Предыдущая публикация
#почва
ГЛИНОЗЁМ — это не приговор. При правильном подходе глинистая почва может давать прекрасные урожаи.
Чем плох глинозём
Глинистый грунт в своем первоначальном виде мало пригоден для выращивания сельскохозяйственных растений.
Потому что он:
плохо пропускает влагу и воздух;
медленно прогревается весной и сильно промерзает зимой;
его тяжело обрабатывать;
имеет высокую кислотность.
По этим причинам огород, на который возложены большие надежды, заболачивается. Корни сельскохозяйственных культур гниют, приобретают множество грибковых заболеваний. Что делать? Многие, закрывая глаза на очевидные вещи, пробуют вырастить хоть что-то. Потерпев поражение, ищут решение проблемы.
Тяжёлый для обработки глинозём доставляет много неприятностей своим владельцам, но при правильном подходе на нём неплохо приживаются практически все деревья и кустарники, исключая карликовые. У них разветвлённая корневая система, с помощью которой без труда добывают себе питательные вещества. Из овощей можно смело высаживать картофель, свёклу, горох.
Для выращивания остальных культур придется потратить много труда, времени и ресурсов. Все они будут направлены на улучшение структуры и состава грунта на участке. Самое простое — срезать верхний слой на 20-25 см, избавиться от него и завести готовый чернозем. Данный метод подходит для тех, кто способен оплатить эту, довольно дорогую, процедуру. Остальным прийдется прибегать к целому комплексу мер на протяжении многих лет.
Делаем дренаж
Масштаб будущих проблем оценивают при помощи простейшей диагностики. Выкапывают яму порядка 50 см и наливают в нее несколько ведер воды. Если за сутки жидкость полностью впиталась в землю, значит процент глинистых частиц в грунте невысок. Достаточно будет поверхностного дренажа.
На всей территории прокапывают под наклоном канавки, по которым стекает избыток влажности. Подобное обустройство принесет пользу особенно весной, когда талые воды образуют в верхних слоях большие скопления. Из-за них гниют корни деревьев, погибают посевы.
В том случае, если вода в нашей экспериментальной яме не уходит, необходим глубокий дренаж. Такой вариант предполагает рытье фундаментальных канав, сооружение специальных колодцев. Рекомендуется учитывать еще один важный фактор — это уровень грунтовых вод. Если он высокий, существует опасность не только для растений на участке, но и для строений.
Снижаем уровень кислотности
Следующее, что нужно сделать помимо дренажа, это привести в норму уровень кислотности. Начинающий огородник может купить набор для его определения. Опытный знает, что глинистая земля всегда кислая в той или иной мере. И хорошего урожая не вырастить, если не принять меры. Перечислим самые распространённые средства снижения кислотности почвы.
Известь.
Гашеную известь, которая продается в строительных магазинах, распределяют по поверхности во время перекапывания огорода. Рекомендуемое соотношение 300-400г. на м2 площади. Делают это не чаще 1 раза в несколько лет поздно осенью.
Доломитовая мука.
Она менее токсична. Используют ее не только во время осенней, но и весенней перекопки. Она обладает еще одним преимуществом — делает грунт более рыхлым. Расход равен 500 г на один кв.м.
Древесная зола.
Это прекрасное натуральное удобрение. Обогащает почву полезными элементами. Улучшает ее структуру. Для нормализации кислотности потребуется почти 1кг на каждый кв м. Это материально затратный большой расход, но древесная зола и наиболее экологична из всех перечисленных средств.
Улучшаем структуру грунта
Растения должны получать все необходимые полезные вещества. Без свободной циркуляции воздуха и жидкости внутри грунта этой цели достичь тяжело. Вырастить богатый урожай проблематично. И здесь, как говорится, все средства хороши.
Добавляем домашние продуктовые отходы
Они давно и успешно используют в сельском хозяйстве. Овощные очистки, скорлупа орехов и яиц. Берется любая органика, которая осталась после вашего застолья, все высушивается и разбрасывается по поверхности перед началом перекопки огорода. Таким же образом поступают с кокосовой стружкой, кукурузным жмыхом, льняным костром, перлитом, гравием. Подойдут щепки, опавшие листья, ветки. В хозяйстве все пригодится.
Добавляем песок
Этот способ для физически выносливых людей. Но без него не обойтись. Вносить нужно в течение 5 лет по 20-30 кг на кв.м. Такой большой объем связан с тем, что некоторое количество песка ежегодно вымывается. Рекомендуют использовать речной песок — он содержит минимальное количество вредных примесей.
Вносим торф
Внесение торфа дает неплохой результат. Брать нужно низинный торф. Он имеет нейтральную реакцию. Верховой торф лучше разрыхляет поверхность, но повышает кислотность. Его вносят всегда в сочетании с доломитовой мукой, известью или мелом. Но он подавляет жизнедеятельность вредоносных бактерий и грибков.
Значительно уменьшает содержание нитратов и пестицидов. Любой свежий торф токсичен! Перед использованием его следует держать некоторое время в кучах, периодически их переворачивая. Для низинного эту процедуру достаточно проводить несколько дней, для верхового пару месяцев.
Сеем сидераты
Не стоит забывать еще один способ улучшить структуру грунта — использование сидератов. Под этим названием скрываются растения, которые быстро всходят и набирают зеленую массу. Их выращивают не ради урожая, а для оздоровления истощенных или глинистых участков. Люпин однолетний, соя, чечевица, горчица, овес, ячмень, рожь — все это рекомендуют сеять или ранней весной, как только сойдет снег, или поздней осенью, после сбора плодов и закрытия сезона.
Ранней весной сидерацию применяют на тех местах приусадебного участка, где планируют высаживать теплолюбивые культуры. До начала высадки основных саженцев, в конце мая или начале июня, сидераты успевают набрать зеленую массу. Их скашивают и заделывают под землю, корни не трогают. Для глинозема они важнее чем надземная часть. У таких культур корневая система разветвленная и уходит глубоко в землю, разрыхляя ее и вытягивая на поверхность полезные вещества.
Сидерация поздней осенью — отличная возможность подготовить грядки к холодам, защитить их от межсезонных ливней, которые размывают землю. В конце осени земля еще теплая, а воздух холодный. Покровные насаждения развиваются в сторону корневой системы. Она может достичь 30 сантиметров. Зелень наращивается до 20 см. Под снегом вся эта органика перепревает и становится прекрасным удобрением. На таком участке спокойно высеваются самые ранние культуры — редис, салат, зелень.
Выращиваем дождевых червей
К переработке гниющей вегетативной части сидератов подключаются дождевые черви. Неутомимые труженики прорывают своими телами микроскопические каналы, делая почву проницаемой для воздуха и воды. Они — создатели гумуса. Никакие другие организмы или сельскохозяйственные методы не могут соперничать с ними в этом.
Пищеварительная система червей устроена таким образом, что один экземпляр пропускает через себя количество органических остатков равное его весу. Превращает их в гумусовое удобрение. Все огородные культуры легко усваивают такую пищевую добавку. Урожайность повышается. Чем больше червей на участке, тем выше плодородие. Многие любители устраивают целые фермы по разведению полезных червяков.
Вносим удобрения
В нашем случае вносить минеральные удобрения малоэффективно. Глинистая почва содержит их в достаточном количестве. Необходима органика.
Вносим навоз
Он состоит из экскрементов сельскохозяйственных животных. У него характерные запах и консистенция. Применяется людьми с глубокой древности и когда-то был единственным доступным удобрением. Ценится при восстановлении плодородия земли. Улучшает ее физико-механические свойства, в частности аэрацию. Активирует почвенную микрофлору, которая перерабатывает органические вещества и доставляет их в качестве питательных элементов к корням растений. Одновременно с этим развивается процесс фотосинтеза и выделяется углекислый газ.
Но с применением навоза нужно быть осторожным. Дело в том, что в процессе разложения он нагревается. Это замечательное свойство используют при постройке теплиц. Например, температура конского навоза поднимается до 80 градусов. На унавоженных грядках можно пораньше высаживать овощные культуры. Но если их корни расположены слишком близко к слою удобрения, он может их сжечь. В этом виде удобрения содержится азот в виде аммиака и нитратов, которые потом накапливаются в плодах и попадают к нам в пищу. Поэтому навоз, как правило, не употребляют в свежем виде. Самый идеальный вариант — разбросать его в процессе осенней перекопки огорода. За зиму и весну он перепреет и потеряет свои вредные качества.
Добавляем компост
Он получается в результате распада органических отходов растительного и животного происхождения. Это аэробный процесс, т. е. он требует присутствия воздуха. Пищевые, сельскохозяйственные, некоторые промышленные и бытовые отходы обезвреживают путем разложения под действием микроорганизмов.
Первоначальное сырье помещают в компостеры (ящики или бочки специальной конструкции). На многих дачах устраиваются компостерные ямы. Это не правильно. Для эффективного протекания процесса необходим кислород. А также высокая влажность и микроорганизмы. Все это влияет на скорость созревания будущего удобрения. Для поддержания правильного соотношения воды и воздуха, компост периодически нужно перемешивать. Результат, при естественном протекании, получают через 2 года после закладки. Современные ускорители позволяют сократить это время до одного сезона.
Важно! Что категорически нельзя класть в компост:
Листья и стебли растений, пораженных вирусными или грибковыми заболеваниями. Дело в том, что при разложении возбудители этих недугов не погибают и могут заразить овощные культуры.
Ботву растений, которые содержат ядовитые вещества, способные подавлять рост микроорганизмов, например, картофельную или томатную.
Ракитник, ландыш, клещевину.
Сорняки, на которых вызрели семена. Вы засорите ими свои грядки.
Цитрусовые. Они убивают полезных дождевых червей.
Неразлагающиеся отходы: стекло, резину, мешки для пылесосов, табачные окурки, бумагу рекламных проспектов и, вообще, много бумаги за один раз.
Используем биостимуляторы
Современная химическая промышленность выпускает великое множество разнообразных биостимулирующих удобрений. При попадании в почву такие вещества усиливают жизнедеятельность микроорганизмов. Увеличивают подвижность питательных элементов, переводят их в форму, доступную для растений. Причем активность таких веществ наблюдается не только в первый год после внесения, но и в последующие года.
Мульчируем
Смысл этого аграрного приема состоит в том, что почву укрывают защитным слоем (мульчей). Она охраняет землю от пересыхания, перегрева, сорняков, создает благоприятные условия для полезной микрофлоры. Внедрил это полезное изобретение в широкие массы писатель, автор книг по садоводству и виноградарству Николай Иванович Курдюмов. Он называл почву, ничем не закрытую и не засаженную, открытой раной. Мульча делится на органическую (хвоя, опилки, кора, скошенная трава, остатки сидератов, солома, компост) и неорганическую (пленка, щебень, гравий). Вторая также выполняет и декоративную роль.
Если почва слишком тяжёлая
В заключение хочется дать несколько советов, на тот случай, если глинистая почва на участке очень тяжелая — слипшаяся и плотная, и в нее с трудом входит лопата.
Во время перекопки огорода, не уходите на большую глубину. Обрабатывайте и удобряйте только верхний слой.
Категорически нельзя оставлять пустые участки! Все должно быть засеяно хотя бы просто травянистыми культурами. Их зеленую массу следует перекапывать до наступления холодов.
Обустройте на своем участке специальные канавы или ямы. Сгружайте туда все отходы и выполотые сорняки. Не выбрасывайте их вне участка. Не превращайте в стихийные мусорки пространства вдоль дорог.
Лунки для посадки не делайте слишком глубокими и обязательно кладите туда каждый раз компост или перегной.
Высаживайте рассаду в наклонном положении или делайте высокие грядки.
Всего 2-3 года кропотливого труда и вас ждут прекрасные урожаи!
Следующая публикация
Комментарии 1