Предыдущая публикация
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ И ОГОРОДЕ
Апрель
Идет бурное таяние снега, однако ночью температура почти всегда опускается ниже нуля. Поэтому торопиться с открытием растений, защищенных на зиму, не нужно. В апреле начинают обрезку плодовых деревьев (ранеток, полукультурок, груши, сливы) и других садовых растений с целью формирования кроны и удалению поломанных и больных веток.
Во время таяния снега, в первые дни после схода, нужно внимательно следить, чтобы мыши не повредили кору плодовых, особенно любят они яблоню. Поэтому стелющиеся яблони нужно освободить от жердей и приколов и принять меры по лечению ран, если они уже успели навредить. Пока поверхность ран не подсохла, зачищают садовым ножом их края, обрабатывают раствором гетероауксина (50 мг на 1 литр воды), медного или железного купороса (3% раствор) или марганцовки (розовый раствор). После чего замазывают садовым варом или смесью глины с коровяком, накладывают повязку, лучше темную. Если уже подрос щавель, то можно под замазку на рану положить кашицу из листьев щавеля для более быстрого зарастания раны. Сильно поврежденные растения перепрививают мостиком. Деревья ослабленные обильным урожаем в прошлом году и морозом, подкармливают мочевиной (8 г на 1 м²).
После открытия стланцев производят вырезку сухих поломанных, вымерших и сильно поднявшихся вверх вертикальных ветвей на периферии, частичное прореживание и обрезку на плодоношение вертикальных побегов внутри кроны. Вертикальные ветви и побеги обрезают на боковую горизонтальную ветвь, а однолетние побеги внутри кроны – на 3-4 почки. Крону плодового дерева обрезают при среднесуточной температуре не ниже -5°С, а еще лучше при положительной. Работу эту закончить нужно до сокодвижения. При сильном подмерзании деревьев верезку поврежденных ветвей нужно проводить после распусканий почек, то есть перенести на 2-3 декаду мая. Тогда будет видно, где вырезать поврежденную ветвь. Каждую ветку обрезают на хорошо развитый и удобно расположенный в кроне побег, на здоровую древесину.
Сибирские сорта яблони быстро старятся, но имеют высокую восстановительную способность, что позволяет сохранить деревья, обрезав их на смену ветвей. Но это возможно, когда штамб дерева, то есть основа дерева, хорошо сохранился, был защищен от морозов. Состарившиеся плодоносящие ветви обрезают, оставляя одно из нижних разветвлений. Замена старых ветвей молодыми отодвигает старение деревьев. Они продолжают плодоносить.
В апреле при температуре не ниже +8°С можно заняться перепрививкой и прививкой деревьев. Эту работу проводят с момента начала сокодвижения и до середины мая. Первыми прививают косточковые, затем семечковые культуры. Принципы формирования кроны у сливы и груши такие же как у яблони.
Растения вишни степной, войлочной, песчаной выращивают в форме разреженного куста и обрезку, как специальный прием формирования кроны, не проводят, так как почти все сорта плодоносят на приростах прошлого года. Делают санитарную обрезку. Удаляют из кустов только ветви старше 8 лет как малопродуктивные и поломанные; больные, сухие ветви; слабую и загущающую молодую поросль, оставляя 2-3 молодых побега. В правильно сформированном кусте должно быть 14-15 ветвей разного возраста. У привитых кустов вишни в основном прореживают крону, удаляют сухие ветки, поломанные и идущие внутрь кроны. Периферийные ветви не удаляют, так как на них в основном и формируется урожай. Обрезать косточковые культуры нужно обязательно до распускания почек, иначе может начаться камедетечение.
Слива склонна к загущению. Поэтому ее густую крону прореживают, чтобы создать лучшее освещение, и убирают сухие и поломанные ветки. Деревья с коротким годовым приростом (до 5-10 см) омолаживают, срезая 2-3 летнюю непродуктивную часть над одним из сильных боковых ответвлений. Раны замазывают замазкой.
Заготавливают поросль от корнесобственных растений вишен степной, садовой, европейской кислой, песчаной и сливы до распускания почек. Перед заготовкой нужно убедиться, что поросль принадлежит именно тому сорту, который вы хотите иметь. Не рекомендуется брать корневые побеги, которые расположены близко к стволу маточного куста, так как у них плохо развита корневая система, а надземная часть вытянута, кроме того повреждаются и корни маточного куста. Для посадки лучше всего брать двухлетнюю поросль с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. При этом отступают от ствола на 15-20 см, корневой тяж перерубают с двух сторон так, чтобы длина корня отпрыска была около 30 см. У корня обрезают поврежденные части, а надземную часть укорачивают на одну треть и высаживают на постоянное место или в школку.
У плодоносящих кустов черной, красной смородины и крыжовника удаляют все сухие, поломанные, больные, старые и однолетние слабые, загущающие побеги и концы веток, пораженные мучнистой росой (санитарная обрезка). У сибирских сортов черной смородины до 90% ягод вырастает на приростах прошлого года. Это значит, чем больше молодого прироста в кустах, тем выше урожай. Плодовые почки смородины и крыжовника живут 1-2 года, реже - три, ветки старше 4-х лет плохо плодоносят. Однолетний прикорневой прирост лучше всего образуется у черной смородины на прикорневых ветках в возрасте до 4-х лет, у красной и белой смородины до 5-6 лет, у крыжовника до 7 лет. У ветвей старше этого возраста однолетний прирост небольшой (5-15 см) и соответственно они дают небольшой урожай и мелкие ягоды. Наивысший урожай дают растения, у которых имеется в кустах черной смородины 4-5, красной, белой смородины и крыжовника 3-4 прикорневых ветви каждого возраста. Ветки старше 4 лет у черной смородины, 5-6 лет - у красной и белой, 7 лет - у крыжовника удаляют полностью. Общее количество побегов в кустах должно быть от 15 до 25. На молодых осенних посадках обрезают побеги, оставляя 2-4 почки.
У жимолости в первые 5-6 лет после посадки удаляют только сухие и поломанные ветки, а затем, если прирост отрастающих побегов, несущих урожай, слабый (5-10 см), то кусты омолаживают, удаляя 1-2 старые ветви, или подрезают их на сильный молодой прирост. На появившимся молодом приросте после обрезки образуются крупные ягоды. Начинающие садоводы должны знать, что отставание коры у основания ветвей в виде мочалок не заболевание жимолости, а естественное физиологическое состояние. Это обычный процесс обновления.
У рябины черноплодной (аронии) обрезкой поддерживают обильный и достаточно сильный годичный прирост и соотношение стволов в возрасте от одного до семи лет.
Если установилась теплая погода, в конце апреля поднимают малину и удаляют все отплодоносившие побеги (они сухие), если они не были вырезаны осенью, а также поломанные, больные, пораженные вредителями, слаборазвитые. При ленточном способе выращивания малины весной оставляют 10-20 сильных побегов на 1 погонном метре. Побеги вырезают у самого основания, не оставляя пеньков на поверхности земли. Оставленные побеги укрепляют на шпалере. Почву под посадками удобряют, рыхлят или перекапывают, если это не было сделано осенью, при необходимости поливают и мульчируют. Все вырезанные побеги сжигают или закладывают в компост, предварительно измельчив и обработав бордоской жидкостью. Лучше всего вырезанные побеги малины (вымочив в 3-4%-ном растворе бордоской жидкости или просто медного купороса) использовать на фашины для подземного дренажа.
В начале месяца, с установлением температуры выше +5°С, на земляничных грядках можно соорудить каркасы и укрыть посадки полиэтиленовой пленкой. Высота каркасов по коньку должна быть не меньше 0,5 м. В пасмурную и холодную погоду каркасы держат закрытыми, а в жаркую - пленку приподнимают для проветривания, чтобы не было перегрева растений.
Перед укрытием пленкой землянику обрабатывают горячей водой +55°С с добавлением кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) против мучнистой росы и земляничного клеща. Наоборот, для задержки сроков плодоношения земляники в апреле, как только стает снег, грядки укрывают опилками, соломой, бумагой. Начало цветения и срок созревания ягод отодвигается на 7-10 дней.
В конце апреля, как позволит погода, проводят посадку плодовых и ягодных насаждений.
Из книги "Во саду ли в огороде"
#Календарьсадовода
Следующая публикация
Комментарии 5