Предыдущая публикация
ЛУЧШИЕ СТАТЬИ ВАМ В ПОМОЩЬ!
КАК ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА 260 000 РУБЛЕЙ?
Немногие знают, что каждый россиянин имеет право раз в жизни получить от государства 260 000 рублей. Это право возникает, если вы покупаете или уже купили жилье.
Сумма полагается любому гражданину РФ, который платит подоходный налог и покупает недвижимость для себя или для несовершеннолетнего ребенка.
Сколько именно можно получить: 13% от стоимости квартиры (но не более чем с 2 000 000 рублей) - т.е. максимум 260 000 р. Если жилье стоит меньше 2 000 000 р., то можно «добрать» недостающую сумму в момент следующей покупки недвижимости.
Если жилье куплено в ипотеку, то, кроме 13% от стоимости жилья, вы также имеете право получить 13% от суммы уплаченных процентов по ипотеке. Т.о. те, кто покупает недвижимость в ипотеку, имеют возможность получить больше 260 000 рублей (ограничение – 3 млн. руб.).
Документы подаются в налоговую по месту постоянной регистрации. Сделать это можно после оформления права собственности или - в случае покупки квартиры в строящемся доме - с момента подписания акта приема-передачи.
Как получить от государства 260 000 рублей?
Немногие знают, что каждый россиянин имеет право раз в жизни получить от государства 260 000 рублей. Это право возникает, если вы покупаете или уже купили жилье.
Сумма полагается любому гражданину РФ, который платит подоходный налог и покупает недвижимость для себя или для несовершеннолетнего ребенка.
Сколько именно можно получить: 13% от стоимости квартиры (но не более чем с 2 000 000 рублей) - т.е. максимум 260 000 р. Если жилье стоит меньше 2 000 000 р., то можно «добрать» недостающую сумму в момент следующей покупки недвижимости.
Если жилье куплено в ипотеку, то, кроме 13% от стоимости жилья, вы также имеете право получить 13% от суммы уплаченных процентов по ипотеке. Т.о. те, кто покупает недвижимость в ипотеку, имеют возможность получить больше 260 000 рублей (ограничение – 3 млн. руб.).
Документы подаются в налоговую по месту постоянной регистрации. Сделать это можно после оформления права собственности или - в случае покупки квартиры в строящемся доме - с момента подписания акта приема-передачи.
Возвращать будем НДФЛ – налог на доходы физических лиц, по-старому «подоходный налог». Судя по названию, налогом облагаются полученные доходы налогоплательщика по нескольким ставкам, основная ставка – 13%. Каждый работающий гражданин прекрасно знает, что такое НДФЛ, потому что работодатель регулярно вычитает из его зарплаты 13%. В этом случае все заботы об исчислении, удержании и оплате налога ложатся на плечи бухгалтерии работодателя. Она же и отчитывается в налоговую о всех суммах удержанного НДФЛ. Гражданину с налоговой инспекцией взаимодействовать не требуется.
Налоговые вычеты по НДФЛ – это льготы, которое предоставляет государство по подоходному налогу. Тема эта очень большая и неоднозначная, содержит в себе много нюансов.
В частности, имущественный налоговый вычет можно получить в размере понесенных расходов:
1. На строительство или покупку квартиры, жилого дома, другого жилого имущества, земли, в том числе (касается только первичного жилья):
• Расходы на проект и сметы;
• Расходы на строительные и отделочные материалы;
• Расходы на работы и услуги по отделке и ремонту;
• Расходы на подключение к коммуникациям.
2. На проценты по кредитам, полученным для целей, указанных в п. 1.
3. На проценты по кредитам, полученным для погашения кредитов, указанных в п. 2 (перекредитование). Например, если вы узнали, что в другом банке можно получить ипотеку с более низким процентом, вы можете взять там кредит и погасить первый, то есть перекредитоваться. Эта возможность появилась совсем недавно.
Максимальная сумма имущественного вычета при покупке квартиры – 2 млн. руб., таким образом из бюджета можно вернуть до 260 тыс. руб. живых денег на свой счет в банке, если, конечно, позволяют доходы. Дополнительно можно получить вычет по расходам на проценты.
На эти суммы можно уменьшить налогооблагаемый доход и вернуть из бюджета удержанный подоходный налог только по ставке 13%. Если вы получали, к примеру, дивиденды, которые облагаются по ставке 9%, то по дивидендам нельзя получить вычет.
Данный имущественный вычет предоставляется один раз в жизни. При приобретении имущества в собственность несовершеннолетнего за него вычет может получить законный представитель, то есть родитель, опекун, попечитель. Так как ребенок своих доходов не имеет, то вычет производится из доходов законного представителя, облагаемых по ставке 13%.
Пример:
В течение 2012 года гражданин получал зарплату по 25000 руб. в месяц. Общий доход за год = (25000 х 12 мес.) = 300000 руб. Из его зарплаты ежемесячно удерживался подоходный налог по ставке 13%, который равен (300000 х 13%) = 39000 руб. Эта сумма была уплачена в бюджет работодателем.
Гражданин в сентябре 2012 года взял ипотеку под 12% годовых на 20 лет и купил квартиру стоимостью 2,5 млн. руб. За сентябрь-декабрь 2012 он заплатил банку проценты по ипотеке (2500000 х 12% / 12 мес. Х 4 мес.) = 100000 руб.
В данном случае он не может запросить вычет более 300 тыс. руб., то есть больше полученного дохода за 2012 год. Таким образом, гражданину вернется сумма в размере (300000 х 13%) = 39000 руб. Рекомендуется в налоговой декларации за 2012 год указать, что к вычету предъявляются 100000 руб. уплаченных процентов и 200000 руб. расходы на покупку квартиры.
Остается неиспользованной сумма (2000000 – 200000) = 1,8 млн. руб. Напомню, что максимальная сумма вычета 2 млн. руб. плюс проценты по кредиту. Остаток неиспользованного вычета можно перенести на следующие годы, и получать вычет, пока не исчерпается.
Если же квартира стоит менее 2 млн. руб., например, 1,4 млн. руб., то сумма вычета ограничена стоимостью квартиры.
Способы получения имущественного вычета при покупке квартиры
Существует два способа получить имущественный вычет – в налоговой инспекции и у работодателя.
В первом случае вам придется ждать окончания года, в котором у вас появилось право на вычет, затем ждать еще примерно полгода, пока рассмотрят документы и перечислят деньги. Зато можно получить сразу большую сумму и потратить ее на всякие плюшки или направить на погашение ипотечного кредита. Многие так и делают, особенно в первый год.
Во втором случае, при получении вычета у работодателя у вас попросту не будут удерживать налог на доходы физических лиц, вы будете получать полную зарплату – ваша «грязная» зарплата превратится в «чистую». Тоже хороший вариант.
Первый способ – в налоговой инспекции
По окончании года, в котором появилось право на имущественный вычет, нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства заявление на предоставление имущественного налогового вычета примерно по такой форме:
К заявлению на вычет по НДФЛ нужно приложить:
- Налоговую декларацию по НДФЛ за год.
- Справки 2-НДФЛ с каждого места работы (выдает бухгалтерия по заявлению работника).
- Документы, подтверждающие право на жилье.
- Документы на произведенные расходы.
- После чего налоговая инспекция рассмотрит ваше заявление, проверит все документы, и перечислит денежные средства по указанным реквизитам. Занимает эта процедура довольно длительное время.
Второй способ – у работодателя
Можно не ждать окончания года, а возвращать налог с покупки квартиры у работодателя - налогового агента. Налоговый агент – это организация или индивидуальный предприниматель, который удерживает из ваших доходов подоходный налог и перечисляет в бюджет. Предоставление вычета у работодателя означает, что у вас не будут удерживать подоходный налог с зарплаты в течение всего года, или до того момента, когда вычет исчерпается.
Шаг 1. Собрать документы о покупке жилья или земельного участка. На всякий случай взять в бухгалтерии справку о полученных доходах по форме 2-НДФЛ, и реквизиты организации с указанием ИНН, КПП, адреса места нахождения. Написать заявление о получении уведомления примерно по такому образцу:
К заявлению на вычет по НДФЛ нужно приложить:
- Налоговую декларацию по НДФЛ за год.
- Справки 2-НДФЛ с каждого места работы (выдает бухгалтерия по заявлению работника).
- Документы, подтверждающие право на жилье.
Шаг 2. Сдать документы с заявлением в налоговую инспекцию по месту регистрации. В течение 30 дней получить уведомление.
Уведомление содержит информацию о работодателе – налоговом агенте, который будет предоставлять имущественный вычет работнику, а также год, за который можно дать вычет. Если физическое лицо работает у нескольких работодателей, то по мнению налоговиков, он не может получить несколько уведомлений для нескольких работодателей. Исключение составляют случаи, когда работник уволился раньше, чем успел отдать уведомление, или когда организация ликвидировалась. Эти моменты нужно уточнять в вашей налоговой инспекции, так как в каждом монастыре свои порядки.
Шаг 3. Предоставить в бухгалтерию уведомление из налоговой инспекции и заявление о предоставлении вычета.
Работодатель должен предоставлять вычет с начала того месяца, в котором работник подал ему заявление с уведомлением. Например, если уведомление подано в июне 2013 года, то НДФЛ, удержанный с января по май 2013 года, работник может вернуть, подав соответствующие документы в налоговую инспекцию, то есть по первому способу предоставления имущественного вычета.
Документы, подтверждающие право на имущественный налоговый вычет
Перечень необходимых документов зависит от конкретного случая. Не все документы из списка могут у вас оказаться, и не все будут нужны. Главное, что нужно запомнить, документы должны подтверждать право на купленное жилье или земельный участок, подтверждать оплату все расходов, в том числе процентов по целевому кредиту на покупку жилья или земли.
Перечень документов, подтверждающих право на жилье:
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом, квартиру, комнату, земельный участок или долю в них.
- Договор о приобретении вышеназванных объектов (с указанием стоимости жилья и земельного участка отдельно).
- Акт о приеме-передаче жилья налогоплательщику.
- Договор участия в долевом строительстве.
- Договор уступки права требования на жилье.
- Судебное решение о признании права собственности.
- Документы на оплату расходов: квитанции к приходному ордеру, кассовые чеки, товарные чеки, платежные поручения, выписки с банковского счета, расписки и другие документы.
Все документы должны быть именными, то есть выписаны на физическое лицо, которое будет заявлять имущественный вычет. Исключение составляют супруги, приобретшие жилье в совместную собственность. В этом случае документы могут быть оформлены на любого из супругов.
Документы, подтверждающие уплату процентов по целевому кредиту:
- Кредитный или ипотечный договор, договор займа.
- График погашения кредита (займа) и процентов.
- Справка из банка о фактически уплаченных процентах за отчетный год.
- Выписка со счета, подтверждающая уплату процентов.
НОРМЫ И ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА
Участки ИЖС относятся к землям городов, поселений и других населенных пунктов. На такой земле допустимо строительство небольших, малоэтажных домов.
Возможно возведение хозяйственных, надворных построек: бань, теплиц, помещений для содержания домашнего скота и птицы.
Участки под ИЖС должны соответствовать потребностям будущего владельца дома и быть расположенными возле:
-удобных дорог;
-инженерных коммуникаций;
-объектов городской и сельской инфраструктуры.
СНиП для строительства частного дома ИЖС регулируют порядок постройки небольшого или многоквартирного дома.
Отдельно устанавливаются правила противопожарной безопасности, которые могут конкретизироваться в локальных актах.
НОРМЫ Правила носят обязательный характер. При их игнорировании (в частности, неполучение разрешения на строительство) дом считается самовольной постройкой и может быть снесен по решению суда. Пренебрежение нормами приводит к тому, что узаконивать дом придется с разрешения судебной инстанции.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Проектирование и строительство домов должно соответствовать нормам СНиП 31.02.2001. Возведение дачных коттеджей также должно укладываться в рамках правовых и технических критериев, определенных в СНиП 30.02.97. В обязательном порядке должны учитываться положения Земельного и Градостроительного кодекса – в плане застройки земель населенных пунктов, целевого использования участков, соответствия проекта архитектурной схеме города. Для оформления разрешения необходимо руководствоваться СП 11-3-99.
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ Необходимо обратиться в архитектурный департамент города или БТИ в муниципальном районе. Нужно написать заявление, с приложением постановления главы населенного пункта о предоставлении земельного участка в аренду. Если земля находится в собственности, то нужно представить: правоустанавливающие документы; свидетельство о натурном определении границ участка и разбивке строений, красных линий и базовых осей строительного объекта. К заявлению нужно приложить: кадастровый план участка под ИЖС; правоустанавливающие документы на землю; проект дома, составленный специалистами БТИ. Разрешение действительно в течение 10 лет со дня оформления. Предварительное получение проекта требует составление сметной документации, предусматривающей расходы на постройку дома.
СНИП ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА ИЖС Если земли выделены под индивидуальное жилищное строительство, то на них можно возводить только жилой дом, а не коммерческое здание и сооружение. Для одноквартирных частных домов также актуальны положения СНиП от 4.08.1991. Материалы постройки должны быть огнестойкими, не провоцировать пожары и другие неблагоприятные последствия – например, образование плесени на стенах и сырости.
ПРАВИЛА Следует убедиться в точности оформления документов на земельный участок и будущую постройку. Нужно обозначить границы участка от земли соседей и земель населенных пунктов. Помимо дома и хозяйственный построек, допускается расположение на соседнем участке компостных площадок, уборных, выгребных ям, клозетов с антисептиком. Можно сделать выбор в пользу биотуалетов и локальных очистительных систем.
Для размещения хозяйственных строений необходим правильный выбор ориентиров. Это могут быть строения на участках соседей, заборы или другие лимитные объекты.
РАСПОЛОЖЕНИЕ СТРОЕНИЙ Коттедж должен располагаться не ближе 5 м от дороги и 3 м от тупиковых дворов или улиц с малым движением. В градостроительстве под красной линией понимается граница, которая отделяет проезжую часть улицы от участка ИЖС. Хозяйственные постройки желательно располагать в глубине участка, подальше от улицы. Промежуток от забора до стены жилого объекта должно составлять 1-1.5 м.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСТРОЙКАМИ Оно не должно быть меньше 4 м. Это расстояние является общим. В СНиП приводится конкретизация в зависимости от материалов постройки: для каменных зданий подобный промежуток должен равняться 6 м; для бетонных и железобетонных – 8 – 10 м. Расстояния должны быть увеличены в 2 раза, если в доме устанавливаются деревянные перекрытия. Отдельно должно измеряться расстояние от дома и хозяйственных построек до участка соседа. Например, если к дому пристроен гараж или другой объект, то расстояние до соседнего участка не должно быть меньше 3м, от пристроенной постройки – 1.5 м. Удаленность дома от леса не должна быть меньше 15 м. Минимальное расстояние от жилого объекта до сарая и других хозяйственных построек должно составлять 4 м, до соседнего дома оно должно составлять 12 м. Расстояние от дома соседа до бани домовладельца – 8 м.
ГАРАЖ Нормы строительства на земельном участке ИЖС в 2016 году распространяются и на постройку гаража: расстояние до забора на участке должно быть как минимум 1 м., до соседней земли – 6м; учитывается материал постройки; допускается устройство парковочного места в цокольном этаже дома, но для этого нужно обеспечить дополнительный вентиляционный выход.
ВЫСОТА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ Их необходимо обустраивать еще до начала строительства дома. Общая высота составляет 2.5м. Она может быть выше, если строящийся дом расположен вблизи проезжей части. Материал ограждений – решетчатая сетка или металлические листы.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Существуют минимальные показатели по квадратуре жилых помещений: площадь гостиной (общей комнаты) не должна быть меньше 12 кв.м., спальни – 8 м; размер кухни следует укладывать в показатели не менее 6 м; ванная должна быть как минимум 1.8 кв.м., туалет – 0.96 кв.м. Комнаты в мансардных этажах могут быть меньше по размеру. Например, площадь спальни составляет минимум 7 м. Минимальные нормы предусмотрены и для проходов, подъемом в будущих коттеджах: ширина лестницы на верхних этажах и коридора должны быть минимум 0.9 м; площадь прихожей – 1.8 кв. м; высота потолков в частных домах – от 2.5 м. Запрещено располагать жилые комнаты в подвалах и на цокольных этажах. Высота такого этажа или подвала должна быть не меньше 2 м – если их предполагается использоваться в хозяйственных целях.
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ Дом – пригодный для проживания, должен быть подсоединен к централизованным или автономным коммуникациям. Их установку желательно производить при помощи квалифицированных технических специалистов.
КАНАЛИЗАЦИЯ Установлены требования к диаметру внешней канализационной трубы (не менее 150 мм.) при 8%. уклоне к центральному коллектору. Минимальная глубина прокладки трубы – 0.3 м. Разрешено обустройство выгребных ям, с траншеями и фильтрующими колодцами. Основание фильтра должно располагаться на высоте от 1 м. от уровня грунтовых вод.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Мощность теплового потока должна быть не меньше 10 Вт на 1 кв.м. пола. Для отопления целесообразно использовать конвекторы, радиаторы, располагаемые под оконными проемами. Площадь котельной должна равняться 5 кв.м. (min) в зависимости от размера отопительного котла. Канальная вентиляция обязательна, если в ванной или туалете отсутствует естественный приток воздуха. Для жилых помещений обязательно наличие открывающихся окон – для инсоляции и проветривания.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Газовые трубы разрешено прокладывать только со стороны отопительного котла или кухни. Если в помещении предусмотрено газо-печное отопление, то разрешен подвод коммуникаций через жилое пространство, но с условием, что снаружи комнаты будет расположено выключающее устройство. Запрещен монтаж газопровода через фундамент равно как установка газового водонагревателя в ванной комнате.Все соединения должны быть смонтированы методом сварки, резьбовые врезки допустимы при установке запорной арматуры и приборов учета. В помещении должно быть не менее 2-х отопительных приборов, работающих на газе. Если газ подается через баллоны, то их объем должен быть не больше 12 л. Допускается использование больших баллонов, но они должны содержаться в специальных металлических ящиках и за пределами жилых помещений.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ При строительстве частных домов используют в основном воздушные ЛЭП: столбы не должны преграждать подъезды к дому; высота протяжки проводов от столба на улице и до дома составляет 2.75 м. (min); для улиц с активным автомобильным и пешеходным движением – 6 м. Длина протяжки от магистральной линии и до дома не должна превышать 25 м., иначе потребуется дополнительная опора. Расстояние между фазным и нулевым проводом будет 0.2 м. Проводка в доме монтируется в стенах с несгораемым покрытием. Установка приборов учета потребленной электроэнергии обязательна.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ Оно возможно путем подвода пластиковых или металлических водопроводных труб различного диаметра (в зависимости от давления). Горячая вода может обеспечиваться путем установки бойлера. Распространено использование артезианских скважин, колодцев или подвоз воды бочками и слив ее в специально обустроенные резервуары.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Эти требования носят комплексный характер. Так, на пожарную стойкость здания влияет материал постройки. Расстояние между деревянными строениями не должно быть меньше 15 м. Стены дома желательно укреплять огнеупорным материалом (термоизолом, вермикулитом). Следует регулярно проверять техническую исправность электропроводки, водонагревателей и газовых колонок. Постройка дома с соблюдением СНиП – дело достаточно трудоемкое, но приносящее пользу и оправдывающее такие усилия. При наличии возможности желательно пользоваться услугами квалифицированных посредников – оформителей документов, подрядчиков и частных мастеров.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОКУПАТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ?
В таком довольно тонком деле надо обладать определёнными – несложными – знаниями. Инструмент сегодня есть у каждого: калькулятор в телефоне.
Обрезная доска – пиломатериал с чисто обрезанными гранями, без остатков коры. Ширина обрезной доски превышает толщину не менее чем в два раза.
Так как плата взимается за объём в кубических метрах, напомним геометрическую формулу его определения:
Ш * В * Д = объём.
Всё считают в метрах
Чтобы узнать сколько доски в одном кубе:
1 / (Ш * В * Д) = количество досок в 1м3(кубе)
где, Ш— Ширина, В— Высота, Д— Длина
Перевод: 1мм = 0,001м, 10мм = 0,01м, 100мм = 0,1м
Ниже приведена таблица некоторых видов обрезной доски и ее объема
Размеры доски
Объем одной доски Досок в 1м3(кубе)
20×100×6000
0,012 м³
83 шт.
20×120×6000
0,0144 м³
69 шт.
20×150×6000
0,018 м³
55 шт.
20×180×6000
0,0216 м³
46 шт.
20×200×6000
0,024 м³
41 шт.
20×250×6000
0,03 м³
33 шт.
25×100×6000
0,015 м³
67 шт.
25×120×6000
0,018 м³
55 шт.
25×150×6000
0,0225 м³
44 шт.
25×180×6000
0,027 м³
37 шт.
25×200×6000
0,03 м³
33 шт.
25×250×6000
0,0375 м³
26 шт.
30×100×6000
0,018 м³
55 шт.
30×120×6000
0,0216 м³
46 шт.
30×150×6000
0,027 м³
37 шт.
30×180×6000
0,0324 м³
30 шт.
30×200×6000
0,036 м³
27 шт.
30×250×6000
0,045 м³
22 шт.
32×100×6000
0,0192 м³
52 шт.
32×120×6000
0,023 м³
43 шт.
32×150×6000
0,0288 м³
34 шт.
32×180×6000
0,0346 м³
28 шт.
32×200×6000
0,0384 м³
26 шт.
32×250×6000
0,048 м³
20 шт.
40×100×6000
0,024 м³
41 шт.
40×120×6000
0,0288 м³
34 шт.
40×150×6000
0,036 м³
27 шт.
40×180×6000
0,0432 м³
23 шт.
40×200×6000
0,048 м³
20 шт.
40×250×6000
0,06 м³
16 шт.
50×100×6000
0,03 м³
33 шт.
50×120×6000
0,036 м³
27 шт.
50×150×6000
0,045 м³
22 шт.
50×180×6000
0,054 м³
18 шт.
50×200×6000
0,06 м³
16 шт.
50×250×6000
0,075 м³
13 шт.
При покупке пиломатериалов в малых количествах можно запутаться со знаками после запятой, а именно с округлением. Опытный продавец полученное число округлит до 3-го знака после запятой. Опытный покупатель округлит по ГОСТу – до 0,000001 кубометра и напомнит продавцу, что до 0,001 куб. метра округляют только партию досок. Самое распространённое количество – от нескольких досок до 2-4 кубометров – партию не составляют. Чтобы не обидеть ни того ни другого, округляют до 4 знака после запятой.
Потом получившийся объем умножают на стоимость 1 м3(куба). И вот здесь количество знаков после запятой может существенно повлиять на расходы.
1 обрезная доска толщиной 32 мм, шириной 200 мм и длиной 6 м (32Х200Х6000) имеет объём
0,032 * 0,2 * 6 = 0,0384 куба
30 досок будут иметь объём
0,0384 * 30 = 1,152 куба
Если продавец округлит объём 1 доски до 0,04 куба, то дополнительно получит доход:
0,04 * 30 =1,2 куба
1,2 – 1,152 = 0,048 куба
Продажа этих 0,048 «воздушных» кубов облегчает кошелёк покупателя
Стоимость может варьировать в зависимости от сорта древесины. Сортность уменьшается с понижением качества: наличием пороков древесины и отклонением от стандартных размеров. Если половая доска имеет кривизну, уже или тоньше стандарта на 3-5 мм, полностью в дело она не пойдёт. Визуальный контроль пиломатериалов так же важен, как и точное определение объёма.
Покрываемая площадь обрезной доски
Для выяснения того, сколько нужно пиломатериала Вам поможет расчёт доски в кубе. Приведённая выше формула основой имеет определение площади
Ш * Д = площадь.
Вычислив покрываемую площадь, остаётся умножить её на нужную толщину доски
Ш * Д * 0,022; 0,025; 0,032; 0,04 м и так далее.
Остаётся посмотреть, сколько в одном кубе досок, и определить нужное количество. На всякий случай распечатайте или запомните таблицу выше.
Также нужно учитывать и будущий раскрой материала. Половая и обшивочная доска «вагонка» имеют перекрывающий шпунт, который учитывается в кубатуре, но не входит в покрываемую площадь. Пару досок необходимо иметь в резерве.
Определение объёма необрезной доски
Сколько доски необрезной в одном кубическом метре - Фото
Сколько доски необрезной в одном кубическом метре — Фото
Необрезная доска, то есть не имеющая прямоугольного сечения по всей длине, существенно дешевле и широко применяется для устройства разного рода черновых обрешёток, временных ограждений.
Важно понимать, что верхняя и нижняя пласть такой доски должны быть пропилены по всей длине. Если одна пласть не пропилена, то это уже горбыль. Определение кубатуры такого пиломатериала отличается именно тем, что он не имеет правильной геометрической формы.
Действующие стандарты устанавливают несколько способов учёта необрезного материала, причём вычислить точно, сколько досок в 1 кубе, практически не удаётся.
Пакетный.
Поштучный.
Способ выборок.
В пакетном случае доски плотно укладываются в пакет правильной формы с дальнейшим обмером. Дальнейший расчёт идёт по стандартной формуле определения объёма. С применением различных коэффициентов.
Поштучный обмер производится по усреднённым замерам высоты и ширины. Самый большой и самый малый размеры в метрах складываются и делятся пополам.
(Шmax + Шmin)/2 * (Вmax+ Вmin)/2 * Д = объём, м3
где, Ш— Ширина, В— Высота, Д— Длина
Если визуально видно, что древесина свежая и, соответственно, сырая (влажность выше 20%), то продавец обязан уменьшить общий объём умножением полученной кубатуры на коэффициент:
0,96 для хвойных пород
0,95 для лиственных.
Метод выборок применяется для определения объёма большой партии необрезного пиломатериала. При загрузке, например, в кузов транспортного средства, обмеряется по второму способу каждая пятая, десятая или двадцатая доска.
Полученный объём умножается на пять, десять, двадцать. Загрузка продолжается до следующей контрольной доски. Практикуется также отбор контрольных досок в отдельную стопу. Подсчёт производится после завершения погрузки.
Вычисление объёма бруса: сколько бруса в кубе?
Расчет количества бруса в одном кубе - Фото
Расчет количества бруса в одном кубе — Фото
От обрезной доски брус отличается только тем, что все его грани или две противоположные имеют одинаковый размер: более 0,05м по толщине и 0,013м по ширине. Формула для определения его объёма стандартна
Размер бруса
Объем одного бруса
Бруса в 1м3(кубе)
100×100×6000
0,06 м³
16 шт.
100×150×6000
0,09 м³
11 шт.
150×150×6000
0,135 м³
7 шт.
100×180×6000
0,108 м³
9 шт.
150×180×6000
0,162 м³
6 шт.
180×180×6000
0,1944 м³
5 шт.
100×200×6000
0,12 м³
8 шт.
150×200×6000
0,18 м³
5,5 шт.
180×200×6000
0,216 м³
4,5 шт.
200×200×6000
0,24 м³
4 шт.
250×200×6000
0,3 м³
3 шт.
Ш * Т * Д = объём бруса, м3.
Чтобы узнать, сколько бруса в одном кубе
1 / (Ш * Т * Д) = количество бруса в 1 м3(кубе)
где, Ш— Ширина, Т— толщина, Д— Длина
Перевод: 1мм = 0,001м, 10мм=0,01м, 100мм=0,1м
При покупке бруса объём определять необходимо поштучно, так как в штабеле брус проложен прокладками. Обмеры такого штабеля и вычисление кубатуры по приведённой формуле неизменно приводят к существенному завышению объёма.
Длина 1 куба бруса (так и любого обрезного пиломатериала) в метрах определяется делением единицы на толщину и ширину. Например, надо узнать, сколько бруса в одном кубе – грань 180 мм.
1 / (0,18 * 0,18) = 30 метров 87 см.
1 метр такого бруса будет иметь следующий объём.
0,18 * 0,18 * 1 = 0,0324 м3.
Эти расчёты могут понадобиться при определении расходов средств и материала.
Объём строительного бревна: сколько бревна в одном кубе?
Сколько бревен в одном кубе: расчет - Фото
Сколько бревен в одном кубе: расчет — Фото
Бревенчатые сооружения есть и будут актуальны. Определение объёма круглого материала зависит от способа его получения.
Строительное бревно ручной окорки.
Строительное бревно, оцилиндрованное на специальных станках.
Отрезок ствола для обтесывания вручную имеет форму слабо усечённого конуса, поэтому применяется формула объёма цилиндра, но с некоторыми особенностями.
3,14 * r2 * L = объем бревна, м3
Здесь
r – усредненный радиус, вычисляется как (r1+r2)/2, r1 — радиус с одного торца бревна, r2 — радиус с другого торца бревна.
L – длина бревна.
3,14 – константа "Пи".
Оцилиндрованное бревно имеет, естественно, цилиндрическую форму и рассчитывается по приведённой выше формуле. Но здесь радиус измеряется на любом торце один раз. Определение количества брёвен в 1 кубе определяется аналогично брусу.
1 / (3,14 * r2 * L) = Количество бревен в 1м3(кубе)
Заготовки для строительных брёвен измеряются этим же способом.
Радиус (диаметр, делённый пополам) измеряется без учёта толщины древесной коры. На практике ручные вычисления не проводят. Пользуются специальными таблицами, сведёнными в книгу-кубатурник. Есть они и в электронном виде.
В заключение следует отметить, что пиломатериал для ответственных работ, стандартный по размерам, породам древесины и влажности следует приобретать на крупных площадках. Мелкий производитель, как правило, туда не допускается из-за отсутствия соответствующего контроля над качеством выпускаемой продукции.
РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА
Глубина промерзания грунта (ГПГ) на участке строительства - одна из важных характеристик, которую необходимо узнать перед проектированием фундамента и последующим его строительством. ГПГ зависит от климатических условий, типа грунта, его плотности, а также наличия/отсутствия снежного покрова. В настоящее время на просторах всемирной паутины присутствует огромное количество таблиц и карт сезонного промерзания грунта, причем не редко значения ГПГ, для некоторых территорий, имеют немного отличные друг от друга значения. В большинстве случаев, такое незначительное отличие обусловлено изменением климатических условий в определенных регионах. Просматривая такие таблицы/карты возникает вопрос : какую величину глубины промерзания выбрать за расчетную, для своего города?
К великой радости строителя, глубину промерзания грунта можно определить самостоятельно, выполнив достаточно простой расчет, см. п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83 .
Величина ГПГ определяется по следующей формуле:
h=√М*k;
где h - глубина промерзания грунта, метр;
М - сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в конкретно взятом районе,◦С;
k - коэффициент, равный:
для суглинков и глин – 0,23; для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; для песков гравелистых, крупных и средней крупности –0,30; для крупнообломочных грунтов – 0,34.
То есть квадратный корень из суммы абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в конкретно взятом районе (М), умноженный на коэффициент (k).
Пример расчета глубины промерзания.
Согласно таблице 5.1 СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012) для Вологды таблица среднемесячных температур за год выглядит так:
Январь -11,6; Февраль -10,7 Март -5,4 Апрель 2,4 Май 10,0 Июнь 15,0 Июль 17,2 Август 15,3 Сентябрь 9,4 Октябрь 3,2 Ноябрь -2,9 Декабрь -7,9
Применяя формулу h=√М*k, суммируем все абсолютные значения месяцев с отрицательными температурами и получаем число «М» равное 38,5. Извлекаем квадратный корень из этого числа и получаем 6,20. Далее умножаем 6,20 на коэффициент k=0,23 и в итоге имеем 1,43.
h=√38,5 * 0,23 => h=1.43
То есть нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Вологде, в условиях суглинков и глин, составляет 1 метр 43 сантиметра. Соответственно, например, для песков крупных, она составит 6,20*0,3=1,86 м.
Дело в том, что этот коэффициент возрастает по причине укрупнения частиц грунта – ведь чем они крупнее, тем больше расстояние между ними и тем глубже промерзает грунт в итоге. А для глинистых грунтов это еще влияет на их пучинистость. Чем больше воды накапливается между частицами, тем выше морозное пучение таких грунтов, ведь вода расширяется при замерзании.
Пример расчета г.Санкт-Петербург.
Январь -7 ,8 ; Февраль- 7 ,8 ; Март - 3 ,9 ; ноябрь - 0 ,3 ; декабрь - 5 ,0
h = √24,8*0,23= 4,98*0,23=1,14 м; для супесей и суглинков
h = 4,98*0,28 ≈ 1,4 м ; для супесей и мелких песков
h = 4,98*0,3 ≈ 1,5 м для крупных и средних песков.
Здесь следует отметить, что расчетная глубина промерзания грунта h, это максимальное значение его промерзания для уплотненных грунтов, при отсутствии снегового покрова . Но тем не менее Мы, настоятельно рекомендует придерживаться расчетных значений. В жилом отапливаемом здании фактическая глубина промерзания грунта (hж) будет меньше, с учетом поправочного коэффициента. (hж=h*k).
РАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.
Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.
Расчёт бетона
Площадь перекрытия будет равна:
S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м2
При толщине 200 мм объём бетона будет равен:
V = 31,4 х 0,2 = 6,28 м3
Масса перекрытия будет равна:
М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны
Расчёт арматуры
Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 O 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:
Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.
Длина продольных стержней в одной сетке:
Lпрод = Nпрод х А = 28 х 6,6 = 184,8 = 185 м
Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:
Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.
Длина поперечных стержней в одной сетке:
Lпопер = Nпопер х В = 37 х 5 = 185 м
Общая длина стержней в одной сетке:
L1 = Lпрод + Lпопер = 185 + 185 = 370 м
Общая длина стержней в каркасе перекрытия:
Lобщ = L1 х 2 = 370 х 2 = 740 м
На 1 м2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.
На 1 м3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.
Количество материала плоскости
При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:
N = Sпом / Sлиста = 31,4 / 3 = 10,5 шт.
Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.
Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:
Vдоски = 31,4 х 0,025 = 0,785 м3
Количество инвентарных балок
Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:
N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2
Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.
Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.
Количество стоек
Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:
Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.
На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).
Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.
Монтаж инвентарной опалубки
Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ O 6 100 мм.
Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.
Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.
Порядок работы
1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.
2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.
Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.
3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.
4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).
5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.
6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.
7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).
8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.
9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.
10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).
11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.
Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж.
РАСЧЕТ ОБРЕШЕТКИ
Обрешётка — решётчатая конструкция или сплошной настил, устанавливаемый поверх стропильных ног. Является основанием для крепления кровельного материала и участвует в усилении пространственной структуры крыши. Может изготавливаться из дерева (доски, брусья) и металла (при металлической стропильной системе).
Так как наиболее распространена деревянная стропильная система, обрешётка обычно состоит из отдельных брусков, досок уложенных на расстоянии в зависимости от применяемого кровельного материала обрешётка. Сплошная обрешетка с зазором до 1 см, подходит для мягких кровельных материалов, рулонных материалов. Также сплошной настил делается в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам. Под волнистый шифер достаточно будет по три бруска под каждый лист; под металлическую кровлю, натуральную черепицу шаг обрешетки составляет 230-400 мм. Важный момент: толщина нижней доски обрешетки должна быть толще остальных на величину толщины кровельного материала ( например на 5,8 мм для ГОСТовского шифера ).
Размеры поперечного сечения обрешетки будут зависеть от шага стропил и снеговой нагрузки.
Приведем для примера расчёт обрешетки из дерева хвойных пород (сосна) сечением 50*100 мм (толщина*ширина) под волнистый шифер, с шагом стропил (Шст) - 1,2м;
шагом обрешетки (Шоб) - 0,6 м; угол наклона кровли - 45°.
Нагрузки на обрешетку:
1. Кровельный материал. Шифер - 19 кг/м² ( 8-ми волновый шифер, при толщине 5,8 мм и укладке с нахлестом 25см и смещением на 1,5 волны)
2. Снеговая нагрузка :
S=µ×Sg, где S - искомая величина снеговой нагрузки, кг/м²
Sg = 180 кг/м² - нормативная снеговая нагрузка для 3 снегового района (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Псков).
µ - коэффициент, зависящий от угла наклона крыши α, безразмерная величина.
µ = 1; при α ≤ 30°,
µ = 0,0333×(60-α) ; при 30° < α < 60°,
µ = 0; при α ≥ 60°.
Так как 30° < α < 60°, расчёт µ произведём по формуле µ = 0,033×(60-α).
µ = 0,033×(60-45)= 0,495
S=Sg×µ =180×0,495=89,1 кг/м².
Вес обрешётки = 510 кг/м³×0,1м×0,05м×3шт/1м² = 7,65 кг/м²;
Посчитаем нагрузку на обрешетку:
Снеговые нагрузки – 89,1 кг/м²
Вес кровельного материала - 19 кг/м²
Вес обрешётки - 7,7 кг/м²
Итого: q расч = 115,8 кг/м²
Проекция распределенной нагрузки на ось перпендикулярную плоскости кровли q=q расч×cosa= 115,8×0,707= 82 кг/м².
Формула для расчёта:
b•h³ ≥ 3,125•q•Шоб•(Шст)⁴,
где b - ширина обрешетки, см
h - толщина обрешетки, см
q - суммарная нагрузка на обрешетку, кг/м²
Шоб - шаг обрешетки, м
Шст - шаг стропил, м
10•5³ ≥ 3,125•82•0,6•(1,2)⁴
1250 ≥ 318, как мы видим здесь 4-х кратный запас прочности.
Рассчитаем при тех же исходных данных обрешетку 30*100 мм:
10•3³ ≥ 318
270 < 318, из неравенства видно что обрешетки сечением 30*100 мм будет недостаточно.
ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ - РАСЧЕТ БАЛКИ НА ИЗГИБ, ПРОЧНОСТЬ И НАГРУЗКУ
Стены и перекрытия – основные элементы любого строительства.
Назначение перекрытия – разделять этажи в доме, а также нести и распределять нагрузку от расположенных вверху составляющих – стен, крыши, коммуникаций, мебели, деталей интерьера.
Можно выделить несколько видов перекрытия: металлическое, железобетонное и деревянное.
Более подробно остановимся на деревянных перекрытиях, поскольку именно они получили наибольшее распространение в частном строительстве.
Деревянное балочное перекрытие обладает преимуществами и недостатками
Плюсы:
+красивый внешний вид;
+малый вес дерева;
+ремонтопригодность;
+высокая скорость монтажа.
Минусы:
-без специальной защитной пропитки горючи;
-низкая прочность по сравнению с железобетонными или металлическими балками;
-подвержены воздействию влаги, грибка и живых организмов;
-могут деформироваться от перепадов температур
Материал для деревянных балок перекрытия должен обладать определенными свойствами и соответствовать требованиям:
*прочность. Материал перекрытия должен выдерживать возможные нагрузки. Следует учитывать воздействие как *постоянных нагрузок, так и переменных;
*жесткость. Означает способность материала сопротивляться изгибу;
*звуко- и теплоизоляция;
*пожарная безопасность.
Типы и виды деревянных перекрытий - классификация
1. По назначению
+Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам
Основное требование к такому перекрытию – высокая прочность. Поскольку в данном случае, балки будут служить основой для перекрытия пола и соответственно, должны выдерживать значительную нагрузку.
Совет. Если под первым этажом будет располагаться гараж или большой подвал лучше делать деревянное перекрытие по металлическим балкам. Поскольку деревянные подвержены гниению и не всегда могут выдержать значительную нагрузку. Или же уменьшить расстояние между балками.
+Чердачное перекрытие по деревянным балкам
Принцип конструктивного устройства может быть независимым или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной системы. Первый вариант более рационален, т.к. является ремонтопригодным, плюс, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.
+Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам
Конструктивная особенность заключается в эффекте два в одном – балки перекрытия между этажами с одной стороны являются лагами для пола, а с другой, опорами для потолка. Пространство между ними заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, с обязательным использованием пароизоляции. Пирог снизу обшивается гипсокартоном, а сверху застилается половой доской.
2. По виду
Деревянные балки перекрытия также различаются между собой, и каждый вид имеет свои преимущества.
*Цельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытия
Для их изготовления применяется массив дерева твердых пород хвойных или лиственных деревьев.
*Межэтажные перекрытия по деревянным балкам, могут быть выполнены цельными только при незначительной длине пролета (до 5 метров).
*Клееные деревянные балки перекрытия
Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой длины.
За счет повышенной прочности деревянные клееные балки применяются в тех случаях, когда требуется выдержать повышенную нагрузку на перекрытие.
Сечение деревянных балок перекрытия
Как показывает практика, сечение балок деревянного перекрытия оказывает существенное влияние на способность балки выдерживать несущую нагрузку. Поэтому, необходимо предварительно выполнить расчет сечения деревянных балок перекрытия.
Деревянные балки перекрытия прямоугольного или квадратного сечения
В деревянных домах в качестве межэтажных балок в декоративных целях может использоваться бревно.
Деревянные балки перекрытия круглого сечения (или овального)
Как правило используются для устройства чердачных перекрытий. Круглая балка отличаются высокой устойчивостью на изгиб (зависит от диаметра).
Максимальная длина деревянной балки перекрытия из оцилиндрованного бревна составляет 7, 5 м.п.
Деревянные двутавровые балки перекрытия
Могут быть изготовлены из массива дерева, или в сочетании ОСБ и фанеры. Активно используются в каркасном строительстве.
Деревянные двутавровые балки перекрытия
Преимущества деревянных двутавровых балок:
+точные размеры;
+возможность использования на длинных пролетах;
+исключена возможность деформирования;
+малый вес;
+уменьшение мостиков холода;
+возможность закрепить коммуникации;
+возможность монтажа своими руками без привлечения специальной техники;
+широкая сфера применения.
Недостатки:
-высокая стоимость;
-неудобны для утепления плитами.
Правильный подбор сечения деревянной балки должен быть включен в расчетный план, в противном случае, конструкция перекрытия окажется недостаточно или избыточно жесткой (лишняя статья расходов).
Расчет деревянного перекрытия
Расстояние между деревянными балками перекрытия определяется:
Во-первых, предполагаемыми нагрузками.
Нагрузка, в свою очередь может быть постоянной – вес перекрытия, вес перегородок между комнатами или вес стропильной системы.
А также переменной – она принимается равной 150 кг/м.кв. (Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К переменным нагрузкам относят вес мебели, оборудования, находящихся в доме людей.
Совет. Поскольку учесть все возможные нагрузки затруднительно, следует проектировать перекрытие с запасом прочности. Профессионалы рекомендуют добавлять 30-40 %.
Во-вторых, жесткостью или нормативной величиной прогиба.
Для каждого вида материала ГОСТом устанавливаются свои пределы жесткости. Но формула для расчета одинакова – отношение абсолютной величины прогиба к длине балки. Значение жесткости для чердачных перекрытий не должно превышать 1/200, для междуэтажных 1/250.
На величину прогиба оказывает влияние и порода древесины, из которой изготовлена балка.
Расчет перекрытия по деревянным балкам
Предположим, что расстояние между деревянными балками составляет 1 м.п. Общая длина балки 4 м.п. А предполагаемая нагрузка составит 400 кг/м.кв.
Значит, наибольшая величина прогиба будет наблюдаться при нагрузке
Мmax = (q х l в кв.) / 8 = 400х4 в кв./8 = 800 кг•м.кв.
Рассчитаем момент сопротивления древесины на прогиб по формуле:
Wтреб = Мmax / R. Для сосны этот показатель составит 800 / 142,71 = 0,56057 куб. м
R - сопротивление древесины, приведенное в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции» введенные в эксплуатацию в 2011 г.
В таблице приведено сопротивление лиственницы.
Если используется не сосна, тогда значение следует скорректировать на переходящий коэффициент (приведен в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011)).
Пример расчета балки показал, что сопротивление балки на прогиб может уменьшиться вдвое. Следовательно, нужно изменить ее сечение.
Расчёт деревянных балок перекрытия можно выполнить с применением выше приведенной формулы. Но можно использовать специально разработанный калькулятор расчета деревянных балок перекрытия. Он позволит учесть все моменты, не утруждая себя поиском данных и расчетом.
В-третьих, параметрами балки.
Длина деревянных балок перекрытия цельных может составлять не более 5 метров для междуэтажных перекрытий. Для чердачных перекрытий длина пролета может составлять 6 м.п.
Таблица деревянных балок перекрытия содержит данные для расчета подходящей высоты балок.
Толщина деревянных балок перекрытия рассчитывается исходя из предпосылки, что толщина балки должно быть не меньше 1/25 ее длины.
Например, балка длиной 5 м.п. должна иметь ширину 20 см. Если выдержать такой размер сложно, можно достичь нужной ширины путем набора более узких балок.
Следует знать:
Если балки сложить рядом они выдержат нагрузку в два раза больше, а если сложить друг на друга - выдержат нагрузку в четыре раза больше.
Используя график, представленный на рисунке можно определить возможные параметры балки и нагрузку, которую она в силах вынести. Учтите, что данные графика пригодны для расчета однопролетной балки. Т.е. для того случая, когда балка лежит на двух опорах. Измеряя один из параметров можно получить желаемый результат. Обычно в качестве изменяемого параметра выступает шаг балок деревянного перекрытия.
расчетов станет составление чертежа, который будет служить наглядным пособием при работе.
Чтобы качественно и надежно осуществить своими руками перекрытие по деревянным балкам, чертеж должен содержать все расчетные данные.
ЛЕСТНИЦА ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ!!!
Поговорим о том, как можно своими руками возвести простую лесницу в загородном доме или на даче. Причем не те выкидыши, которые предлагают собрать различные конторы за один день и меньше, а нормальную, прочную и не скрипучую лестницу. Основные ее отличия в том, что в качестве крепежа используются не саморезы, а само дерево. Сборка такой лестницы значительно сложнее, зато результат вас порадует.
Что нам понадобится:
• руки, растущие из правильного места;
• терпение;
• трудолюбие;
• куча энтузиазма.
Это основное. Помимо этого:
• предварительно купленная тетива (сколько в метрах зависит от размеров лестницы);
• ступеньки (количество в зависимости от высоты);
• балясины;
• поручни;
• столбы.
Все это продается в магазинах сделанное из клееного бруса. Самому тут, увы, ни как не обойтись. Породы дерева также бывают различные, стоят они соответственно.
Если возводить Вы будете первую лестницу своими руками, не стоит брать такие породы как дуб и красное дерево – очень тяжело обрабатывать, лиственница вполне подойдет.
Из материалов понадобятся:
1. клей для дерева;
2. шпаклевка в цвет дерева;
3. наждачная бумага.
И конечно инструмент:
1. пилы (желательно иметь ручную циркулярную пилу с регулировкой глубины реза);
2. лобзик (также электрический);
3. стамески;
4. молотки;
5. киянки;
6. дрель;
7. сверла;
8. коронки и всякие мелочи.
1) Первым этапом в постройке лестницы будет планирование и измерение.
Что нам нужно знать о будущей лестнице? Основное – это высота между этажами. И главное правило строения лестницы для удобства будущей эксплуатации – длинна ступеньки должна быть 30 см, высота 20 см. Если эти правила соблюсти, то ходить будет удобно. Для оригиналов, которые хотят сделать ступеньку покороче или повыше говорю сразу – переломаете ноги. Для ясности разберем на простом примере.
Допустим высота между этажами 3 м. (H1). Делим высоту этажа на высоту ступеньки 0.2 м. (H2) получаем 15 ступеней. То есть в магазине продавцу надо будет сказать, что вам нужно 15 штук ступеней. Затем умножаем число ступеней (N) на их длину 0.3 м. (L) получаем 4.5 м. длинна всей лестницы (L1). Четыре с половиной метра конечно очень много и следовало бы нашу лестницу сделать из двух маршей с площадкой в середине, но сейчас так усложнять не будем, пока говорим об основах.
Теперь рассчитываем длину тетивы. Тут на помощь «лестницеделу» придет всеми нами любимая еще со школы великая наука геометрия. Как в первоисточнике «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». То есть длинна тетивы (Q) в квадрате равна H1 в квадрате + L1 в квадрате = примерно 5.5 м.
После расчетов переходим к практике. Первое что нам надо будет сделать – это взять две тетивы и отрезать их по размерам рассчитанным ранее. Соответственно необходимо нижний край обрезать под острым углом, чтобы тетива плотно прилегала к полу. Углы лучше всего вымерять строительной малкой (в магазинах продается). На второй этаж тетива лучше всего крепится на зуб.
2) Второй этап - выбираем пазы на тетиве.
Размечаем на тетиве карандашом пазы, в которые будут вставляться ступеньки. Не забываем о высоте и длине ступеней. Также следует учесть, что для красоты лучше, чтобы одна ступенька на один два сантиметра как бы нависала над другой. К разметке нужно подойти очень серьезно, от этого будет зависеть, насколько ровная и красивая у вас получится лестница. Так как ступени будут вставляться в две тетивы с обеих сторон, нужно чтобы разметка на одной тетиве строго соответствовала разметке на противоположной тетиве.
После того как обе тетивы размечены по разметке вырезаем пазы. Для этого удобнее всего использовать циркулярную пилу. Причем пазы вырезаем чуть уже, чем толщина ступенек! Это нужно чтобы в последующем не было зазоров и скрипов! Прорезав циркулярной пилой пазы, выдалбливаем их стамеской. Внутренность паза не обязательно делать идеально ровной, главное чтобы были ровными края. Но это еще не все с пазами. После того как они уже готовы нужно стамеской их «занутрить», то есть сделать так чтобы край паза был уже, а внутри он был чуть шире. Тогда ступеньки войдут очень плотно, но в то же время без излишних усилий.
3)Сборка лестницы.
Третий этап довольно легкий, но нужна будет определенная сноровка. Этот этап покажет, насколько точно и аккуратно сделано все до этого, и если все было точно, то проблем не будет. Но если нет, то я вам не завидую, крепитесь. Теперь берем клей, заливаем им наши аккуратные пазы и даем немного подсохнуть (немного это пять десять минут). После чего вставляем ступени в пазы на одной тетиве и сверху на них одеваем вторую. Киянку вам в помощь.
4) Установка и крепление деревянной лестницы на второй этаж.
Лестничный марш готов! Ура товарищи, осталось последнее усилие. Для того чтобы по прочности лестница напоминала железобетонную конструкцию можно крепеж усилить саморезами.
Чтобы саморезы не портили вид их нужно закручивать снизу ступенек под углом, так чтобы саморез закрутился в ступеньку, а потом в тетиву и при этом еще и не вылез наружу. Лучше всего предварительно просверлить маленькое углубление под ступенькой, в которое спрячется шляпка самореза. Потом это углубление аккуратно замазать шпатлевкой.
Все марш готов. Теперь осталось только закрепить его между этажами. Сверху на зуб как описано выше, внизу тетиву лучше всего будет закрепить в углублении. То есть предварительно в полу делаем углубление примерно пол сантиметра и в это углубление крепим тетиву.
Следующая публикация
Комментарии 309