Предыдущая публикация
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦА
Галина Кизима - садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург
На Северо-западе, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта, не сажайте перец в январе, сейте семена на рассаду не раньше февраля. Пока не появится солнце, рассада перца не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали, — так и простоит с семядольными листочками лишний месяц, а это плохо скажется на урожае.
Лучше выращивать рассаду в пластиковых горшочках со съемным дном, чтобы совсем не травмировать корни при пересадке и избежать пикировки. При пересадке хорошо пролитый земляной ком выталкивается таким дном, сохраняя форму горшочка и корень растения.
Можно выращивать перец в бумажных цилиндрах. Сделать их несложно, сложите в 3-4 слоя лист газеты, наверните на пол литровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо натолкать мха-сфагнума, но можно и почвы. Теперь заполняете почвой цилиндр и высаживаете перец. Нижний край подгибать не надо, цилиндр так и стоит без дна и при этом он не разваливается. Все цилиндры из газеты составляете вплотную друг к другу в неглубокие емкости, например, в банку из-под селедки или в фотокювету. Высаживать на место будете вместе с газетой, она в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное на что обратите внимание – нельзя использовать цветные газеты.
Семена перца трудно набухают и плохо всходят. Но семена можно стимулировать. Для этого их надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до 53 градусов, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять.
У перца компактная корневая система, она д.б. заглублена, иначе кустик в дальнейшем будет падать. Т.к. перец нельзя заглублять при пересадке - это может вызвать загнивание заглубленной части стебля – его приходится сразу сажать на большую глубину. Горшочки перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, положить 2 семени (слабый всход впоследствии удаляется) и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Почву для рассады следует готовить точно так же, как для томата.
Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7 день, если поддерживать температуре почвы 28-32 градуса. Нельзя поднимать температуре выше 36-40 градусов, семена потеряют всхожесть при длительной, высокой температуре. Если температуру почвы снизить до 25 –27 градусов, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около 22 градусов потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже 20 градусов, а при более низкой температуре – они вообще сгниют. Первое время дня 2-3 его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более, чем на 8 часов – перец растение короткого дня.
Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16-18 градусов. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до 22-25 градусов. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент, вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.
Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
Не торопитесь пересаживать перец, чем он старше, тем легче перенесет пересадку, примерно в фазе 3-4 настоящих листьев.
Перец на Северо-западе растет только в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15-16 градусов тепла.
Перцы можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но лучше всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В невысокой теплице воздух не так сильно охлаждается ночью, как в высокой. А так как перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах, в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 кв.м., керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно положить листья, не перепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.
Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов.
Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.
Приживание рассады идет около 10 дней. Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев при сравнении с остальными. Как только появился следующий лист – рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение. В дальнейшем подкормки делают каждые 10-14 дней, поливают регулярно, но умеренно.
Однако опыт показывает, что лучше еженедельно поливать перец не водой, а слабым раствором комплексного удобрения. Можно организовать капельное орошение.
Перец совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы, поэтому мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-запада успевают образоваться 2-3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.
В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше, при этом плоды естественно не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.
Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном - оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи.
Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости, когда плоды полностью окрашиваются в присущий сорту цвет.
Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перец голландской селекции — это крупноплодные, толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице лучше иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз.
Болезни и вредители перца
Если перец цветет, но завязей не образует – не происходит опыления при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12 градусов). Применяйте препараты бутон или завязь, опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.
С перца осыпаются цветки и даже завязи – растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов); длительное похолодание или полив холодной водой.
Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).
Стебель начинает загнивать и растение гибнет - это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15 градусов). При появлении первых признаков (белый налет) заболевания, сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцево-кислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцево-кислого калия и опылите золой.
При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовых ложки кальциевой селитры + 2 столовых ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды по стакану под растение).
Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые деревянистые – это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.
На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить подкормить калием и кальцием, как указано выше.
Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше подкормить по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайных ложки на 10 л) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по пол стакана золы.
Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора, подкормите суперфосфатом (3 столовых ложки на 10 л воды).
Все листья, а не только молодые, светлеют - недостаток азота, подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой 1:5, расходуя по пол литра под куст, или мочевиной (2 столовых ложки на 10 л) по стакану под растение.
Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов . Через каждых 2-3 недели опрыскивание придется повторять. Можно, конечно просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцево-кислого калия ярко розового цвета, но это придется делать через каждые 4-5 дней.
Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: пол стакана 9% уксуса на 10 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день.
Следующая публикация
Жабы на участке - это хорошо
Они помогают бороться с вредителями: медведка, колорадский жук, саранча, муха, слизни и др.
Хвойное с ежегодным приростом до 100 см
Комментарии 2