Предыдущая публикация
Сохраняем идеи: Подкормка роз весной
Чтобы розы росли здоровыми и красивыми обязательно нужна подкормка роз весной. Это касается как вновь посаженных роз, так и живущих в саду уже давно.
Розы можно подкармливать и органическими удобрениями, и минеральными. Но не нужно делать это одновременно. Лучше по очереди с промежутком в 10 -15 дней.
Самая первая подкормка роз весной очень рано — в середине апреля, когда начинает сходить снег. Первая весенняя подкормка роз может быть такая:
аммиачная селитра 10—15 г,
калийная соль 10—15 г,
суперфосфат 15—20г
Перемешивается и вносится с заделкой в почву. Затем, через 10 — 15дней можно внести органику. Только минеральные удобрения обедняют землю, обязательно нужно добавлять органику для хорошего роста растений. Это может быть перепревший навоз.
Розам, как и другим растениям, необходимо питание для роста побегов. Ошибочное мнение — что чем больше кормишь розу, тем лучше она растёт и цветёт. Не нужно излишне увлекаться подкормками, передозировка удобрений может привести к тому, что корни просто сгорят. Особенно молодые.
Если внести под куст розы много сухого куриного помета, который очень ядреный сам по себе, то корни сожгутся, листья будут желтеть и опадать. Поэтому в этом деле лучше регулярно, но не много. В литературе рекомендуется подкормка роз в течение всего сезона 5-6 основных подкормок в сезон + 4-5 внекорневых подкормок по листве. Мне кажется, что это много, для нашего короткого лета.
Возможен такой вариант выращивания роз:
Первая подкормка роз делается весной — полным комплексным минеральным удобрением, после того как установится постоянная температура не менее 15 градусов.
Вторая подкормка — осенью, во второй половине августа калийно-фосфорным удобрением.
При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения внести в виде внекорневых подкормок по листьям — для этого нужны дозы в три раза меньше. Внекорневой подкормкой не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.
Как правильно посадить гортензию осенью, чтобы она прижилась
Сохраните, чтобы не потерять!
Посадка гортензии осенью в открытый грунт имеет немало преимуществ перед весенним мероприятием. Во-первых, если растение хорошо приживется, оно может уже в следующем сезоне порадовать вас цветением. Во-вторых, все подготовительные процедуры провести намного легче, ведь почва уже давно прогрелась. А значит, вы сэкономите немало времени.
Кроме того, осенью гортензия меньше пострадает от вредителей и ей понадобится совсем немного питания. Ведь зима не за горами и растению нет смысла наращивать зеленую массу, главное – укорениться на новом месте.
Из недостатков стоит отметить то, что гортензию нужно правильно укрыть на зиму. Если этого не сделать, саженец погибнет во время первых заморозков. Осенняя дождливая погода также может принести проблемы, например, обострение грибковых болезней. Для профилактики стоит первое время поливать почву слабым раствором марганцовки.
Гортензия – ядовитое растение, ее листья и цветки способны вызывать расстройство желудка и аллергию, поэтому воздержитесь от посадки, если у вас есть маленькие дети или домашние питомцы. А все садовые работы с растением проводите в перчатках.
Где посадить гортензию
Гортензия любит солнце и тепло, поэтому место для посадки выбирайте безветренное, на открытом пространстве или в полутени с рассеянным светом. Лучше всего выбрать уютный участок возле забора или организовать стильную солитерную посадку посреди газона. Также гортензия будет прекрасно смотреться на заднем плане миксбордеров и альпийских горок. Под деревьями ее сажать не рекомендуется, т.к. растения будут конкурировать за влагу.
Гортензия не очень любит агрессивных соседей, поэтому не высаживайте ее слишком близко к вербейнику точечному, папоротнику страуснику, райграсу бульбоносному и др. Хорошие соседи для гортензии: чубушник (садовый жасмин), спирея, сирень. Но лучше всего куст формируется при одиночной посадке.
Место для посадки гортензии
Для гортензии важно, чтобы грунт был легким, питательным, чуть подкисленным, быстро впитывал воду. Если почва на участке не очень подходящая, посадочную яму заполните заранее подготовленной смесью из листовой или дерновой земли, перегноя, верхового рыжего торфа и песка (2:2:1:1). Добавьте в нее 1,5 ст.л. мочевины, 4-5 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сернокислого калия. Так гортензия получит все необходимые ей вещества и начнет правильно развиваться.
На щелочной почве гортензия будет страдать от хлороза (пожелтения листьев). А на нейтральной – медленнее расти и блекло цвести. Поэтому ни в коем случае не добавляйте в почву золу, известь или доломитовую муку.
Как подготовить посадочную яму для гортензии
Готовить посадочную яму для гортензии стоит заранее. Некоторые дачники уже весной намечают места, где поселится куст. Но можно сделать это и за 3-4 недели до посадки. Глубина и ширина посадочной ямы должны соответствовать корневой системе саженца. В среднем – 30-50 см.
Если будете высаживать несколько растений, копайте ямы на расстоянии не менее 70 см (для живой изгороди). При обычной посадке – не менее 1,5-3 м, т.к. спустя годы кусты сильно разрастутся. Заполните яму готовой почвенной смесью, полейте и оставьте на 3-4 дня, чтобы грунт осел.
Гортензия – посадка и уход в открытом грунте
Итак, пора высаживать гортензию в открытый грунт. Для этого аккуратно достаньте саженец из горшка вместе с земляным комом и поместите в яму. Если саженец без горшка: расправьте корни и также поместите в центр ямы. Присыпьте питательной смесью, чтобы корневая шейка была на уровне земли, утрамбуйте почву. После этого обильно полейте куст (8-12 л воды) и замульчируйте грунт хвоей или торфом слоем в 4-7 см. Так грунт дольше останется влажным, и на нем не появятся сорняки.
Чтобы гортензия быстрее прижилась, первое время ей нужен уход. Поливайте куст мягкой дождевой или отстоянной водопроводной водой. Можно слегка подкислить ее лимонной кислотой (20-25 г на 10 л воды) или уксусом (1 ст.л. на ведро воды). После каждого полива рыхлите почву, а для укрепления побегов и защиты от грибковых инфекций, периодически проливайте ее слабым раствором марганцовки.
Когда гортензия приживется, и появятся новые побеги, подготовьте куст к зиме. Особенно это важно для растений из питомника или незакаленных саженцев. Перед тем как укрыть гортензию, удалите с побегов остатки листьев и соцветий, чтобы они не подгнили. Если саженцу 3-4 года, проведите небольшую обрезку. О том, как обрезать гортензию, вы узнаете из нашего материала.
Чтобы молодые растения не вымерзли зимой, после первых небольших заморозков (в средней полосе они обычно бывают в ноябре) центр каждого куста нужно заполнить кусками сухого сфагнума на высоту 20-30 см. Если нет сфагнума, основания кустов засыпьте слоем опилок, земли, листового перегноя, измельченной древесной коры, резаной соломы и т.д. Также не лишним будет подсыпать мульчирующий материал и в приствольные круги (чем крупнее частицы мульчи, тем толще должен быть ее слой). Затем обвяжите растения шпагатом и оберните спанбондом, мешковиной или еловым лапником.
Весной слой зимней мульчи нужно обязательно убрать, чтобы гортензия не погибла от выпревания, и присыпать приствольный круг свежей мульчей слоем 8-10 см. В первые несколько лет куст наращивает зеленую массу, поэтому соцветия лучше удалять.
Моченые яблоки - суперзакуска!
Существует три видa мочения – сaхарное, кислое и пpостое. Очeнь важно подготовить для вымачивания подходящие яблоки. Наиболее подходящими для мочения являются яблоки поздних сoртов, хорошо вызревшие, но твердые: лучший сорт – антоновка, также подходят анис, пепин и титовка. Более твердые сорта нужно предварительно подготавливать: перед вымачиванием им нужно вылежаться до двух недель. В целом выдерживание мoченых яблок обычно составляет 30-40 дней. Плоды даже с очень незначительными пoвреждениями использовать не следует – могут загнить все яблоки. Также, чтобы не допустить порчи заготовки, следует всегда подливать воду в емкость – в первые 5-6 дней она сильно впитывается и верхние яблоки оголяются. Моченые яблоки – очень полезная заготовка: яблоки сохраняют все свои полезные свойства, но при этом еще и приобретают пикантный привкус и аромат, которые впитывают из рассола.
РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВКИ МОЧЕНЫХ ЯБЛОК
Вымачивать яблоки можно с добавлением самых разнообразных продуктов, специй, трав и пряностей: кваса, муки, меда, сахара, горчицы лаванды, мяты, базилика, чабера, с листьями яблони, вишни или смородины и т.д. Самые распространенные и популярные рецепты моченых яблок – с медом, листьями смородины, квасом, корицей.
РЕЦЕПТ МОЧЕНЫХ ЯБЛОК С МЯТОЙ И МЕДОМ
Понадобится: яблоки, листья смородины, мяты и вишни, рассол – на 10л воды 200-300г меда, 150 г соли, 100 г ржаной муки/солода. Как приготовить моченые яблоки. Выложить на дно емкости листья смородины тонким слоем, сверху в 2 слоя уложить яблоки, далее покрыть их тонким слоем листьев вишни, снова 2 слоя яблок, затем очень тонкий слой мяты и яблоки. На верхний слой яблок нужно уложить листья (при желании – ассорти) и 2-3 веточки мяты, накрыть кружком, на кружок поставить груз. В теплой кипяченой воде растворить все ингредиенты для рассола, дать полностью остыть, перемешать, влить в емкость с яблоками (не снимая груз!). Следите чтобы во время вымачивания кружок всегда был покрыт жидкостью, иначе яблоки испортятся, держать яблоки нужно при температуре +15-18 градусов, готовы яблоки будут через 4-6 недель.
РЕЦЕПТ МОЧЕНЫХ ЯБЛОК С КАПУСТОЙ
Понадобится: 4кг капусты, 3кг яблок некрупных, 2-3 моркови, 3 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара. Как приготовить моченые яблоки с капустой. Промыть капусту и яблоки, очистить морковь, потереть ее на терке. Соединить морковь с нашинкованной капустой, сахаром, солью, отжать руками до выделения сока. Перекладывая овощной смесью, уложить в емкость для мочения яблоки, плотно прослаивая их чтобы не было щелей, уложить сверху слой капусты 2-3 см, утрамбовать, влить выделившийся сок капусты, если его недостаточно, сделать рассол из расчета по 1 ст.л. соли и сахара на 1 стакан охлажденной кипяченой воды. Уложить сверху целые листья капусты, накрыть тарелкой, положить гнет, выдержать при комнатной температуре 2 недели, затем столько же при более прохладной температуре.
РЕЦЕПТ КИСЛЫХ МОЧЕНЫХ ЯБЛОК В БАНКАХ
Понадобится: яблоки, заливка – 10л воды, по 120г сахара и соли. Как сделать моченые яблоки в банках. Яблоки хорошо промыть, уложить в банку, влить воду, в которой разведены соль и сахар, укупорить банки полиэтиленовыми крышками.
РЕЦЕПТ МОЧЕНЫХ ЯБЛОК С РЯБИНОЙ
Понадобится: 20кг яблок, 3кг рябины, 10л воды, 500г меда или сахара, 50г соли. Как приготовить моченые яблоки с рябиной. Спелую рябину и яблоки промыть, уложить в емкость для мочения, распределяя ягоды и яблоки равномерно. В теплой воде растворить мед или сахар, соль, дать воде остыть, влить в емкость, накрыть чистой тканью и уложить сверху деревянный кружок, поставить на него груз. Вымачивать яблоки по этому рецепту следует на холоде.
РЕЦЕПТ МОЧЕНЫХ ЯБЛОК С ГОРЧИЦЕЙ
Понадобится: яблоки, заливка – 10 л воды, 100г соли, 1 стакан сахара, 3 ст.л. горчицы. Как сделать моченые яблоки. В воде развести горчицу, сахар и соль, довести до кипения, дать остыть. На дно емкости для мочения уложить солому, либо листья смородины/вишни, уложить сверху яблоки и залить горчичной заливкой. Заготовив яблоки на зиму по одному из предложенных рецептов, вы обеспечите свою семью вкусными и ароматными яблоками на весь год. Такие яблоки будут радовать вас и ваших близких не только благодаря прекрасному вкусу, но и благодаря тому, что очень и очень полезны!
Настоящее украшение сада — пионы! Размножение, посадка, уход.
Пион – крупный ярко-пунцовый, бордовый, белый, розовый или даже желтый цветок. Форма его отличается в зависимости от сорта: пышные, махровые или же похожие на розетки, с видимой сердцевиной внутри. Он великолепно смотрится на фоне своих ажурных зеленых листьев, разделенных на удлиненные доли.
Пышные пионы
Его огромные бутоны распускаются в мае-июне. Кусты пиона вырастают до 60-80 см высотой и могут радовать цветами несколько лет подряд. Выращивать пионы несложно, это неприхотливое растение, не требующее особой заботы.
Посадка пионов
Самый распространенный способ размножения пионов – деление куста. Для этих целей подойдут растения в возрасте 3 или 4 лет, а еще лучше пяти- или шестилетние кусты. Наилучшее время размножения пионов таким способом для наших северных широт – с середины августа до середины сентября. Весной тоже можно сажать пионы, но это намного сложнее, и меньше шансов на приживление пересаженных растений.
Большой ассортимент травянистых пионов вы найдете в нашем каталоге, где представлены товары крупных интернет-магазинов семян и посадочного материал.
Выбор места
Осенняя пересадка хороша тем, что уже нет большой жары, все чаще начинают лить дожди, цветение закончилось, а корневая система интенсивно укрепляется за счет отрастания новых корешков. Растения имеют хорошие шансы для укоренения на новом месте.
Обильное цветение пиона
Место под пересадку необходимо выбирать на открытом, солнечном участке сада или огорода. Его нужно приготовить заранее, недели за три или четыре до начала работ. Копается неглубокая яма (на полтора штыка лопаты) и на 2/3 заполняется смесью равных долей перегноя, торфа, огородной земли и речного песка. Обязательно следует добавить пол-литровую банку березовой золы, стакан двойного суперфосфата и столовую ложку железного купороса.
Особенности выкапывания куста пиона
Корневище пиона нужно выкапывать очень аккуратно. Корни пиона вздутые, довольно хрупкие, клубневидные и уходят вглубь до 1 метра, поэтому торопиться не нужно. Лопата для этих целей не подойдет. Лучший инструмент – садовые вилы.
Окопать вилами куст по кругу на достаточно большую глубину, а затем двумя штыковыми лопатами бережно вытащить его из земли. При неосторожном обращении корни пиона могут обламываться.
Корневища пионов.
Нужно аккуратно обмыть их водой для удаления налипшей земли. Поместить выкопанное растение на 5-6 часов в тень, чтобы корни стали пластичнее. Зеленые стебли обрезать на высоте 10 см от корней.
Разделка куста пиона на деленки
Теперь все готово для разделения куста пиона. Острым ножом делим корневище на части длиной 10-15 см, имеющие небольшое количество придаточных корней и 3-4 почки. Внимательно осматриваем каждую часть и удаляем мелкие и подгнившие корешки.
Делёнки пиона.
Перед посадкой корни помещаются на несколько часов в раствор марганцовки (3 г на 10 литров воды), чтобы избавиться от корневой гнили. Затем свежие порезы на корнях присыпаются толченым углем, и посадочный материал для подсушки размещается в тени на сутки.
Высадка в открытый грунт
Хорошую приживаемость растениям обеспечивает обмакивание корней в раствор гетероауксина. Его готовят так: в 10 литров воды добавляют 2 таблетки препарата, 50 г медного купороса и глину. Все размешивают, пока раствор не станет пастообразным. После обмакивания деленку подсушивают.
В яму пионы высаживаются на такую глубину, чтобы почки находились в 3-5 см от поверхности земли. Сверху корни присыпаются свежей огородной землей и мульчей из торфа толщиной не более 5 см.
Уход за пионами
Сразу после посадки растения нужно обильно полить. И в дальнейшем пионам нужен регулярный уход: полив, рыхление, удаление ранних бутонов, опрыскивание от вредителей и т.д.
Бутон пиона
На второй год не стоит ждать цветоносов от пересаженных пионов. Но зато в последующие годы они будут радовать своих хозяев обилием соцветий, которые начнут распускаться уже в мае. Для подготовки пионов к зимовке их следует обрезать и хорошо укрыть.
Хотите иметь на своем участке красивые цветы, которые порадуют вас не только своим внешним видом, но и своими полезными свойствами? Посадите пионы! Они станут великолепным дополнением и к букету, и к домашней аптечке!
Лечебные свойства пионов
Кроме привлекательных декоративных качеств, пионы известны и лекарственными свойствами. Впервые для изготовления целебных снадобий пион начал возделываться в Китае, потом в Японии, а затем распространился по всему миру.
В лечебных целях употребляют корни пиона
В лечебных целях употребляют корни пиона. Их собирают осенью (октябрь – ноябрь) на втором году после высадки цветов. Они промываются, высушиваются, измельчаются и применяются в виде отвара или настоя в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства.
Обрезка и формирование деревьев груши
❖ Формирующая обрезка груши применяется в первые годы росту молодых деревьев в саду и направлена на создание формы кроны, стимулирования обрастания ее плодовой древесиной и предусматривает минимальное удаление древесины в предплодоносный период.
❖ Поддерживающая обрезка груши применяется в период «роста и плодоношения», предусматривает регулирование количества плодовых и полу спелых образований (путем удаления) с целью стабилизации и сбалансированности ростовых процессов дерева и поддержки регулярного плодоношения.
❖ Обновляющая (омолаживающая) обрезка груши применяется на стареющих деревьях, рост которых уменьшается или полностью остановился (прекратился), охватывает возрастные периоды «плодоношения и роста» и «плодоношения». Укорачивание (омоложение) плодовых образований и ветвей на 3-6 летнюю древесину путем перевода на сильное боковое ответвление или идущие верх, способствует возобновлению процессов роста, снижению периодичности и повышению продуктивности до 30%, а также увеличению размеров плодов.
❖ Различают два основных типа обрезки груши– укорачивание ветвей и прореживание кроны, их объединяют с вспомогательными приемами формирования: наклоном ветвей, прищипывание, выломкой побегов, кильчеванием, отгибанием ветвей и побегов, кербовкой, подвязкой и др.
❖ Укорачивая (подрезая), удаляют часть ветви или однолетнего прироста.
Укорачивание ослабляет верхушечного роста и способствует разветвлению: уменьшает рост дерева в высоту и ширину, придавая им большую компактность, уменьшает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Вместе с тем сильное укорачивание является причиной более позднего вступления в плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветвях, требующих ослабления и руководствоваться принципом минимальной обрезки до вступления дерева в плодоношение.
❖ Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста дерева, подвоя, сортовых особ5нностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4-1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 – умеренным, на 1/2-2/3 длины – сильным. Сильная обрезка наиболее эффективная в период полного плодоношения и стареющих деревьев груши, прекратившие рост. Укорачивание ветвей в этот период способствует омоложению и удлинению процессов их старения.
❖ Прореживание предусматривает удаление полностью на «кольцо», удаление целых ростовых побегов и ветвей. Этот прием способствует улучшению освещенности внутри кроны и, как следствие, повышению продуктивности листового аппарата, урожайности и качества плодов. Прореживание также улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Однако прореживание не стимулирует образованию на плодухе вегетативных побегов, не вызывает заметного роста оставшихся ветвей, но способствует образованию сильных, более продуктивных плодух в результате перераспределению питательных веществ.
❖ Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляются большие сильные ветви и большое количество обрастающих, сухих, сломленных и переплетающихся ветвей, побеги – болезнями, а также те, которые растут внизу и мешают механизированной обработке почвы. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги, и полу скелетные ветви, затеняющие внутреннюю часть кроны; при слабом – однолетние побеги и усохшие ветви.
❖ Много сортов груши в продуктивный период формируют излишнее количество кольчаток и плодушек, которые сильно ветвятся их необходимо прореживать, удаляя на «кольцо» с расчетом на то, что оставшиеся должны находиться одна от другой на расстоянии 5-10см. В первую очередь удаляются старые, слабые, пораженные болезнями и вредителями, расположенные на нижней стороне ветки. Этот прием улучшает завязывание плодов, они становятся большего размера и лучших вкусовых качеств.
❖ При обрезке груши с переводом на многолетнюю древесину ветку или веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений для придания оставшейся ветви определенного направления. Следует учитывать то, что груша в отличие от яблони, плохо переносит сильное укорачивание годичных приростов и молодых ветвей в молодом возрасте. Сильно обрезанные ветви, как правило, дают сильный всплеск росту во вред формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.
Фильтр
загрузка
Показать ещё