солнечную погоду или вечером когда не будет такой сильной жары как днём.Если корни клубники после поливов немного оголятся, надо будет их окучить. посадка клубники Чтобы сберечь влагу,придётся создать развивающимся клубничным растениям определённый микроклимат, почву вокруг кустов и в ряду нужно замульчировать перегноем или специальной мульчирующей бумагой,а при большой солнечной активности и высоких температурах, первые несколько дней после посадки клубники притенить саженцы. При посадке клубники в засушливую ,жаркую погоду бывалые садоводы рекомендуют обрезать нижние листья с тем, чтобы уменьшить испарение питательной влаги у растения. При своевременном а главное качественном уходе за клубникой у вновь посаженных саженцев ягоды в сентябре - начале октября будут закладывается в конусе нарастания центрального стебля,а также в пазухах листьев зачатки цветоносов, что позволит уже в будущем году получить вам хороший урожай клубники.

ЧТОБЫ ЧЕСНОК НЕ СГНИЛ ‣ Грядки с чесноком располагайте на хорошо освещенном участке, желательно, чтобы на нем не застаивалась вода. ‣ При подготовке почвы на каждый кв. метр внесите по 1 большому ведру перегноя или компоста и по 30-40 г суперфосфата и нитрофоски. Их можно заменить удобрением "Осень". ‣ Подготовленный участок полейте раствором медного купороса (на 10 л воды 40 г препарата), расходуя ведро на 3-4 м2 площади. ‣ Участок закройте полиэтиленовой пленкой и выдержите примерно сутки. ‣ Дольки чеснока перед посадкой опустите на 2-3 минуты в раствор соли (2-3 ст. ложки на 1 л воды), а затем на минуту-в раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды). Обработанные дольки удобней высаживать в бороздки по длине грядки, которые можно предварительно опудрить древесной золой. ‣ Высаживайте дольки так, чтобы верхушка их была засыпана слоем почвы или перегноя около 2 см, на расстоянии 6-8 см друг от друга в рядке, междурядья 25-30 см. ‣ Сами выращивайте из бульбочек чеснока посадочный материал. Проводите такую замену долек

Уважаемый покупатель !!!!Купить семена Почтой очень просто! Для оформления заказа Вам нужно указать необходимое количество в группе под картинкой или написать мне в ЛС свой адрес электронной почты,куда я вышлю Вам прайс!!! Оплата : Перевод средств на карту VISA (Сбербанк) Доставка : Доставка осуществляется Почтой России

Чередуем овощи на грядках 📌 Чередование овощных культур снижает процесс накопления в земле вредителей и вирусных болезней. Соответственно снижает риск поражения посаженных растений. Научно обоснованная последовательность смены посева культур с целью повышения урожайности называется севооборотом. Этот метод позволяет значительно снизить поражение вирусными болезнями, вредителями, улучшить плодородие земли, способствует рациональному использованию растениями минерально-органического состава почвы. Несоблюдение правил севооборота при планировании посадок приводит к истощению почвы и минимальным сборам. Поэтому необходимо чередование при возделывании с использованием знаний о благоприятных предшественниках, которые по-своему подготавливают землю и делают её более благоприятной для тех или иных растений. Принципы размещения овощейОпытные огородники готовятся к посадочному сезону заранее. Если вы желаете грамотно использовать силы земли и стремитесь получать высокий сбор урожая – начинайте планировать свои посадки. Даже при наличии нескольких грядок (3-5) нужно правильно на них сажать. Нанесите на бумагу подробный план огорода, с указанием посаженых культур, укажите год. Исходя из этого, можно составлять перспективу на несколько лет. Предшественники являются основанием для следующих посадок, это предотвращает узконаправленное истощение почвы. Например, система «вершки-корешки» работает так: овощи с глубокими корнями всегда сажаются после растений с мелко корневыми образованиями (после капусты или помидор сеют морковь и наоборот). Также можно соотносить планировку к существующим ориентирам. Если у вас растут огурцы, то после них лучше посадить фасоль, а на третий год горох. Грядка с луком на следующий год засаживается огурцами, а на третий – капустой. После капусты сейте морковь, потом огурцы. После свёклы хорошо растут томаты, на третий год пустите землю под фасоль. После помидоров – горох – салат. Площадь с бобами на следующий сезон используйте под свёклу, затем под томаты. Основываясь на этом можно составить план вперед на несколько посадочных сезонов. Важный фактор – внесение навоза. Этот момент вносит коррективы, так как влияет на выращивание корнеплодов. Например, на свежеунавоженной земле корнеплод обычно имеет низкие вкусовые показатели, а плод вырастает уродливым или искривлённым. Распределение посевов овощей по семействам Стремитесь соблюдать семейственные принадлежности планируемых посадок. На места с произрастанием тех или иных культур, принадлежащих одному семейству, не рекомендуется делать повторы других разновидностей – нужен перерыв в 3-4 года, пускать почву под другие группы овощей. Исключаются из этого правила земляника, картофель, фасоль - они плодоносят на одном месте многие годы. Приводим пример подгрупп овощей, самых популярных у дачников. • Паслёновые: баклажаны, физалис, перец, картофель, томаты. • Луковые: чеснок, все виды лука. • Бобовые: горох, вигна, соя, чина, бобы, фасоль, арахис. • Зонтичные: сельдерей, петрушка, кинза, морковь, тмин, укроп. • Тыквенные: кабачки, дыня, огурец, патиссон, арбуз. • Крестоцветные: редька, капуста (все виды), кресс-салат, редис, дайкон. • Маревые: шпинат, мангольд, свёкла. • Гречишные: щавель, ревень. • Губоцветные: мелисса, майоран, мята перечная, чабрец, базилик, иссоп. • Астровые: топинамбур, салат посевной, артишок, подсолнечник, эстрагон. Рекомендации севооборота Данная информация о самых востребованных культурах. После лука/чеснока рекомендуется сажать огурцы, бобовые, морковь, картофель. Допускается посев свёклы, капусты, томатов. Исключена посадка физалиса, лука, перца, чеснока. • После тыквы, огурцов, патиссон лучше всего будут расти лук, капуста, картофель, бобы. Допускается листовая зелень, свёкла. Нежелательно: тыква, кабачки. • После баклажан смело сажайте капусту, огурцы, репу, лук, бобовые, бахчёвые. Можно свёклу, нельзя – томаты, перец. • На грядке после капусты – лук, помидоры, картофель, горох, можно салат. Не рекомендуют брюкву, тыкву, репу, редис, огурцы, морковь. • На участке после пряной зелени рекомендуют огурцы, капусту, возможно высаживать томаты, бобовые, лук, картофель. Нельзя – морковь, пастернак. Эти рекомендации основаны на многолетних наблюдениях и входят в правила

Отличная подсказка