Садовая фея - цветы, огород, дача

Эустома или травяная роза.

ЯРКИЕ КРАСКИ С ИЮНЯ ДО СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ - ПЕНСТЕМОН ДЭВИДСОНА. Это красивейшее растение сможет украсить любой загородный участок своим ярким цветением в течение всего лета и вплоть до середины октября. Надо признать, что не многие многолетние цветы способны так эффектно, обильно и долго цвести! Наслаждаться россыпью сиренево-фиолетовых колокольчиков можно уже с начала июня и до глубокой осени. Красавец Пенстемон Дэвидсона (P. davidsonii). Прелесть этого вида в том, что он образует эффектные низкорослые подушки, высотой не более 30 см. Его стелющиеся побеги с мелкими насыщенно-зелеными листочками густо укрывают голые участки земли. Листва слегка опушенная и одновременно глянцевая, на зиму не пропадает. Отличный вечнозеленый вид для украшения альпинариев и цветников. Уже с первых летних дней куртины пенстемона Дэвидсона облекаются в яркий цветочный наряд. Цветки небольшие, но их на одном растении бывает так много, что выглядит это настоящей россыпью сиренево-фиолетовых самоцветов! Этому невероятно эффектному растению лучше всего подобрать светлое, защищенное от холодных сквозняков место. Именно на открытом солнце он покажет себя во всей красе, выдавая все лето множество красивых колокольчиков. Одна из его разновидностей с ланцетовидными листьями и более объемными кустиками, высотой около 30 см – пенстемон Кустарниковый Засухоустойчивый - вечнозеленый многолетник, который не подгорает даже на ярком весеннем солнце. Невероятно красив карликовый пенстемон Холла . Его невысокие кустики покрываются очаровательными длинными и достаточно крупными цветами приятных лиловых оттенков. Очень эффектное растение. Удивительно хорош сорт «Пигмей». Этот малыш не превышает и 20 см, но его кустики щедро украшают объемные кистевидные соцветия из многочисленных лиловых цветов. Цветет сорт «Pygmaeus» с июня до осени. Не менее очаровательный пенстемон Альпийский . Его название говорит само за себя. Он идеально подходит для альпийских горок и гравийных садов. Его симпатичные невысокие кустики украшает узкая темно-оливковая листва и ярко-синие соцветия. Этот вид цветет также обильно и долго, с начала июня по сентябрь. Обратите внимание еще на один необычный низкорослый вид, у которого вечнозеленая листва напоминает хвоинки. Называется Сосноволистный. Этот пенстемон разрастается округлыми кустиками высотой до 40 см. Листва мясистая, но тонкая, длиной до 2 см, создает красивый густой объемный вид. Особый эффект огненного шара придают многочисленные оранжевые или ярко-красные соцветия. Кусты этого пенстемона видны даже издалека! Такие растения будут выглядеть ярко в течение всего лета! Очень красиво смотрятся в групповой и бордюрной посадке. Этот вид предпочитает слабокислую почву. На зиму кустики лучше укрывать опавшей листвой. Все пенстемоны лучше выращивать на солнце! Почва предпочтительней рыхлая и питательная. В ее состав добавляют перепревший компост либо листовой перегной и часть речного песка. В посадочные ямки необходимо уложить слой дренажа. Это необходимо, чтобы корни пенстемона не подвергались переувлажнению. Чтобы цветение было обильным и долгим, растения несколько раз за сезон подкармливают удобрениями с большим содержанием фосфора. Низкорослые виды пенстемона выносят морозы до - 30, однако не терпят замокания! С осени кустики можно прикрыть сухими опавшими листьями или лапником. Также участки, где растет пенстемон весной очищают от снежных завалов, давая как можно раньше просохнуть почве и не допуская скопления талых вод.

Стоит ли перекапывать огород? Плюсы: - осенью лучше вносить удобрения, так как за зиму они разложатся и напитают грунт. Можно смело вкапывать навоз, птичий помет и другие органические или минеральные подкормки; - при перекопке грядок осенью снижается вероятность всходов большого количества бурьяна весной. Так как их семена после процесса перекапывания окажутся глубоко под землей; - при перекапывании грунта все насекомые и их личинки, оказавшиеся на поверхности земли, погибнут от холода, химических препаратов, птиц; - после перекапывания осенью земля станет более рыхлой, воздушной, пропитается влагой, весной она быстрее прогреется; - в процессе копания грядок вам придется собрать с них весь мусор, бурьян, опавшие листья. Минусы: - уничтожение хороших насекомых, необходимых для плодородия грунта; - нарушение структуры почвы за счет постоянной перекопки. В результате на поверхность грядок поднимется не такой полезный грунт, быстро теряющий свои свойства.

ГИБИСКУС - условия выращивания. Hibiscus syriacus "Russian Violet" или сирийская роза. Среди многочисленных тропических видов гибискуса этот вид наиболее приспособлен для выращивания в наших климатических условиях. Листопадный, вертикально растущий кустарник с очень обильным летним цветением, высотой до 2,5 м. Цветет в августе одиночными простыми цветками с глубокой ярко-сиренево-пурпурной окраской. Густая равномерная форма куста делает гибискус прекрасным солитерным растением, которое вы можете посадить в центре газона, у солнечной террасы или у входа в дом. Гибискус будет хорошо смотреться на заднем плане клумбы с многолетними растениями. Привлекательно выглядит гибискус в компании с подходящими по окраске кустарниковыми и клумбовыми розами. Hibiscus syriacus "Admiral Dewey" или сирийская роза. Листопадный, вертикально растущий кустарник с обильным летним цветением, высотой до 2 м. Цветет с конца июля, в августе махровыми чисто белыми цветками. Цветок в диаметре 6-11 см. Каждый отдельный цветок гибискуса садового имеет короткий срок жизни, но на смену ему, тут же рядом расцветает следующий. Листья ярко-зеленые яйцевидные до 10 см длиной. Густая равномерная форма куста делает гибискус прекрасным солитерным растением, которое вы можете посадить в центре газона, у солнечной террасы или у входа в дом. Гибискус будет хорошо смотреться на заднем плане клумбы с многолетними растениями. Привлекательно выглядит гибискус в компании с подходящими по окраске кустарниковыми и клумбовыми розами. Условия выращивания. Гибискус любит много света, тепла и влаги. Тогда он долго и пышно цветёт со второй половины лета и до заморозков. Можно посадить его среди роз, эти два растения великолепно сочетаются друг с другом. Почва такая же - достаточно плодородная и водопроницаемая, рыхлая, без застойной влаги. Поливать по мере подсыхания почвы. В условиях длительной засухи сбрасывает бутоны. Для обильного цветения желательно периодически подкармливать его удобрениями с повышенным содержанием фосфора. Сирийский гибискус формирует цветочные почки на молодых побегах, т.е. побегах текущего года. Поэтому обрезать, лучше всего ежегодно в конце зимы, до начала периода активного роста. Для этого удаляют ветви, растущие внутрь кроны, подрезают верхушки. Помимо того, что обрезка стимулирует рост молодых побегов, ее применяют для придания более декоративного вида кусту. Куст в возрасте 5-6 лет обычно дает до 30-40 тысяч цветков. Достаточно морозостоек, однако молодые растения могут повреждаться поздними заморозками, в особенно суровые зимы - вымерзать. В холодные зимы, а особенно с чередующимися оттепелями и морозами, и у взрослых экземпляров могут подмерзать цветочные почки, вымерзать вся неодревесневшая часть. На зиму желательно укутать спанбондом, а приствольный круг окучить землей, листвой, опилками.

Ипомея также хорошо подойдет в качестве ампельных растений вместо петуний. Растение может вырасти до 3 метров в высоту, поэтому посадив ее в цветочный ящик можно получить настоящий цветочный водопад. Ухаживать за ней достаточно просто, неприхотлива, не особых усилий, быстро растёт. Имеет цветки разных оттенков. Цветок цветёт один день, а на следующий день раскрываются новые бутоны. Во время цветения растение усыпано всё соцветиями, выглядит очень привлекательно и волшебно.

ЛАВАТЕРА Русское название лаватеры-дикая роза или хатьма. Лаватера очень неприхотливая, засухоустойчивая и холодоустойчивая. Она украсит любое место: у кустов около забора, из нее получаются нарядные группы или рабатки. Срезанные ветки стоят в воде до 10 дней. Лаватера светолюбива,хорошо растёт на рыхлых,питательных почвах. размножают лаватеру семенами,можно сразу в грунт с середины мая или на рассаду в конце апреля начале мая. Цветет лаватера до наступления заморозков. Подкармливают лаватеру два раза за сезон-первый до цветения при росте цветка 30-35 см, второй при появлении бутонов.

Когда у Вас на участке есть дом, сарай, а все остальное пустошь. Хочется сделать все красиво, а денег в кармане не густо. Как действовать? 1. Одно из главных условий – не торопиться. Помните мудрую поговорку: поспешишь – людей насмешишь. Здесь она как нельзя кстати. Десятки раз была свидетельницей того, как люди тратили последние деньги на саженцы, которые вовсе не подходили для их участков, или того хуже, предназначались только для южного климата. Растения пропадали, люди пребывали в унынии. И понятно, красота так и не появлялась. Они снова покупали что-то просто понравившееся, сажали, потом выкорчевывали, оплакивая очередную неудачу. И в итоге часто бывает, что напрасно потрачена очень даже немаленькая сумма. А МОЖНО БЫЛО СЭКОНОМИТЬ! Ни в коем случае не следуйте такому примеру! 2. Один из главных советов – составьте дизайн-проект участка или просто план. Пусть он не будет идеален без специальных знаний – но это лучше, чем ничего! Если же хотите подойти к этому серьезно – обратите внимание на наш видеокурс «Создаем дизайн-проект участка сами». Тщательно подумайте о желаемых растениях. Прочитайте их характеристики, благо сейчас информации предостаточно. 3. Первым делом сажаем так называемый зеленый скелет участка: деревья, кустарники. Конечно же, сразу займемся садом. По возможности отводим под него отдельный кусочек земли, в зависимости от потребностей. Важная подсказка: если Вы не собираетесь торговать плодами, то на семью из 4-5 человек вполне достаточен такой набор: 3 яблони (ранняя, средняя, зимняя), 2 груши (летняя, зимняя), 2 сливы, 2 вишни, 3 черной смородины, 1 красная смородина, 2 крыжовника, по желанию айва японская, облепиха. В южных регионах нужно добавить два персика, два абрикоса, виноград. Некоторым это сначала кажется недостаточным, и они покупают значительно больше саженцев, а потом часто не знают, куда девать продукцию, да и тени на участке становится все больше. Тогда в дело пускается пила. Вот Вам еще статья экономии. Количество растений оценивайте не навскидку, а разумом. И еще: покупайте саженцы только в проверенных питомниках, причем, ищите с приемлемой ценой: выбор сегодня огромный практически во всех регионах. 4. Продолжим работу с деревьями и кустарниками. На этот раз с декоративными. Если участок небольшой – там явно нет места для больших деревьев. Но, к счастью, существуют и невысокие формы. Одно-два очень хорошо сыграли бы роль доминанты и вертикали. При возможности можно сделать лесную опушку, скажем, из рябинки, клена, березки, ели. Если их постоянно обрезать, можно придать иную форму и остановить их рост. ЭТО ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ: недорогие саженцы можно купить в лесничествах или взять у соседей. Если лес недалеко, то явно кому-то на участок ветер занесет семя и там появится саженец. Как это, например, случилось на нашем участке. Однажды мы заметили две малюсенькие сосенки, две березки и один кленик. Несказанно удивились и обрадовались: мы как раз на этом месте и хотели сделать лесной уголочек, да все руки не доходили. А теперь деревца подрастают, а мы лелеем их и любуемся ими. Вот такие бывают настоящие чудеса. Что касается декоративных кустарников, то они просто незаменимы даже на самом маленьком участке. И прежде всего подумайте, какие из них использовать для живой изгороди. Она, на мой взгляд, должна быть на любом участке. Это красиво, удобно и микроклимат улучшается. Нет денег на туи – и не надо! Тем более, что те, кто огораживается туями со всех сторон из соображений – дорого, значит здорово — очень проигрывает: это перебор и с эстетической точки зрения (огромная однотонная гамма зеленого цвета, которого и так на участке в избытке) и с психологической (большое количество хвойных угнетают, особенно детей). Так что если все же захотите использовать туи, то пусть они выступят у Вас, скажем, только стражами у входа на участок или как живая редкая изгородь на парадной стороне дома. Но и в этом случае есть возможность не слишком растратиться. Можно купить маленький саженец или вовсе посадить из семян или взять у соседа черенки. Да, нужно время, чтобы это выросло. Но зато это будет ваше настоящее детище. Большинство же лиственных кустарников гораздо дешевле. Опять же многие из них хорошо черенкуются и быстро растут. Подойдут вейгелы, кизильник, гортензии, бирючина, форзиция, дерен белый, бересклет, клен Гиннала (прекрасно стрижется на любую высоту). А можете при желании увить забор неприхотливым многолетним девичьим виноградом, вьющейся фасолью или высаживать подсолнухи, мальву. Отлично будет смотреться один красивоцветущий кустарник или группа, скажем, на газоне, в зоне отдыха, у беседки. Всегда можно за чисто символическую плату раздобыть сирень (многие ее виды дают поросль, от которой люди рады избавиться), шиповник или жасмин. А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! – ЦЕННЕЙШИЙ ЖИТЕЙСКИЙ СОВЕТ — ВСЕГДА ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ! И лучше не выпрашивайте у них растения, а меняйтесь или угощайте пирожками, шашлыками, приглашайте на чай (он точно не потребует значительных затрат) и так далее. Тогда коллеги-садоводы-цветоводы сами с удовольствием будут приносить Вам саженцы и деленки. 5. Идем дальше. Хорошо бы обратить внимание на дорожки. Когда они в порядке – участок сразу преображается. Если у Вас битые, сколотые плитки – лучше без сожаления распрощаться с ними, по крайней мере, на парадной зоне. Различного материала для укладки дорожек сейчас много. Но мы говорим о дешевом варианте. Тогда это может быть обычная серая плитка из бетона, сделанная собственными руками, с вкраплениями цветной гальки. Или даже цветная плитка, если Вы в цемент добавите красители. И вовсе почти бесплатно обойдется Вам дорожка из обычных серых камней, собранных на полях. Этот материал красив, долговечен и моден во все времена. Причем сделать такую дорожку по силам даже любой женщине. А, скажем, в зоне отдыха можно из более больших и плоских камней сделать пошаговую дорожку. Хороша и травяная тропинка, только ее нужно держать в рамках намеченной ширины и вовремя косить. 6. Ни за что не соглашайтесь на временную теплицу из разношерстного материала, кривых палок, поломанных оконных рам и т.д. Это – крест на всей красоте участка. Всем известно: нет ничего более постоянного, чем временное. Лучше вовсе не заводить теплицу, чем все ею испортить. Если очень она нужна – откладывайте на нее деньги и купите детали для нее или готовую конструкцию. Ведь это на долгие годы. 7. Отведите место на парадной зоне под газон, пусть даже небольшой. Он – настоящее украшение для участка. Посейте газон самостоятельно, прочитав о технологии или посмотрев наш видеокурс «Делаем красивый газон». И всегда держите его в хорошей форме. 8. Что касается цветников. Опять повторюсь, не покупайте для них растений, о которых ничего не знаете. Вы значительно сэкономите, если составите цветники из многолетников, и будете подсаживать только такие однолетники, с которых можно легко собирать семена в достаточных количествах. Конечно же, изучайте цены и покупайте семена и рассаду по более низким. 9. Обязательно отведите место под рокарий или кусочек японского садика. Затраты могут быть минимальны. Для них в основном нужны камни, галька, мох, несколько хвойников и много почопокровных растений. Еще одно достоинство подобных композиций – они прекрасно себя ощущают даже на северной стороне и в тени. А уж как красиво!

20 советов по обрезке плодовых деревьев и кустарников 1. Если вы знакомы с азами обрезки плодовых деревьев, и умеете ее применять на практике, то все равно уповать на чудо не стоит. C помощью обрезки плодовых деревьев можно лишь регулировать их рост, цветение и даже плодоношение, тем самым, косвенно увеличивая их урожайность. Но она никогда не сможет заменить полива, подкормки, не защитит от всевозможных вредителей и болезней плодовых деревьев. *** 2. Если вы вырезали высоко в кроне ветвь, и она оказалась очень крупной, на ней много разветвлений, и при малейшей попытке вынуть ее из кроны плодового дерева ломаются соседние, необрезанные мелкие ветки и почки. Чтобы не допустить этого, не торопясь, осторожно разрежьте вырезанную ветвь прямо в кроне на несколько маленьких частей. И потом, уже без помех, каждый кусочек разрезанной ветви легко вынимается из куста. Конечно, эта операция займет намного больше времени, но вы сможете сохранить остальные плодовые почки, и будущий урожай при этом не пострадает. *** 3. Если вы приобрели двухлетний саженец плодового дерева, у которого несколько сильных ветвей, и вы не знаете, как правильно начать формировать крону будущего дерева, то начинайте формирование кроны с трех ветвей. Нижняя веточка должна быть на высоте 40-50 см от уровня земли. Интервал между нижней и средней ветвями желателен около 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними веточками - примерно 60-70 градусов. Если верхние веточки обе растут вертикально вверх, то для создания такого угла можно специально отогнуть веточку на данный угол. Делают это осторожно, чтобы не случился преждевременный разлом. *** 4. Чтобы яблоня с колонновидной кроной давала урожай каждый год, нужно следить, чтобы на ней должно было не более 50 плодовых звеньев. При этом на каждой плодоносящей ветви желательно оставлять только 4 яблока. Большего количества веточка попросту не выдержит и сама сбросит завязь. *** 5. Если вы решили получать урожаи яблок ежегодно, дополните обрезку прореживанием цветков на яблоне. Можно срезать соцветия через одно или оставить в каждом соцветии только по одному цветку. Но следует иметь в виду: чрезмерная нормировка тоже вредна. Плодовые деревья, освободившись от нагрузки плодами, могут начать жировать, давать волчки, а в этом ничего хорошего нет. *** 6. Если плодовые деревья поздно вступают в плодоношение или медленно наращивают свой урожай, к ним можно применить минимальную обрезку в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или даже пониклого положения. Можно также к ветвям, не входящим в остов кроны, применить кольцевание. Для этого весной удалите вокруг ветви полоску шириной около 1 см, замажьте ранку садовым варом, а затем это место обвяжите пленкой. Эта операция способствует прекращению оттока продуктов фотосинтеза из листьев и способствует закладке цветочных почек. Помните: кольцевание нельзя проводить у слабых веток яблонь и груш, а также косточковых культур. *** 7. Весной при обрезке плодовых деревьев вы лишь удаляете часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. На слабых ветвях возрастает угроза облома веток при созревании урожая. Поэтому, весенняя обрезка - это лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей плодовых деревьев. *** 8. Если у вас на участке растет груша, то вы уже увидели, что почти все сорта груш склонны к волчкованию. Это происходит в любом, даже самом молодом возрасте, а уж если груша подмерзла, то от волчков и совсем спасу нет. Их нужно удалять. Причем, чем раньше, тем лучше. Как только заметите совсем еще слабенькие побеги, всего 5-7 см высотой, иначе придется в ход пускать секатор, а то и пилку. А вот у взрослых грушевых деревьев волчки могут пригодиться для омоложения дерева и формирования новых основных ветвей. С грушевыми деревьями нужно всегда быть внимательным, регулярно и своевременно проводить обрезку. *** 9. Нужно помнить, что любую обрезку деревьев, особенно сильную, приводящую к омоложению дерева, можно применять только к тем плодовым деревьям, у которых нет серьезных повреждений на штамбе, и основных ветвях, составляющих остов дерева. *** 10. У кого растет в саду слива, то им очень знакома картина: вокруг самого дерева, и даже на большом удалении от него растет огромное количество поросли. Нужно удалять всю поросль сливы по мере появления. Она опасна, во-первых, как активный потребитель влаги и питания, во-вторых, на ней обычно раньше, чем на других частях дерева, появляются всевозможные вредители, особенно тля, а также болезни. Если ваши сливы корнесобственные, то часть поросли можно выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала. Но всю остальную поросль удаляйте решительно и без жалости. При этом не просто обрывайте верхушку, а постарайтесь выкопать ее вместе с корнем. *** 11. Не нужно пренебрегать летней обрезкой алычи. После нее на алыче появляются преждевременные побеги. Весной цветение на этих преждевременных ветвях ,как правило, запаздывает на неделю. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы сберечь распускающиеся цветки алычи от губительных весенних заморозков, и тем самым, не лишиться столь желанных ягод. *** 12. Этот совет касается тех, у кого растет в саду черешня. Если вы формируете разреженно-ярусную крону черешни, и хотите придать ей пирамидальную форму, то укорачивайте ветви черешни переводом на наружное ответвление, а если хотите создать раскидистую форму, то ветви следует укорачивать переводом на внутреннее ответвление. *** 13. Если после обрезки, будь то формирующая или омолаживающая, вдруг появится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите соответствующие меры: замажьте раны садовым варом. *** 14. При обрезке крыжовника следует помнить, что наиболее ценные ветви, имеющие пяти- семилетний возраст. Более старые ветви крыжовника подлежат удалению. *** 15. Любой куст, будь то плодовый или декоративный, совсем потерял свою привлекательность, то есть, если вам кажется, что куст постарел, и замена нескольких старых ветвей на более молодые уже не помогает сохранить его внешний вид и страдает урожай, то сделайте радикальное омоложение. Под ним понимается полное удаление всех ветвей кустарника, только остаются небольшие пеньки над поверхностью почвы. Такая обрезка полностью омолаживает куст. *** 16. При обрезке жимолости очень важно знать, что основная масса плодов образуется на годичных ветвях. И ягоды на этих ветках крупнее и слаще, чем на старых и слабеньких ветках. И когда вы приступите к обрезке жимолости, то не трогайте побеги текущего года. Вырезайте ветки внутри кроны для лучшей освещенности куста, а также слабенькие побеги, стелющиеся по земле. *** 17. Часто мы боимся обрезать черную смородину. Или делаем это неправильно. Вместо того, чтобы полностью вырезать старые ветви, мы лишь укорачиваем их, переводя их на волчковые побеги. Эта операция лишена смысла. Волчковые побеги смородины менее долговечны, чем растущие от корня, и урожайность их значительно ниже. Поэтому не стоит жалеть старые ветви смородины, вырезайте их у корня. Новые ветви лишь смогут набрать больше силы, и урожайность смородины от этого повысится. *** 18. Морозостойкость малиновых кустов не так уж высока, как думают многие, чтобы выдерживать любые, самые трескучие морозы. В Сибири, на северо-востоке России и на Урале для того, чтобы сохранить малину, ее стебли с осени пригибают к земле и укрывают, чтобы она всю зиму находилась под снегом. Если ваш участок не относится к вышеупомянутой климатической зоне, но расположен в морозоопасном месте, то следует подумать о том, чтобы спрятать малину под снежное одеяло. А весной, в конце марта-начале апреля, когда еще не началось сокодвижение, каждый стебель малины укоротите на 20 см. С помощью этой нехитрой процедуры на малине отрастут боковые побеги, которые тоже будут цвести и плодоносить. Это значительно повысит урожай малины. *** 19. Если на вашем участке растет облепиха, то внимательно понаблюдайте за ней во время роста плодов. Если вы вдруг заметили, что на некоторых ветвях ягоды облепихи посветлели и начали осыпаться, то знайте, что это эндомикоз, очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветви облепихи сразу, не то болезнь распространится, и тогда уже весь куст может погибнуть. *** 20. Наибольший интерес для возделывания в частных садах представляют такие виды шиповника, как богатый витаминами коричный, ремонтантный морщинистый, собачий (подвой для роз), а также иглистый, яблочный, Уэбба и многочисленные межвидовые сорта. У каждого из этих сортов шиповника привлекательны и декоративны в течение всего сезона не только листья и цветки, но также плоды, которые можно использовать в качестве лекарственного витаминного сбора при анемии. Шиповник можно использовать также и в качестве живой изгороди. Тогда вам придется прибегнуть к его обрезке. Причем, одной стрижки за сезон для шиповника будет вполне достаточно.

Полезные растения У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться. Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года. Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете? Вот самые распространенные схемы посадки: - после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется. - после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей. - после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель. - после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты. - после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук. - после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.

Сажаем гортензию правильно👍️ Посадка гортензии Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь. Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия). Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит. Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра. Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста. Подкормки гортензии Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно. Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия. В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2. Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л. Полив гортензии Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки. Уход за почвой Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см. Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето. Правильная обрезка гортензии Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины. Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия. Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги. Подготовка гортензии к зиме Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия. Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см. Защита гортензии от болезней и вредителей Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды). Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока. Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды. Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем. Полезные советы по уходу за гортензией Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками. При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми. Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.