Школа строительства и ремонта

Популярные темы

3 года работы... Но оно того стоило!

Буржуйка из кирпича своими руками: как правильно обложить буржуйку кирпичом Инструменты для строительства речи-буржуйки Для изготовления кирпичной кладки буржуйки понадобятся следующие инструменты: Шпатели разной ширины. Мастерок и кельма. Резиновый, обычный молоток и молоточек с киркой. Шлифмашинка с кругами по камню и по металлу. Отвес и строительный уровень. Расшивка. Емкость для раствора. Электродрель и насадка-миксер для замешивания раствора. Кроме вышеперечисленных, для изготовления металлической части буржуйки, нужно подготовить другие инструменты — Аппарат для сварки металла и расходные материалы к нему, все необходимое оснащение сварщика – металлические щётки, молоток-секач и т.п. Хорошо, если в хозяйстве есть оборудование для резки металла – это упростит задачу с заготовками. Для изготовления каждого из вариантов печи понадобится свой перечень материалов, в зависимости от формы буржуйки, конструкции и ее размера. Буржуйка из кирпича Любая буржуйка должна иметь небольшой размер — в этом-то и состоит ее основное преимущество перед массивными строениями, для которых не всегда может найтись место в небольших помещениях. Буржуйка, сложенная из кирпича — это обычная печка, только имеющая очень компактный размер. Как и любое отопительное сооружение, кирпичная буржуйка может иметь разные конструкции и служить только для обогрева помещения или же включать в себя еще и варочную функцию. Последняя будет не лишней как для дачного домика, так и для гаража. Изготовление подобной печки и стоит рассмотреть, как самый оптимальный вариант. Материалы для работы Для возведения кирпичной буржуйки потребуются следующие материалы: Красный и шамотный кирпич. Колосник (чугунный готовый или самодельный из стального прута). Задвижка. Топливная и поддувальная дверцы. Одноконфорочная варочная панель. Труба для дымоотвода. Гидроизоляционный материал – рубероид. Асбестовый материал – удобнее всего использовать асбестовый шнур Стальная проволока. Стальная пластина, толщиной 4 ÷ 5 мм для отделения зоны дожига, если такая будет предусматриваться. Жаростойкая строительная смесь для кладочного раствора или же глина, цемент и песок. Когда приготовлены все материалы, можно приступать к работе. Начинается она, естественно, с подготовки основания. На что проводить кладку печи? Любую печь нужно устанавливать на жесткую надежную основу. Если в помещении, где будет строиться буржуйка, на полу — хорошая бетонная стяжка, то она вполне может послужить для такой печи фундаментом, так как конструкция, в принципе, небольшая и относительно не тяжелая. Если настил пола деревянный, но устроен из толстой доски, то он тоже иногда может выдержать массу печи, но лучше, конечно, обезопаситься и пойти другим путем – как указано ниже. На пол, изготовленный из тонкой доски, делать кладку не рекомендуется. В этом случае, придется перед тем, как возводить печь, устроить надежный фундамент. Он должен иметь размер на 10 ÷ 12 см шире в каждую сторону, чем основание печи. Для того чтобы залить фундамент придется демонтировать участок пола в том месте, где будет устанавливаться буржуйка. В грунте подпола роется котлован, глубиной в 300 ÷ 350 мм, в который засыпается и утрамбовывается слой песка – его толщина должна составлять 50 ÷ 70 мм. Сверху песчаной подушки засыпается щебенка средней фракции, которая тоже утрамбовывается. На щебенку укладывается арматурная сетка, а затем устраивается из досок опалубка для заливки в нее бетона. Лучше всего соорудить ее так, чтобы она поднималась выше деревянного пола на 70 ÷ 100 мм. Следующим этапом в опалубку заливается грубая бетонная смесь, состоящая из цемента, щебенки и песка. После того как бетон будет залит, необходимо освободить его от воздушных внутренних пузырей — это делается «штыкованием» с помощью обычной лопаты, которой протыкается раствор в нескольких местах. Поверхность фундамента разравнивается и оставляется сохнуть. Этот процесс длится от двух недель до одного месяца, в зависимости от толщины, залитой конструкции. Для равномерности созревания и во избежание пересыхания и появления трещин, ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, поверхность нужно увлажнять водой. После просыхания фундамента, прежде чем выкладывать первый ряд, на его поверхность укладывается на мастику лист гидроизолирующего материала — рубероида. Если пол кажется надежным, и принято решение возводить печь без устройства фундамента, то основу под кладку все рано нужно подготовить. В этом случае на доски укладывается асбестовый лист, сверху которого настилается полиэтиленовая пленка. На пленку насыпают слой песка, толщиной в 8 ÷ 10 мм, на который и будет выкладываться первый ряд печи. Кладка печи Раствор при выкладывании первого ряда накладывается только на торцы кирпича — с подсыпанным снизу песком кирпич не скрепляется. Однако, для начала весь первый ряд лучше выложить насухо, чтобы определиться с его размещением и выровнять по уровню. Только после этого на торцы наносится раствор, и кирпичи скрепляются между собой. На втором ряду начинают монтаж дверцы поддувала. Ее устанавливают на слой густого глиняного раствора и закрепляют на проволоку, которую прикручивают к ушкам за специальные отверстия. Рекомендовано перед установкой дверцы обвернуть ее асбестовой веревкой или полоской, вырезанной из цельного листа. За дверцей формируется поддувальная камера. На третьем ряду камера поддувала накрывается колосниковой решеткой. На четвертом ряду начинает формироваться камера топки и дымоотводные каналы. Кирпичи устанавливаются на торец. Внутри каналов устанавливаются подставки, на которые будет производиться кладка следующих рядов, так как должно остаться отверстие для выхода дыма. Кладка задней стенки производится без раствора. Выложив четвертый ряд, над ним устанавливают дверцу топочной камеры. монтаж ведется по типу поддувальной, и дверцу временно закрепляют также с помощью проволоки, которая фиксируется кирпичами, устанавливаемыми по бокам. Пятый ряд выкладывается по схеме. Все кирпичи укладываются плашмя, кроме тех, что формируют дымоотводные каналы внутренними стенками. На шестом ряду кирпич устанавливается на торец, и этот ряд является последним, когда кирпич ставят таким образом. Задняя стенка кладется кирпичами, установленными на торец в два ряда. Седьмой ряд кладется согласно схеме. На восьмом ряду идет перекрытие топочной дверцы кладкой из двух кирпичей сверху. В этом ряду на задней стенке устанавливается стесанный кирпич, который будет направляющим для пламени в сторону конфорки. На девятом ряду на место, где будет укладываться варочная плита, помещаются асбестовые полоски, которые обеспечат герметичность между кирпичами и металлической деталью. Кладка идет, согласно схеме. На десятом ряду укладывается варочная плита и начинается формирование дымоходной трубы. На одиннадцатом ряду на дымоотводный канал устанавливается задвижка. Ее укладывают на асбестовые полоски и промазывают глиняным раствором. Далее, идет кладка дымовой трубы на два ÷ три ряда, в которую затем пристыковывается металлическая труба, которая в дальнейшем выводится через стену или чердачное перекрытие и крышу. Нельзя забывать о ее жаростойкой изоляции при прохождении через горючие материалы стены или перекрытия. Изолируют трубу минеральной ватой, толщина которой должна составлять не менее 170 ÷ 200 мм. Сложенная печь оставляется сохнуть, топить ее сразу не рекомендуется. Чтобы ускорить процесс просыхания, в топку рекомендуется временно установить обычную электрическую лампочку на 100 ÷ 150 Вт и оставить ее включенной. Когда на чугунных закрытых дверцах прекратят оседать капли конденсата, или же такие испарения сократятся до минимума, печь можно начинать понемногу протапливать, что поможет ей высохнуть до конца. Топку для просушки нужно проводить с открытыми дверцами и задвижкой. Заниматься отделкой кирпичной буржуйки торопиться не следует — нужно дать ей поработать хотя бы сезон, так как на швах могут появиться трещины, которые перед отделкой нужно будет подремонтировать. Отделка поверхностей печки производится глиняным раствором. Его наносят шпателем и хорошо разравнивают. Вместо него можно использовать жаростойкие составы для печей и каминов. Далее, поверхность можно побелить или же облицевать декоративной плиткой. Очень важно правильно оформить основание печи, чтобы песок, насыпанный под нее, оставался на месте. Поэтому вокруг буржуйки на полу рекомендовано уложить кафельную плитку или же закрепить металлический лист с заходом на кладку печи. Еще одним способом закрыть песок под печью является установка вокруг этого сооружения плинтуса, желательно — керамического.

🔨 Ленточный фундамент. Типы, проектирование, стоимость Ленточный фундамент является самым универсальным и самым распространённым типом оснований для строительства частного дома. Именно ленточная конструкция первой приходит на ум большинству людей, когда речь заходит о фундаментах. Ленточные фундаменты представляют собой сплошную полосу — «ленту», которая располагается под всеми несущими наружными и внутренними стенами, или под рядами опорных колон. На всём протяжении конструкция «стена в земле» имеет одинаковую форму и сечение. Чаще всего применяется прямоугольное сечение, но если необходимо снизить давление на слабонесущий и легкодеформируемый грунт, то есть варианты с трапециевидной формой (широкая подошва, наклонные стены) или перевёрнутая буква «Т». Будучи единым целым, ленточный фундамент хорошо перераспределяет нагрузки от дома, поэтому может применяться при любой глубине промерзания, практически на любых грунтах, с любыми по массе и конфигурации зданиями. Ленточный фундамент нельзя назвать простым и дешёвым, он не всегда оправдан экономически, и в некоторых случаях вместо него можно применить недорогой и менее трудозатратный столбчатый. Однако в большинстве случаев альтернативы нет. Ленточный фундамент незаменим в следующих случаях: при возведении тяжёлых домов (камень, бетон, кирпич) с массивными плитными перекрытиями; если строение будет иметь заглублённые помещения (цокольный этаж, гараж, подвал); когда под зданием обнаружено неравномерное напластование грунтов; на территории, где имеется высокий уровень грунтовых вод; участок отличается существенным уклоном. Типы ленточных фундаментов По способу возведения ленточные, как и любые другие фундаменты, разделяются на сборные и монолитные. Монолитный фундамент изготавливается прямо на строительной площадке путём заливки бетона в специальную опалубку, в которую уложен пояс из арматуры. Сборные фундаменты изготавливают из штучных элементов. Это не обязательно бетонные блоки и подушки типа ФБС и ФЛ, собираться фундамент может из кирпича, бутового камня, небольших блоков 200x200x400 мм. Железобетонный или бутобетонный монолитный фундамент предпочтительнее сборного, если необходимо защищать здание от высоких грунтовых вод, так как он не имеет уязвимых швов. У монолитной конструкции нет никаких пространственных ограничений, она может быть использована для дома любой конфигурации, тогда как, например, блоки ФДС сложно применить на закруглениях и непрямых углах, а также высота фундамента циклична размерам штучных элементов. Приготавливая бетон прямо на площадке, часто можно обойтись без применения техники, вполне можно ограничиться электрическими бетономешалками и другими средствами малой механизации. Более того, монолитный фундамент обходится дешевле сборного, хотя возводится дольше, он сложнее (арматурные работы, установка опалубки) и является более трудоёмким. Срок службы железобетонных лент составляет около 150 лет, тогда как основания из заводских блоков работают до 75 лет. Сборные ленточные фундаменты применяются практически только на постсоветском пространстве, западные проектировщики отдают предпочтение монолитам, делая ставку на цельность конструкции и на преимущества в стоимости. У нас сборные фундаменты из ФБС не менее популярны, чем монолитные, а причиной тому низкий уровень культуры строительства — арматурщики, бетонщики, ИТР не обладают достаточной квалификацией, почти не применяются технические средства для перемещения и уплотнения бетона, далеко не все бригады укомплектованы качественной опалубкой. Все эти проблемы сдобрены большим количеством очень ответственных скрытых работ, вот почему наш застройщик готов переплачивать за индустриализацию. В следующей статье о монтаже ленточных фундаментов мы обязательно рассмотрим и сборные основания из блоков. Бутовые фундаменты применяется редко, так как они очень трудоёмкие, всё приходится делать вручную, кроме того, на глинистых и неоднородных грунтах такие конструкции не используют. Зато на скальных и песчаных основаниях, если в ваших краях ведутся разработки горных пород — бутовый фундамент позволяет существенно удешевить строительство. Бутовые фундаменты насухо (пластами) собираются из плоских бутовых камней шириной до 30 см, после чего все зазоры между штучными элементами заливаются цементным раствором. Другой способ — это утапливать камни в уложенный раствор. Большие зазоры заполняют мелкими камушками (расщебнёвка). Кирпичные фундаменты также нечастые гости на наших стройплощадках, так как кирпич сильно впитывает влагу и при промерзании может разрушаться. Кирпич можно применять только глиняный, хорошо обожжённый. Подземную часть кирпичного фундамента обязательно покрывают слоем гидроизоляции, но нередко этот строительный материал применяют только для надземной части, в тандеме с другими, более практичными конструкциями, например, «кирпич по буту», «кирпич по бетону». Срок службы фундаментов из кирпича ограничивается 30–50 годами. По характеру расположения относительно уровня грунта ленточный фундамент может быть заглублённым, либо мелкозаглублённым. Тот или иной вариант, в первую очередь, выбирается от характера нагрузок. Так большой каменный дом необходимо строить только на заглублённом фундаменте с большой несущей способностью, который может выдержать его массу, при этом общие силы морозного пучения, выталкивающие здание вверх, не превысят сил тяжести. Второе показание к выбору заглубленного основания — это подземные помещения, стены которых будут формироваться телом фундамента. Незаменим такой фундамент, если на участке есть большие перепады высот. Заглублённые фундаменты обязательно закладываются ниже, чем глубина промерзания, в среднем этот показатель составляет от 1,2 до 2 метров. Мелкозаглублённый фундамент используется для строительства лёгких зданий, выполненных из массивной древесины, каркасных, каменных одноэтажных, на стабильных и слабопучинистых грунтах. При глубине залегания порядка 50–70 см от уровня участка такая конструкция намного дешевле заглублённой, так как необходимо меньше материалов, снижаются объёмы земляных работ. Однако такого рода основание не может быть применено на пучинистых грунтах, на склоне, или если есть подвальные помещения. Мелкозаглублённый ленточный фундамент имеет небольшую площадь боковых поверхностей, поэтому касательные силы морозного пучения не могут так выталкивать лёгкое здание (оно оказывает слишком малые нагрузки), как если бы оно было построено на заглублённом фундаменте с обширной площадью боковых поверхностей. Иногда для борьбы с пучинистыми грунтами используются незаглублённые фундаменты, которые устанавливаются практически на поверхности участка, правда, под монолитной лентой устраивают упругие подушки (материал — песок, шлак, щебень, непучинистый грунт…), которые не промерзают и не деформируются. По сути, это решётчатый вариант плитного фундамента, который позволяет существенно сократить расход бетона и арматуры. Обычно он применяется для лёгких домов с гибким каркасом, но на жёстких скальных и крупнообломочных грунтах незаглублённый фундамент используется для строительства каменных домов. Из-за большого объёма работ связанных с установкой опалубки известны варианты применения островков из плитных утеплителей как несъёмных элементов, между которыми формируется железобетонная лента. Расчёт ленточного фундамента Ключевые вопросы, ответы на которые мы должны получить — это размер фундамента (сечение) и глубина его заложения. Чтобы решить поставленные задачи, необходимо будет: определить тип грунта рассчитать нагрузку от здания Как самостоятельно определить тип грунта От характеристик естественного основания (в первую очередь, его несущей способности) будет зависеть глубина заложения фундамента и площадь подошвы — нижней части, которая опирается на грунт. Лучше всего заказать геологическую разведку участка профильной организации, но если здание будет сравнительно небольшим, то практически все грунты способны выдержать его вес и могут быть исследованы самостоятельно. Исключение составляют, пожалуй, только слабые органические грунты — илистые, торфяники; а также грунты с особыми свойствами — засоленные, набухающие. Для определения типа грунта на строительной площадке, следует вырыть несколько колодцев глубиной до двух метров (как минимум в районе углов дома и по центру). Проходя каждые полметра вглубь, необходимо брать пробы грунта, которые мы будем исследовать. Самое главное для застройщика — не упустить из виду концентрацию глины в грунтах, так как именно она становится причиной сильного морозного пучения. Также стоит обратить особое внимание на слабые песчано-пылеватые грунты (плывуны). Осмотр и тактильное исследование грунта является самым быстрым и довольно действенный способом определения типа грунта. Пробники очищаем от мусора и измельчаем. Изучать грунты будем в сухом виде и увлажнёнными — скатывая шнур диаметром от 1 см и до возможного минимума. Пробуем сдавливать шар в лепёшку: Песчаный грунт — под лупой чётко видны песчаные частицы, в сухом виде образец сыпучий, увлажнённый комок не скатывается в колбаску и не пластичен. Супесь — преобладают крупные песчинки, но есть вкрапления глинистых частиц. Ком легко распадается, в колбаску не скатывается (или распадается на куски размером до 5 мм), не пластичен при увлажнении. Супесь пылеватая — рассыпчатый с преобладанием пыли, есть ощущение мучнистой массы, при увлажнении появляется «грязь», шар легко превращается в лепёшку, в шнур не скатывается. Суглинок лёгкий — в пылеватых частицах видны вкрапления глины и песка, комки легко раздавливаются. При увлажнении есть небольшая липкость, пластичность умеренная — длинного шнура не получается. Суглинок пылеватый — виден порошок на фоне песка и частиц глины. Образец пластичный и липкий, но колбаска при изгибах рвётся на мелкие кусочки. Суглинок тяжёлый — среди частиц песка есть твёрдые комочки, которые рукой не раздавливаются, липкость и пластичность хорошая, можно раскатать длинный шнур диаметром до 2 мм. Шар при сжимании трескается по краям. Глинистый грунт — песок не чувствуется и не виден, комочки руками практически не раздавливаются. Структура однородная с частицами диаметром до 0,25 мм. При увлажнении масса очень липкая, скатывается в шнур диаметром до 1 мм. Сдавленный шар не трескается. Другой вариант исследования — более длительный. Образец грунта помещается в стеклянную банку (на ¼ объёма) и заливается водой до ¾ объёма. В сосуд добавляется чайная ложка средства для мытья посуды. Банка закрывается и тщательно перемешивается в течение 8–12 минут, после чего ставится на некоторое время для расслоения массы. Песок осаживается примерно через минуту, за два-три часа осядет слой ила (это пыль), несколько дней потребуется для образования глинистого осадка (основной признак — вода станет прозрачной). Замеряем толщину слоёв песка, пыли и глины, и высчитываем их процентное соотношение. Далее, пользуясь Треугольником Ферре, мы сможем определить тип грунта на участке. Если нам удалось своими силами разобраться с грунтами на участке, то без проблем можно получить данные о сопротивлении естественного основания нагрузкам, передаваемым от здания. Здесь мы берём во внимание вес (массу), действующий на один квадратный сантиметр грунта. Для песчаных грунтов важно учесть степень его плотности и увлажнения: песок крупный — 4,5 кг/см2 (плотный) и 3,5 кг/см2 (средней плотности) песок средний — 3,5 и 2,5 песок мелкий маловлажный — 3,0 и 2,0 песок мелкий насыщенный водой — 2,0 и 2,5 песок пылеватый маловлажный — 3,0 и 2,5 песок пылеватый насыщенный водой — 1,0 и 1,0 На сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов оказывает влияние их пористость (упрощённо — плотность/рыхлость) и текучесть (упрощённо — пластичность и липкость): Супеси плотные — 3 кг/см2 (непластичные) и 3 кг/см2 (пластичные) супеси пористые — 2,5 и 2,0 суглинки плотные — 3 и 2,5 суглинки пористые — 2,0 и 1,0 глина плотная — 6,0 и 4,0 глина средней плотности — 3,0 и 2,5 глина пористая — 2,5 и 1,0 Показатели сопротивляемости для щебня, гальки, гравия, крупнообломочных грунтов практически неизменяемые от посторонних факторов, они составляют порядка 5–6 кг/см2. Считаем нагрузки от здания Основное условие, которому должен отвечать фундамент (точнее площадь его подошвы): давление подошвы не должно превышать номинальное сопротивление грунта основы. Итак, нам остаётся определить нагрузку, которую здание оказывает на грунт. Во внимание необходимо взять: Массу всех строительных конструкций (стены, перекрытия, элементы кровли, столярные изделия, отделочные материалы, утеплители, коммуникации…). Не забываем и о самом фундаменте — пока берём усреднённый вариант, так как его характеристики мы только ищем. Заметим, что ширина ленточного фундамента не бывает меньше 300 мм, а его высота напрямую зависит от глубины заглубления (для непучинистых грунтов при глубине промерзания до 1 метра — не менее чем 50 см; 1,5 м — 75 см; до 2,5 м — 100 см и более). Эксплуатационные нагрузки (массу мебели, оборудования, людей). Вес снежного покрова. Чтобы определить вес дома, придётся отдельно высчитать площадь всех его конструктивных элементов. Для этого необходимо получить объём каждого объёкта, перемножая его длину, ширину и высоту. Удельный вес основных строительных материалов можно найти в общедоступных таблицах для сметчиков. Для расчета снеговой нагрузки необходимо умножить площадь кровли на массу снегового покрова для определённой местности. Так для России средней полосы она составляет порядка 100 кг/м2, для севера — 190 кг/м2, для юга — 50 кг/м2. Эксплуатационная, полезная нагрузка (мебель, люди, оборудование) принимается с некоторым запасом, из расчёта 150–180 кг/м2. Теперь следует суммировать все нагрузки (снег, все конструкции дома, полезная нагрузка) и применить их к общей площади опорной подошвы фундамента. Полученная цифра (кг/см2) должна быть меньше, чем сопротивляемость грунта, и лучше, если имеется запас прочности до 15%. Если удельное давление слишком велико, то необходимо увеличивать площадь подошвы (не забывайте пересчитать и массу фундамента, она будет возрастать). Расчёт арматурного пояса Для малоэтажных частных зданий, возводимых на ленточных фундаментах, чаще всего применяется арматура сечением от 10 до 14 мм. Что касается количества прутов, то тут следует учесть, что для монолитной ленты шириной до 40 см применяют минимум четыре «нитки» — это горизонтально расположенные пруты, по два в верхнем и нижнем ярусе. Они позиционируются по углам, в пяти сантиметрах от наружных стенок фундамента. Для высоких заглублённых фундаментов добавляют ещё один — средний ярус, тогда общее количество прутов на срезе будет равно шести. Рассчитывая необходимый погонаж прутов, имейте в виду, что продольное соединение арматуры производится с нахлёстом в 250–300 мм. Вертикальные и короткие поперечные элементы арматурного каркаса служат для стабилизации пространственного положения металла в бетоне. Они в борьбе с поперечными деформациями прямого участия не принимают, поэтому могут быть значительно меньшего сечения, в том числе гладкими. Располагаются «коротыши» и «стойки» примерно на расстоянии 30–50 см друг от друга. Иногда их заготавливают по шаблону в виде прямоугольника, внутри которого, по углам, проходят основные нитки.

Оптимальная глубина заложения ленточного фундамента Ключевые моменты Фундамент должен иметь опорой грунт, обеспечивающий достаточную несущую способность; В некоторых типах грунта (например, глинистом), фундамент должен разделять слои, где вероятны сезонные движения, побуждаемые влажностью и другими причинами. А также «прорезать» те слои грунта, которые движутся при замерзании; Ленточный фундамент нельзя опирать на почвы, несущая способность которых утрачивается с увеличением влажности грунта. Причин от чего зависит глубина ленты, несколько. Есть вероятность, что после выполнения расчётов, от «ленточки» придётся отказаться, в пользу другой конструкции, например плиты. Для компетентного расчёта, вначале надо знать структуру грунта, показатель уровня внутрипочвенных вод и глубину промерзания. Без этого, никуда. Если на участке однородная почва, это уже хорошо. Значит, фундамент будет равномерно осаживаться и не треснет. Глинистый (или суглинок) Имеет нехорошую способность вспучиваться и выталкивать фундамент (при замерзании). Это критично, при высоком уровне почвенных вод. Поэтому глубина закладки ленты должна быть ниже пролегающего уровня вод. Тоже относится к суглинистым почвам (где % содержания глины составляет от 10 до 30). Здесь, более надёжным, станет вариант свайно-ленточного. Песчаный (или супесь) Лучше чем глинистый. Через крупно и среднезернистый, вода просачивается даже при высоком уровне залегания. Однако, если песок мелкозернистый или вообще пылевидный, то вода в нём всё-таки задерживается. В таком случае глубина закладки возрастает до отметки промерзания. Надо знать, постройка на песчаном грунте приводит к более глубокой усадке. А потому, высокий цоколь, вполне уместен. Тоже относится к глинисто-песчаным почвам, содержащим < 10% глины. Хрящевой Состоит из гравия, крупных камней, хряща. Здесь важно учесть нагрузку на фундамент и глубину почвенных вод, а вот уровень промерзания, не важен. Скальный Такой грунт, идеален в плане надёжности от пучения и усадки. Достаточно снять неглубокий слой почвы. Если нет возможности заглубления, ленточный фундамент можно обустроить прямо на поверхности. Грунтовые воды и глубина закладки фундаментов Воды залегают более чем на два метра ниже отметки Уровня Промерзания (в дальнейшем УП) — фундамент выкапывают от 0,5 метров и ниже. Почвенные воды менее двух метров и ниже УП. В этом случае, от дна фундамента до уровня промерзания засыпают и хорошо утрамбовывают песчаную подушку, а заглубление фундамента копают глубиной от 0,5 метров и более. Но если почвенные воды близки к УП, то заложение фундамента проводят ниже УП на 0,1 метра и более. Когда на участке, почвенные воды подходят высоко, то фундамент надо копать ниже УП грунта.* *исключение: если строится на песчаных почвах и помещение регулярно отапливается в холодной время. Глубина закладки ленты назначается без учёта показателя глубины промерзания, в том случае, когда фундамент копается на не пучинистой почве. Другая возможность не привязываться к отметке промерзания в расчёте глубины закладки — выполнение «особых теплотехнических мероприятий», исключающих промерзание. К ним относят: вертикальное утепление фундамента и утепление грунта*. * пункт 2 /СНиП 2.02.01-83. Ориентиром служит нижеприведённая таблица № 1. Минимально рекомендуемые глубины для закладки ленточных фундаментов (в соответствии с нормами СНиП II-Б.1. 62). Глубина (расчётная) промерзания не пучинистого грунта. Глубина промерзания (расчётная) твёрдого, полутвёрдого и слабопучинстого грунта. Рекомендуемая глубина для фундаментов. < 2,0 метра <1,0 метра 0,6 метра < 3,0 метра <1,5 метра 0,75 метра > 3,0 метра от 1,5 до 2,6 метра 1,0 метра от 2,6 до 3.1 метра 1,5 метра Объективная глубина фундамента для дома с неотапливаемыми подвалами (на основе глубины залегания уровня почвенных вод и отметки промерзания). Тип грунта расположенный ниже подошвы фундамента, залегающий на глубине не ниже нормативной отметки промерзания Глубина фундамента исходя из уровня почвенных вод и с учётом отметки промерзания Показатель отметки подземных вод, выше УП почвы: > 2-х метров Показатель отметки подземных вод, ниже УП почвы: > 2-х метров Пески гравелистые крупной и средней фракции, скалистые и крупнообломочные с песчаным заполнением не зависимо от отметки глубины промерзания не зависимо от отметки глубины промерзания Пески мелкой и пылеобразной фракции не меньше глубины промерзания не зависимо от отметки глубины промерзания Супеси не меньше отметки глубины промерзания не зависимо от отметки глубины промерзания Глины и суглинки в т.ч. с пылевым наполнением не меньше отметки глубины промерзания не менее ? части глубины промерзания * информация, изложенная в данной таблице, адаптирована на основе вышеуказанного СНиПа. Таблица № 3. Расчётное сопротивление основных видов грунта. Виды грунта кПа кг/см2 Глина твёрдая 160-300 1,6-3,0 Песок (крупное зерно) в т.ч. гравелистые 360-460 3,6-4,6 Песок (среднее зерно) 250-360 2,5-3,6 Песок (мелкое зерно) в т.ч. пылеватые 250-360 2,5-3,6 Песок средней плотностью 110-210 1,1-2,1 Супеси (в т.ч. твёрдые и пластичные) 260-360 2,6-3,6 Суглинки (в т.ч. твёрдые и пластичные) 160-300 1,6-3,0 Глина (пластичная) 410-600 4,1-6,0 Гравий, щебень, галька 510-650 5,1-6,5 Давление, передаваемое ленточным фундаментом, на котором стоит дом, не должно быть более расчётного сопротивления. А значение нагрузки, воздействующее на подошву основания, должно соответствовать весу лежащего на кровле снега, массе кровельного пирога, чердачного перекрытия, стен, полов, всего того, что внутри дома, и самого фундамента. Общую ориентировочную нагрузку можно рассчитать, с помощью нижеприведенных таблиц. Таблица № 4. Материал стен / кПа / кг/см2 Дощатые каркасно-панельные с базальтовым утеплителем, общей толщиной до 150 мм 0,3-0,5 от 30 до50 Бревенчатые и брусчатые, толщиной от 140 до 190 мм 0,8-1,2 /80-120 Шлакобетонные в толщине 400 мм 5,6-6,5 /560-650 Керамзитобетонные в толщине 350 мм 4,6-5,8 /460-580 Керамический кирпич (мм) 380/5,2-6/520-600 520/5,7-7,7/570-770 640 /8-9,2/ 800-920 Полнотелый кирпич в сплошной кладке (мм): 260/4,6-5,1/710-750 380 7.1-7,5/900-1100 Таблица № 5. Показатели нагрузки для различных перекрытий (от 1 м2 с длиной пролёта < 4,5 м). Тип для перекрытий кПа кг/см2 Чердачное, с деревянными балками. Плотн. кг/м3, в пределах: 200 от 0,8 до1,1 80-110 300 1,2-1,6 120-160 500 1,6-2,1 160-210 Цокольное с деревянными балками. Плотн. кг/м3, в пределах 200 1-1,7 100-170 300 1,7-2,2 170-220 500 2,1-3,1 210-310 Цокольное ж/б 3,2-5,5 320-550 Таблица № 6. Показатели нагрузки для крыш с горизонтальной проекцией (от 1 м2). Тип кровли кПа кг/м2 Кровельная оцинковка с уклоном =25° 200-330 20-33 Рубероидный лист (в 2 слоя) с уклоном = 10° 340-500 34-50 Асбестоцементный лист с уклоном = 30° 410-500 41-50 Черепица керамическая с уклоном = 45° 650-800 65-80 Временная удельная нагрузка, создаваемая снежным покровом принимается: для средней полосы РФ 100 кг/м2, для севера 190 кг/м2 юга 55 кг/м2. Фундамент для бани, теоретически ничем не отличается от фундамента для дома. Однако, если Вы строите деревянную баню, например, из оцилиндрованного бревна, то нагрузка на грунт будет меньше. А стало быть, затраты на обустройство основания, экономнее.