Полезное TV советы и идеи для жизни

ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею. Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание. Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно? Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений. Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров. Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой. Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать. Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью. Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить. Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год. После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать. Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон. Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод. Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку. Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать. Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

ГРАФИК ПОДКОРМОК ТОМАТНОЙ РАССАДЫ Мы считаем, что томатный куст — это как пластилин, что ТЕБЕ надо, то ты и слепишь из него. Надо смотреть по кусту — он сам подскажет, что ему нужно. Поэтому мы начинаем «лепить» свои томаты еще в рассаде. 1-я подкормка — на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры 2-я подкормка — через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая 3-я подкормка — появились 2 пары настоящих листьев: 1 л. воды 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) (разводить горячей водой за сутки до полива) 4-я подкормка — через 7 дней после 3-ей: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры 5-я подкормка — появились 4 пары настоящих листьев: 1 л. воды 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) КАЖДЫЙ обычный полив — не простой водой, а очень слабым раствором любого комплексного удобрения

Прогоняем муравьев со смородины Смородина - моя любимая ягода для варенья и джема. И поэтому я всегда стараюсь, чтобы ее было много: удобряю куст, обрезаю, подкармливаю и конечно же защищаю от муравьев. Последние являются главными виновниками отсутствия урожая черной смородины. Наверняка у многих бывало такое: цветов на кусте много, я ягод потом нет. Бывало? У меня не раз. Пока я не определила причину почему так получается и не начала с ней бороться. Если в период цветения смородину атакуют муравьи, урожая вам не видать. Поэтому всеми силами отгоняем этих насекомых от наших кустов. Я нашла для себя очень простой и эффективный метод. Мой рецепт Когда смородина начнет цвести, разложите вокруг куста тряпочки, слегка смоченные в керосине. Не надо чтобы он стекал с них прямо в почву. Важно, чтобы от них шел запах керосина. Муравьи его очень не любят и даже приближаться не будут к кусту смородины. Тряпочки смачивайте ежедневно, чтоб запах был постоянно. А если не будет муравьев, не будет и тли на листьях. Потому что именно муравьи являются главными разносчиками этих мелких насекомых. Без муравьев тля сама погибнет, а скорее всего даже и не заведется, на вашей смородине.

Волшебный бальзам для роста помидоров В бочку (200-300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг. дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается 2 недели. Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7-10 дней.

ВСЕГО 2 ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ЛИЛИЙ. СЕКРЕТЫ ОПЫТНЫХ ЦВЕТОВОДОВ Сохраните, чтобы не потерять! Лилии украшают сады многих дачников, и это не случайно, лилия – королевский цветок. Однако, бывает так, что цветут лилии или одиночными цветками, или сами соцветия мелкие. Почему так? Опытные цветоводы говорят: «Лилии не правильно подкормили». Давайте разберемся, как правильно подкармливать.\ 1. В начале июня, лилиям не хватает азота, его необходимо срочно пополнить. Для этого приготовим питательный раствор. Берем 10 литровое ведро воды и добавляем по 30 грамм мочевины и аммиачной селитры. Все хорошо размешиваем. За тем удобряем лилии этим раствором. Удобрять надо ТОЛЬКО по предварительно пролитой почве (для избежание ожогов корней и повреждения луковиц). Как только ваши лилии получат порцию азотосодержащих удобрений, вы заметите, как активно они пошли в рост. 2. Через неделю или 10 дней, после удобрения азотом, лили надо еще раз подкормить. Для этого берем древесную золу и рассыпаем ее на почве вокруг растений. После поливаем водой. Если у вас нет золы, то можно использовать комплексное минеральное удобрение (фосфор, магний, азот) Данная подкормка способствует завязыванию бутонов.

Как вырастить пышный укроп без зонтика Бывают специальные сорта укропа, которые растут пышными кустиками и долго не цветут. Они отлично подойдут "на еду" - в салаты, супы и вторые блюда. К таким сортам относятся: Салют Буян Аллигатор Дилл Амазон Есть сорта которые выдают немного листиков и быстро пускаются в цветение. Они нужны нам для засолки огурцов и помидоров. Самые популярные так называемые зонтичные сорта: Дальний Грибовский Зонтик Гренадер Карлик Сегодня я вам расскажу как можно вырастить 2в1: сначала укроп будет расти кустиками и давать вам зелень, а ближе к засолочному сезону он пойдет в зонтики. Причем листики укропа всегда будут сочными, ароматными и мягкими. Стебельки станут грубыми только к осени, когда потребуются зонтики для консервирования. И тут дело совсем не в сорте семян. Важно правильно посадить укроп. Делюсь своим уникальным методом. Как посадить такой укроп? Главная хитрость при посадке - сеять укроп кучками, а не рядами как обычно. Выкапываем ямку, размером 10-15 см, насыпаем туда семена укропа, ямку закапываем и поливаем водой. Таким образом укроп будет расти пышным кустиком, зелень всегда будет сочная и мягкая. Зонтики начнут формироваться тогда, когда придет пора консервирования. Преимущества способа Всегда будет на столе зелень. Укроп будет расти и не цвести все лето. К осени вы будете обеспечены зонтиками для засолки. Мои личные наблюдения: при такой посадке укроп вырастает действительно более ароматный и сочный, попробуйте сами Способ очень простой и быстрый. Не надо возиться с разными сортами: отдельно высаживать на зелень, отдельно зонтичные сорта. Вот такая маленькая хитрость в посадке может обеспечить вас укропом на все лето, а потом и на зиму (для засолов).

ЧТОБЫ СЕМЕНА БЫСТРО ПРОРАСТАЛИ Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея и укропа плохо прорастают. Поэтому, нужно провести предпосевную обработку семян. Для этого семена нужно замочить в водке. Семена положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которыми покрыты семена, растворяется. Затем необходимо несколько раз прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать, как обычно. В прошлом году я так сеяла морковь и петрушку - всходят через пять дней!

ИДЕАЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ ГОТОВИМ СВОИМИ РУКАМИ #ПОЧВА

Как вырастить рассаду петуньи из семян — легко и просто! Цветы эти очень популярны и красиво цветут с июня до холодов. Можно конечно купить пару кустиков для кашпо, но на большую клумбу не накупишься. И лучше вырастить рассаду самим. Петуния неприхотлива и проблем особых с её выращиванием возникнуть не должно. Есть просто свои особенности, которые нужно учесть при посеве и уходе, чтобы получить красивые пышные кусты. В чём же особенности Сроки посадки Обычно рекомендуют сеять петунию очень рано. В феврале, а лучше в январе прямо. Этот способ неплох для опытных садоводов или тех, кто выращивает рассаду на продажу, чтобы в апреле она уже цветущая стояла на прилавке. Но с петунией и так напляшешься, пока её выращиваешь, поливы, пикировка. Зачем усложнять себе жизнь и досвечивать ещё рассаду. А при посеве в ранние сроки нужно молодые всходы три дня держать под лампой, не выключая! И потом досвечивать необходимо. Я на такие подвиги не гожусь, поэтому сею петунью всегда в середине марта, вот дней через 10 и приступлю к посеву. Пусть она зацветёт в июне, а не апреле – это очень хорошо, ведь до холодов потом будет цвести постоянно! Обычно на выращивание рассады уходит около трёх месяцев, как раз в июне можно будет высаживать на улицу. А то у нас на Урале морозы могут и начале и середине июня быть, а петунья заморозков не любит – погибнет. А переросшая рассада будет вытягиваться, вянуть на окне – одни слёзы. Подготовка почвы для рассады Петуньи любят слабокислую землю. Поэтому покупной грунт им понравится. Он в основном весь на основе торфа. Если вы сами делаете землю для рассады, то берите по 2 части перегноя и торфа, можно 1 часть огородной земли добавить. Главное, чтобы земля была лёгкая, хорошо пропускала воду и воздух. А подкислить её можно поливом «лимонной водой». Про землю всё вроде рассказала, переходим к посеву. Посев семян петунии Начнём с ёмкости. Лучше взять прозрачный контейнер с крышкой или упаковку от торта. Обязательно наделайте побольше отверстий, чтобы вода не застаивалась. Самый простой способ погубить рассаду петуньи – это залить её водой. Она погибнет от чёрной ножки. Когда дырочки сделаны, засыпаем грунт, немного прижимаем и увлажняем. Семена у петуний очень мелкие. Чтобы поравномернее их распределить, можно сеять зубочисткой! Смачиваем кончик в воде, берём одно семечко (оно прилипает) и укладываем на землю. Можно наделать в земле бороздок и сеять семена по ним. Расстояние около 0,5 см между семенами. Ну вот, разложили. Теперь просто прижмите семена к земле и НЕ засыпайте землёй. Петуньи прорастают на свету. Да и они такие мелкие, что из-под земли не смогут просто выбраться. Теперь закрываем наш контейнер крышкой или накрываем емкость плёнкой или стеклом и ставим в тёплое место. На батарею ставить не надо! – сварятся или засохнут, не успев взойти. Просто в любое тёплое место. Обычно, семена прорастают очень быстро и дружно. Свои семена вообще 100% всходят обычно, но там уже сорт неизвестно какой получится. Переопыляются они сильно друг с другом. Но об этом дальше подробнее. Через неделю, а то и раньше семена петуньи прорастают. Крышку или плёнку сразу убирать не нужно, понемногу приучаем к сухому воздуху, на пару часов сначала. Через пару дней можно открыть совсем. Когда появится пара листочков, проводим пикировку. Посеять семена петуньи можно в торфяные таблетки, прямо по 1 семечку в каждую. И пересаживать потом легко, прямо с таблеткой. Пикировка Это такое слово непонятное, а на самом деле просто рассаживаем наши мелкие петуньки в большие ёмкости по одной. Удобно их пикировать в кассеты, можно с ячейками 4 на 4 см. или в стаканчики из-под йогурта. Желательно потом в более крупную посуду пересадить, чтобы корни наращивали. Пересадки петуньи не боятся и очень хорошо переносят. Конечно, когда впервые видишь эти корешки тоньше волоса, то руки дрожат, и не знаешь с какой стороны к ним подойти. Главное, не бояться. Петуньи — «живчики», отрастают легко. Заранее приготовьте всё, во что вы их будете пересаживать. Ёмкости, кассеты, грунт в них насыпьте, увлажните, ямочку сделайте. Теперь увлажните землю с рассадой. Берёте опять зубочистку, аккуратно поддеваете по одному цветочку и в готовую ямку переносите. Потом землёй прижимаете. Можно немного заглубить, даже хорошо будет.рассада петуний дома Пикировка подразумевает, что кончик корешка нужно отщипнуть у растения при пересадке для лучшего развития корневой системы. Если честно, ничего не прищипываю, он сам отрывается при пересадке, пока его зубочисткой достаёшь! После такой пикировки через две недели петуньи хорошо подрастут и их можно пересадить в более крупные горшки или стаканчики. Уход: полив и формирование петуний Петуньи очень любят воду и солнце. Но пока они маленькие поливать нужно очень аккуратно, под корешок. Прямо из чайной ложечки. И заливать нельзя, в «болоте» завянут и сгниют. Растения нужно прищипывать. Если оставить расти как есть, то будет у вас две-три веточки длинных торчать, а цветов мало. А если кончики подрезать, то начнут расти боковые веточки и получится пышный, красивый куст. У цветущих растений нужно обрывать завядшие цветки, тогда быстрее и больше будет появляться новых. Многие любят высаживать петуньи в кашпо, горшки и украшать балкон или участок. Не старайтесь туда много растений насажать, они друг друга будут угнетать. На 5-литровый горшок достаточно 1-2 куста посадить. А если сурфинии, каскадные, ампельные, то им и 7-10 литров нужно на одно растение. У петуний очень много корней нарастает, и в горшке просто земли не хватает. Постоянно подкармливать и поливать нужно. Кстати, об удобрениях. Настаиваю летом разнотравье и поливаю всё что можно. Просто натолкать ведро травы, залить водой и настаивать две недели. Потом добавляю литр на лейку или ведро воды при поливе. А рассада и без удобрений растёт нормально, первые два месяца медленно, правда. Но потом они начинают на глазах прямо увеличиваться. Перед высадкой на улицу надо рассаду закалять. Если есть балкон или веранда, то в апреле выносите на день туда. А когда ночью будет больше +5◦С, то можно и на ночь оставлять. При похолоданиях, конечно, нужно заносить домой. Петуньи морозы не любят и при минусовой температуре погибают. Болезни петунии Паутинный клещ – заболевают петуньи от домашних цветов обычно. Листья желтеют и на них появляется тонкая паутинка. Нужно бороться и обработать фитовермом или актофитом по инструкции дважды с перерывом в 3-4 дня. И не забудьте все цветы, которые вокруг стоят тоже опрыскать от клеща. Нарушение температурного режима – жара – на листьях появляется фиолетовый загар, а потом они желтеют. Можно опрыскать любым удобрением, содержащим аммоний, или развести нашатырь (1мл на 5 литров воды) и опрыскать прямо по листьям. И конечно, перенести растения в нормальную прохладную температуру. Хлороз или дефицит железа – петуньи очень чувствительны к недостатку железа. И они его плохо усваивают из щелочной почвы. А вода у нас тоже способствует защелачиванию почвы. Поэтому для профилактики поливаю растения водой с лимонным соком. На два литра воды 2 гр. лимонной кислоты – растворить и поливать. Сорта и гибриды Это, конечно личный выбор каждого, что лучше посадить. Сортовые цветы не так шикарны, как гибриды, но с них можно собрать свои семена. Пусть они и переопыляться, но могут получиться даже интереснее, чем родительские. А вот гибриды (F¹ и F²) нужно покупать каждый раз, семян у них почти нет, а то, что и созреет, всю красоту потеряет в следующих поколениях. В этом году я сажаю крупноцветковые сорта: Альба, Бордовая, Тёмно-пурпурная и Синяя птица. И ампельную петунию Рапунцель. Потом напишу, что получилось.

ЗАПОМНИ РАЗ И НАВСЕГДА ТОЧНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР