Предыдущая публикация
Как улучшить работу ледобура
Как улучшить работу ледобура, регулируя угол наклона ножей, и угол их атаки. Регулировку углов наклона на головке с площадками под ножи делать проще. Именно в этом можно увидеть достоинство «наших» ледобуров.
Как улучшить работу ледобура при помощи регулировки ножей, при этом можно добиться какого-то усредненного их положения, при котором они будут неплохо бурить разный по плотности лед. А так же дает возможность проводить регулировку положения ножей непосредственно на рыбалке, исходя из состояния льда, такая регулировка спасет в, казалось бы, безнадежной ситуации, если внезапно ножи потеряют свою остроту.
Сразу нужно предупредить, что регулировку делают только в тех случаях, когда ледобур действительно плохо справляется со льдом. Обычно же для нормального бурения льда современными ледобурами от известных производителей с установленными штатными острыми ножами регулировка не требуется.
Как делается регулировка углов фото-1
Регулировка положения ножей может вестись в двух направлениях. Первый способ регулировки — изменение угла наклона ножей путем подкладывания шайб под ближние к оси крепежные винты ножей (фото 1). Это зачастую улучшает скорость бурения сухого и плотного льда «нашим» ледобуром.
При этом угол атаки ножей не меняется. Учитывая то обстоятельство, что практически все «наши» ледобуры настроены на нормальное бурение не слишком плотного льда, то толщина шайб, изменяющих угол наклона ножей, должна увеличиваться пропорционально возрастанию плотности льда.
Чем лед плотнее и суше, тем толще может быть шайба. До определенных размеров, конечно. Разумеется, толщина шайб для пары ножей должна быть абсолютно одинакова.
Оптимальная толщина шайб подбирается экспериментально, но определенные ориентировочные привязки к температуре окружающей среды, влияющей на плотность льда, все-таки имеются. При температуре от 0 до -10 градусов по Цельсию регулировочные шайбы могут вообще не понадобиться.
При понижении температуры ниже -10 градусов можно уже пробовать ставить шайбы толщиной 0.4-0.6 мм. Каждое понижение температуры на 3-5 градусов дает основание увеличивать толщину шайб на 0,1 мм.
Можно считать этот способ наиболее простым, поскольку для регулировки не всегда требуется самостоятельно изготавливать шайбы. Вполне реально найти шайбы различной толщины в магазинах метизов.
В крайнем случае, можно изготовить шайбы даже из плотного пластика, вырезанного из пластиковых бутылок из-под сока, пива и «газировки». Благо, обилие разных видов пластиковой тары с разной толщиной стенок позволяет подобрать оптимальную толщину шайб.
Есть только два момента, которые следует учитывать. Изменение угла наклона ножей применяется, в основном, для улучшения бурения в стабильно однородном по своей плотности ледовом покрытии. При бурении «слоеного» льда разной плотности может случиться так, что ножи будет «подклинивать».
И второй момент — высота шайб не может бесконечно возрастать. Увеличение высоты шайб до 1 мм и более приведет к тому, что ножи будет заклинивать на последнем этапе прохода лунки, причем, независимо от плотности льда. Хотя тут многое зависит и от формы самих ножей, Вполне вероятно, что ножи с обычной прямой режущей кромкой и острыми углами будет заклинивать даже с самой тонкой шайбой, и этот способ регулировки будет неприемлем.
Более правильный способ регулировки — это изменение угла атаки ножей без изменения угла их наклона. Для этого применяются угловые подкладки. Они устанавливаются между тыльной стороной ножей и площадками для их крепления (фото 2), увеличивая угол атаки.
Принцип выбора толщины подкладок аналогичен первому способу регулировки угла наклона, только значения будут меньше. Начинать стоит с подкладок толщиной около 0,2 мм, увеличивая толщину на 0,1 мм по мере увеличения плотности льда. И тут уже подкладки нужно делать самому.
Материал для подкладки особого значения не имеет, в самом простом варианте — это согнутые отрезки от той же пластиковой бутылки (фото 3). То есть, в данном случае используется вообще бросовый материал, который, к сожалению, в изобилии встречается на льду в местах скопления рыбаков.
Так что, сделать пару одинаковых угловых подкладок под ножи не составляет никакого труда прямо на рыбалке. Единственный минус такого экспромтного решения заключается в том, что при не слишком сильной затяжке винтов крепления, пластиковые подкладки моментально вылетают, и ножи начинают «болтаться». Все это грозит потерей винтов и ножей (или повреждением их режущей кромки).
Более совершены специально подготовленные подкладки из латунной или медной пластины с наличием «бортика» (фото 4). «Бортик» образован сгибом края пластины, и его высота определяет изменение угла атаки, толщина подкладок должна быть абсолютно одинаковой для обоих ножей. Имея в запасе два-три варианта подкладок с различной высотой бортика, можно выставлять любой подходящий угол атаки ножей, соответствующий углу заточки сменных ножей и их форме, плотности льда, собственной физической подготовке и здравому смыслу.
Последнее обстоятельство немаловажно, потому что, обладая отменным здоровьем и силой, можно запросто сломать ледобур с завышенными углами атаки ножей.
В чем еще заключаются плюсы такого способа регулировки? При помощи подкладок можно заставить работать даже ледобур с заведомо «заваленными» углами. Повозиться, конечно, придется, подбирая толщину подкладок для каждого ножа в отдельности, но результат будет. Правда, такую регулировку нужно делать каждый раз, когда изменяется состояния льда…
Так что, решайте сами — стоит этим заниматься или нет, если ледобур и без всяких регулировок нормально работает? Но помнить о возможности улучшить режущие свойства ледобура нужно. Это очень пригодится, если вдруг внезапно ножи потеряют свою остроту, что частенько случается при попадании ножей в песчаные наносы в толще льда.
Если нет возможности заменить «севшие» ножи новыми, то увеличение угла атаки «подсевших» ножей при помощи подкладок способно спасти рыбалку. Не буду утверждать, что ледобур станет работать точно так же, как и с острыми ножами, но рыбалку можно будет как-то продолжить.
Но самая точная регулировка углов наклона и атаки не поможет, если в режущей части ледобура будут закреплены некачественные или безнадежно тупые ножи.
О ножах
Судя по многочисленным обсуждениям, тема выбора ножей для ледобуров не иссякнет никогда. Действительно, скорость бурения лунок и затраченные при этом усилия напрямую зависят от ножей, их качества. Понятие «качество» настолько обширное, что можно выделить несколько составляющих, которые его определяют.
Твердость стали. Чем тверже сталь, тем дольше ножи сохраняют свою остроту. Пожалуй, это самая важная составляющая.
Ножи из недостаточно закаленной стали тупятся сразу, на первых лунках — даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае, ножи ломаются. Угадать правильную твердость стали у ножей практически невозможно, тем более что никаких маркировочных обозначений на ножи не наносится. Да даже если бы они там и были…
Небольшая разница в твердости стали была бы еще терпимой, если бы не значительный разброс значений у «наших» ножей. Если серьезные зарубежные производители очень скрупулезно отслеживают этот показатель в своей продукции, то в отношении «наших» ножей от малоизвестных производителей нужно еще самому убедиться в том, что ты покупаешь не откровенный брак.
В какой-то мере можно оградить себя от покупки некачественной продукции, если предпринять определенные действия по проверке ножей. Понятно, что оборудование для измерения твердости стали с собой в магазин или на базар не потащишь, но можно обойтись и другими, достаточно примитивными, но действенными способами проверки качества ножей.
Способ первый (если на это дадут согласие продавцы) — провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По твердой стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности ножа. Не докаленную сырую сталь он будет заметно пилить.
Способ второй (без разрушений). Нож подвешивается на отрезке нитки или лески и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон звона, тем тверже сталь. Сырая и мягкая сталь вообще не звенит. Этот старый и безотказный способ проверки качества стали заимствован у любителей режущего холодного оружия — ножей, у клинков которых, кстати, твердость стали такая же, как и у ножей для ледобуров.
К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно менять ножи. В самом плохом варианте ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий, и они разлетаются на части при бурении льда.
На что еще нужно обратить внимание при осмотре ножей? На цвет режущей кромки. Наличие так называемых «цветов побежалости» будет свидетельствовать об «отпуске» стали в результате термического воздействия в ходе станочной заточки лезвия ножа (фото 5).
От таких ножей нужно отказываться сразу. И еще один недостаток, который присущ только «нашим» ножам — кривизна плоскости поверхности ножей. Проверить ровность плоскостей можно, совместив их, Если плоскости будут абсолютно равными, возникнет эффект «прилипания».
Все перечисленные недостатки у ножей ледобуров не носят массовый характер. Они, скорее, свойственны ножам от неизвестных производителей, подделкам под солидные бренды или не слишком качественной продукции, цена на которую в два-три раза меньше, чем оригинал.
Если же покупать оригинальные ножи от известных производителей (хотя от покупки подделок никто не застрахован), то в какой-то тщательной проверке надобность почти отпадает, особых нареканий на эти ножи нет. И это касается не только ножей от производителей из дальнего зарубежья.
Те же «тонаровские» ножи служат верой и правдой без шлифовки и правки весь сезон зимней рыбалки, если не случается каких-то нештатных ситуаций, они выдерживают в общей сложности бурение порядка 700-800 лунок.
Сорт стали, используемой при изготовлении ножей, сколь-нибудь решающего значения не имеет для режущей способности ножей, но является дополнительным фактором, влияющим на уход за ножами ледобура. Традиционно «наши» ножи изготавливаются из «черного» металла, а зарубежные — из нержавеющей стали.
Ухаживать за последними почти не приходится, а вот у «наших» ножей, при отсутствии должного внимания к их состоянию, ржавчина может наделать много беды. И ножи порой «прикипают» к площадкам режущей головки вместе с винтами, и коррозия может уничтожить остроту лезвия режущей кромки.
Внешний вид ножей ухудшается значительно, даже если оставить ледобур после рыбалки на пару дней без удаления влаги и обработки поверхности ножей каким-либо маслом. Коррозия даже может оставить свой след на абсолютно новых ножах, не бывших в работе и хранившихся в заводской упаковке в промасленной бумаге (фото 6).
Поэтому к хранению «наших» ножей тоже нужно подходить ответственно — завернув их в промасленную ткань (это лучше бумаги), поместить в полиэтиленовую упаковку, исключающую доступ воздуха. И это уже не говоря о том, что в межсезонье ножи с «наших» ледобуров нужно снимать, иначе перед началом следующего сезона можно обнаружить неприятность в виде «прикипевшей» резьбы.
Открутить крепежные винты в таком случае будет очень непросто. Иногда выручают керосин, всепроникающая жидкость WD-40 или даже тормозная жидкость, залитые в отверстия крепления с тыльной стороны режущей «головки».
Если спустя час после этого открутить винты не удается, то можно соорудить «ванночки» из пластилина вокруг отверстий крепежа и налить туда одну из перечисленных жидкостей. Естественно, ледобуру придается положение, при котором жидкость из «ванночек» не выливается.
Через несколько суток можно снова пробовать откручивать винты крепления. Как правило, это помогает. В запущенных случаях приходится точечно нагревать газовой горелкой головки винтов с последующим быстрым охлаждением маслом. Расширение металла от нагрева и его быстрое охлаждение разрушает окисление и ржавчину в резьбовом соединении, что позволяет открутить «прикипевшие» крепежные винты. В какой-то мере предотвратить эффект «прикипания» можно, если предварительно смазать резьбу винтов густой смазкой перед их закручиванием.
Как улучшить работу ледобура при помощи регулировки ножей, при этом можно добиться какого-то усредненного их положения, при котором они будут неплохо бурить разный по плотности лед. А так же дает возможность проводить регулировку положения ножей непосредственно на рыбалке, исходя из состояния льда, такая регулировка спасет в, казалось бы, безнадежной ситуации, если внезапно ножи потеряют свою остроту.
Сразу нужно предупредить, что регулировку делают только в тех случаях, когда ледобур действительно плохо справляется со льдом. Обычно же для нормального бурения льда современными ледобурами от известных производителей с установленными штатными острыми ножами регулировка не требуется.
Как делается регулировка углов фото-1
Регулировка положения ножей может вестись в двух направлениях. Первый способ регулировки — изменение угла наклона ножей путем подкладывания шайб под ближние к оси крепежные винты ножей (фото 1). Это зачастую улучшает скорость бурения сухого и плотного льда «нашим» ледобуром.
При этом угол атаки ножей не меняется. Учитывая то обстоятельство, что практически все «наши» ледобуры настроены на нормальное бурение не слишком плотного льда, то толщина шайб, изменяющих угол наклона ножей, должна увеличиваться пропорционально возрастанию плотности льда.
Чем лед плотнее и суше, тем толще может быть шайба. До определенных размеров, конечно. Разумеется, толщина шайб для пары ножей должна быть абсолютно одинакова.
Оптимальная толщина шайб подбирается экспериментально, но определенные ориентировочные привязки к температуре окружающей среды, влияющей на плотность льда, все-таки имеются. При температуре от 0 до -10 градусов по Цельсию регулировочные шайбы могут вообще не понадобиться.
При понижении температуры ниже -10 градусов можно уже пробовать ставить шайбы толщиной 0.4-0.6 мм. Каждое понижение температуры на 3-5 градусов дает основание увеличивать толщину шайб на 0,1 мм.
Можно считать этот способ наиболее простым, поскольку для регулировки не всегда требуется самостоятельно изготавливать шайбы. Вполне реально найти шайбы различной толщины в магазинах метизов.
В крайнем случае, можно изготовить шайбы даже из плотного пластика, вырезанного из пластиковых бутылок из-под сока, пива и «газировки». Благо, обилие разных видов пластиковой тары с разной толщиной стенок позволяет подобрать оптимальную толщину шайб.
Есть только два момента, которые следует учитывать. Изменение угла наклона ножей применяется, в основном, для улучшения бурения в стабильно однородном по своей плотности ледовом покрытии. При бурении «слоеного» льда разной плотности может случиться так, что ножи будет «подклинивать».
И второй момент — высота шайб не может бесконечно возрастать. Увеличение высоты шайб до 1 мм и более приведет к тому, что ножи будет заклинивать на последнем этапе прохода лунки, причем, независимо от плотности льда. Хотя тут многое зависит и от формы самих ножей, Вполне вероятно, что ножи с обычной прямой режущей кромкой и острыми углами будет заклинивать даже с самой тонкой шайбой, и этот способ регулировки будет неприемлем.
Более правильный способ регулировки — это изменение угла атаки ножей без изменения угла их наклона. Для этого применяются угловые подкладки. Они устанавливаются между тыльной стороной ножей и площадками для их крепления (фото 2), увеличивая угол атаки.
Принцип выбора толщины подкладок аналогичен первому способу регулировки угла наклона, только значения будут меньше. Начинать стоит с подкладок толщиной около 0,2 мм, увеличивая толщину на 0,1 мм по мере увеличения плотности льда. И тут уже подкладки нужно делать самому.
Материал для подкладки особого значения не имеет, в самом простом варианте — это согнутые отрезки от той же пластиковой бутылки (фото 3). То есть, в данном случае используется вообще бросовый материал, который, к сожалению, в изобилии встречается на льду в местах скопления рыбаков.
Так что, сделать пару одинаковых угловых подкладок под ножи не составляет никакого труда прямо на рыбалке. Единственный минус такого экспромтного решения заключается в том, что при не слишком сильной затяжке винтов крепления, пластиковые подкладки моментально вылетают, и ножи начинают «болтаться». Все это грозит потерей винтов и ножей (или повреждением их режущей кромки).
Более совершены специально подготовленные подкладки из латунной или медной пластины с наличием «бортика» (фото 4). «Бортик» образован сгибом края пластины, и его высота определяет изменение угла атаки, толщина подкладок должна быть абсолютно одинаковой для обоих ножей. Имея в запасе два-три варианта подкладок с различной высотой бортика, можно выставлять любой подходящий угол атаки ножей, соответствующий углу заточки сменных ножей и их форме, плотности льда, собственной физической подготовке и здравому смыслу.
Последнее обстоятельство немаловажно, потому что, обладая отменным здоровьем и силой, можно запросто сломать ледобур с завышенными углами атаки ножей.
В чем еще заключаются плюсы такого способа регулировки? При помощи подкладок можно заставить работать даже ледобур с заведомо «заваленными» углами. Повозиться, конечно, придется, подбирая толщину подкладок для каждого ножа в отдельности, но результат будет. Правда, такую регулировку нужно делать каждый раз, когда изменяется состояния льда…
Так что, решайте сами — стоит этим заниматься или нет, если ледобур и без всяких регулировок нормально работает? Но помнить о возможности улучшить режущие свойства ледобура нужно. Это очень пригодится, если вдруг внезапно ножи потеряют свою остроту, что частенько случается при попадании ножей в песчаные наносы в толще льда.
Если нет возможности заменить «севшие» ножи новыми, то увеличение угла атаки «подсевших» ножей при помощи подкладок способно спасти рыбалку. Не буду утверждать, что ледобур станет работать точно так же, как и с острыми ножами, но рыбалку можно будет как-то продолжить.
Но самая точная регулировка углов наклона и атаки не поможет, если в режущей части ледобура будут закреплены некачественные или безнадежно тупые ножи.
О ножах
Судя по многочисленным обсуждениям, тема выбора ножей для ледобуров не иссякнет никогда. Действительно, скорость бурения лунок и затраченные при этом усилия напрямую зависят от ножей, их качества. Понятие «качество» настолько обширное, что можно выделить несколько составляющих, которые его определяют.
Твердость стали. Чем тверже сталь, тем дольше ножи сохраняют свою остроту. Пожалуй, это самая важная составляющая.
Ножи из недостаточно закаленной стали тупятся сразу, на первых лунках — даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае, ножи ломаются. Угадать правильную твердость стали у ножей практически невозможно, тем более что никаких маркировочных обозначений на ножи не наносится. Да даже если бы они там и были…
Небольшая разница в твердости стали была бы еще терпимой, если бы не значительный разброс значений у «наших» ножей. Если серьезные зарубежные производители очень скрупулезно отслеживают этот показатель в своей продукции, то в отношении «наших» ножей от малоизвестных производителей нужно еще самому убедиться в том, что ты покупаешь не откровенный брак.
В какой-то мере можно оградить себя от покупки некачественной продукции, если предпринять определенные действия по проверке ножей. Понятно, что оборудование для измерения твердости стали с собой в магазин или на базар не потащишь, но можно обойтись и другими, достаточно примитивными, но действенными способами проверки качества ножей.
Способ первый (если на это дадут согласие продавцы) — провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По твердой стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности ножа. Не докаленную сырую сталь он будет заметно пилить.
Способ второй (без разрушений). Нож подвешивается на отрезке нитки или лески и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон звона, тем тверже сталь. Сырая и мягкая сталь вообще не звенит. Этот старый и безотказный способ проверки качества стали заимствован у любителей режущего холодного оружия — ножей, у клинков которых, кстати, твердость стали такая же, как и у ножей для ледобуров.
К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно менять ножи. В самом плохом варианте ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий, и они разлетаются на части при бурении льда.
На что еще нужно обратить внимание при осмотре ножей? На цвет режущей кромки. Наличие так называемых «цветов побежалости» будет свидетельствовать об «отпуске» стали в результате термического воздействия в ходе станочной заточки лезвия ножа (фото 5).
От таких ножей нужно отказываться сразу. И еще один недостаток, который присущ только «нашим» ножам — кривизна плоскости поверхности ножей. Проверить ровность плоскостей можно, совместив их, Если плоскости будут абсолютно равными, возникнет эффект «прилипания».
Все перечисленные недостатки у ножей ледобуров не носят массовый характер. Они, скорее, свойственны ножам от неизвестных производителей, подделкам под солидные бренды или не слишком качественной продукции, цена на которую в два-три раза меньше, чем оригинал.
Если же покупать оригинальные ножи от известных производителей (хотя от покупки подделок никто не застрахован), то в какой-то тщательной проверке надобность почти отпадает, особых нареканий на эти ножи нет. И это касается не только ножей от производителей из дальнего зарубежья.
Те же «тонаровские» ножи служат верой и правдой без шлифовки и правки весь сезон зимней рыбалки, если не случается каких-то нештатных ситуаций, они выдерживают в общей сложности бурение порядка 700-800 лунок.
Сорт стали, используемой при изготовлении ножей, сколь-нибудь решающего значения не имеет для режущей способности ножей, но является дополнительным фактором, влияющим на уход за ножами ледобура. Традиционно «наши» ножи изготавливаются из «черного» металла, а зарубежные — из нержавеющей стали.
Ухаживать за последними почти не приходится, а вот у «наших» ножей, при отсутствии должного внимания к их состоянию, ржавчина может наделать много беды. И ножи порой «прикипают» к площадкам режущей головки вместе с винтами, и коррозия может уничтожить остроту лезвия режущей кромки.
Внешний вид ножей ухудшается значительно, даже если оставить ледобур после рыбалки на пару дней без удаления влаги и обработки поверхности ножей каким-либо маслом. Коррозия даже может оставить свой след на абсолютно новых ножах, не бывших в работе и хранившихся в заводской упаковке в промасленной бумаге (фото 6).
Поэтому к хранению «наших» ножей тоже нужно подходить ответственно — завернув их в промасленную ткань (это лучше бумаги), поместить в полиэтиленовую упаковку, исключающую доступ воздуха. И это уже не говоря о том, что в межсезонье ножи с «наших» ледобуров нужно снимать, иначе перед началом следующего сезона можно обнаружить неприятность в виде «прикипевшей» резьбы.
Открутить крепежные винты в таком случае будет очень непросто. Иногда выручают керосин, всепроникающая жидкость WD-40 или даже тормозная жидкость, залитые в отверстия крепления с тыльной стороны режущей «головки».
Если спустя час после этого открутить винты не удается, то можно соорудить «ванночки» из пластилина вокруг отверстий крепежа и налить туда одну из перечисленных жидкостей. Естественно, ледобуру придается положение, при котором жидкость из «ванночек» не выливается.
Через несколько суток можно снова пробовать откручивать винты крепления. Как правило, это помогает. В запущенных случаях приходится точечно нагревать газовой горелкой головки винтов с последующим быстрым охлаждением маслом. Расширение металла от нагрева и его быстрое охлаждение разрушает окисление и ржавчину в резьбовом соединении, что позволяет открутить «прикипевшие» крепежные винты. В какой-то мере предотвратить эффект «прикипания» можно, если предварительно смазать резьбу винтов густой смазкой перед их закручиванием.
Следующая публикация
Комментарии 3