Сад и огород не как у всех: интересные идеи

Подскажите, что это за растение? #вопросответ

Чтобы листья на помидорах не закручивались Когда на томатах начинают скручиваться листья, это становится веским поводом для беспокойства. У меня такое происходит довольно часто. Раньше я думала, что это проделки какого-то вредителя. Но оказалось, причина здесь совершенно в другом! Жирование томатов Я заметила, что листья скручиваются далеко не на всех томатах. Это происходит только с определенными сортами. Пришлось обратиться к знакомому агроному за советом. Он сразу же поставил точный "диагноз" и сказал, как привести помидоры в порядок. Листья на кустиках могут скручиваться из-за жирования томатов. Вы можете определить это по ряду признаков: - утолщение ствола на кустиках - большие листья - чрезмерное количество пасынков на томатах Что же становится причиной жирования томатов? Избыток азота! Скорее всего вы переборщили с подкормками и томаты усвоили чрезмерное количество полезных веществ. Хочу отметить, что правило "чем больше, тем лучше" тут не работает. Избыток азота может привести не только к скручиванию листьев, но и к потере урожая. Вам кажется, что мощные кустики дадут хороший урожай. Но нет, они тратят все силы на наращивание зеленой массы. А на формирование плодов практически ничего не остается. Клин клином вышибают Чтобы решить проблему с жированием томатов, их необходимо подкормить еще раз. Только уже не азотом, а сульфатом калия. Благодаря этому веществу томаты начнут направлять все силы на развитие плодов. Результат после использования сульфата калия вы заметите уже через сутки! Приготовить подкормку для томатов проще простого. В 10 литрах воды мы растворяем 1 столовую ложку сульфата калия. Даем настояться 5 минут. Полученным раствором поливаем томаты. На 1 куст идет пол литра подкормки. Перед проведением процедуры не забудьте обильно полить помидорные грядки чистой водой. Благодаря этому корневая система растения намного быстрее впитает калий. Приверженцы народных методов вместо сульфата калия могут использовать древесную золу. Но хочу отметить, что ее эффективность намного ниже. В золе содержатся маленькие дозы калия, которые не способны быстро исправить ситуацию. Справится с проблемой жирования томатов очень просто. После внесения подкормки, кустики начнут направлять все свои силы на формирование новых завязей и плодов. И в конце сезона вы получите щедрый урожай!

Уход за болгарским перцем. Эти полезные овощи весьма требовательны к температуре и поливу и любят подкормки! 1. Температура. На перце плохо сказываются резкие перепады ночных и дневных температур. Поэтому всегда следите, чтобы температура в теплицах в пасмурную погоду была от 22 до 24 градусов, в солнечную - от 24 до 28, а ночью - от 18 до 20. Конечно, перцы любят жару и начинают активно расти, если температура достигает 30 градусов. Но при этом цветы не опыляются, многие опадают, завязи образуются крайне плохо. 2. Переувлажнять не стоит. Поливать перцы желательно теплой отстоянной водой, следить за тем, чтобы почва была влажная. Как минимум 1-2 раза в неделю поливать по 1-2 литра воды на каждое растение. Сильной влажности устраивать нельзя, иначе стебли начнут загнивать. Избыточная влажность в теплице тоже нежелательна, чтобы пыльца не слипалась к комки. 3. Любят вкусно подкормиться. Каждые три недели (то есть 3-4 раза за сезон) растения нужно подкармливать. Например, на 10 литров теплой отстоянной воды (лучше дождевой) возьмите 25-30 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-20 г сернокислого калия. Этого раствора хватает на 2-3 квадратных метра. Также каждую неделю можно баловать растения коровяком (но не переусердствуйте, чтобы перцы не жировали) и зеленым удобрением - настоем трав. Также можно два раза в месяц под каждый куст сыпать одну столовую ложку золы, на следующий день прорыхлить почву. 4. Формируйте. Низкорослым сортам и гибридам особая формировка не нужна - главное удалять лишние бесплодные и боковые побеги ниже разветвления главного ствола, чтобы лучше проветривался нижний ярус. Гибриды и сильнорослые сорта, которые могут вырастать до двух метров высотой, формировать нужно обязательно, иначе теплица превратится в тропический сад. Таким гигантам нужно помогать - слега встряхивать и постукивать по стеблям, чтобы улучшить опыление.

ВЫРАЩИВАНИЕ КЛЕМАТИСА: 1. ЗАДЕРЖКА В РОСТЕ: В первый год после посадки клематисы часто прекращают свой рост уже в июне на высоте 20 см (или чуть выше). Такое бывает при плохом уходе. Растение снова пойдет в рост, если ему помочь: усилить полив и подкормить два-три раза удобрениями, содержащими азот (например, мочевиной). Кроме того, хорошо бы внести комплексное удобрение с микроэлементами. 2. ПРО МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ: Иногда у клематисов скручиваются и засыхают верхушки молодых побегов. Причиной может быть недостаток влаги. Но возможно, что они стали интересны тле. В этом случае поможет троекратное опрыскивание с интервалом три-четыре дня отваром табачной пыли или жгучего перца. Можно использовать инсектициды. 3. МЕЛЬЧАЮТ ЦВЕТЫ? Спустя пять-шесть лет у крупноцветковых клематисов стали мельчать цветки - скорее всего, растению не хватает влаги в зоне корней, ведь они уходят достаточно глубоко, и при обычном поливе всасывающим корням ничего не перепадает. Исправить это помогут вкопанные почти вровень с поверхностью почвы, на расстоянии примерно 40 см от центра куста, ПЭТ-бутылки без дна (горлышком вниз). При поливе их заполняют водой, которая постепенно доходит «до адресата». Посредством бутылок удобно и подкармливать растение жидкими удобрениями. 4. УКРЫВАЕМ КЛЕМАТИСЫ НА ЗИМУ: После уборки сада не выбрасывайте срезанные тагетесы, полынь, тархун, кориандр или пиретрум. Ими лучше на зиму прикрыть корневую систему клематисов, а сверху уложить сохраняемые плети. Запах этих растений отпугивает грызунов. 5. ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЕ КЛЕМАТИС: Если посаженный клематис вот уже третий-четвертый год ни жив, ни мертв: выпускает один-три побега, они тоненькие, а цветки мелкие — значит, растение посажено неправильно. И в первую очередь не заглублено, как советуют специалисты. Если в этом месте можно подсыпать почву на высоту 8-10 см, возможно, это исправит положение, но лучше все-таки пересадить по всем правилам и в соответствующую почву.

Уход за пионами осенью, чтобы они пышно зацвели весной На мoем участке 9 лет каждую весну цветут две роскошные клумбы, где царствуют пионы. Делать смешанные цветники я не стала, полностью oтдав кусoчек сада этим цветам. Белые источают тонкий устойчивый запах. Он успокаивает, поднимает настроение, поэтому там у меня устроен уголок отдыха. Напротив него растет несколько кустов с алыми цветами. Они не пахнут, но выглядят пo-царски. Чтобы каждый год пионы радовали меня пышным цветением, я начинаю с конца лета подготавливать растения к зимовке. Я предпочитаю выращивать высокорослые цветы. В моих любимчиках числятся гладиолусы, георгины и пионы. На собственном опыте убедилась, что для последних очень важен планомерный уход после цветения и правильная подготовка к зиме. Только в этом случае кусты как следует набираются сил, и снова радуют обильным цветением. Если осенью перечень подготовительных мероприятий был выполнен полностью, то весной ростки пионов выходят из земли мощными, напоенными силой, развиваются быстро и формируют многочисленные бутоны. В моем саду растут очень ранние сорта «Карина» и «Белый парус». Они зацветают уже в середине мая. 1. Подкормки Обильное цветение истощает растение. Весной и летом силы были потрачены на рост зеленой массы и формирование бутонов. На долю корневой системы оставались жалкие крохи, и отправлять растение на зимовку в таком состоянии нежелательно. При сильном истощении (особенно на бедных почвах) оно может просто не пережить длительных морозов. Пионы неприхотливы в уходе и не требуют сложных многоступенчатых подкормок, но особенности в уходе все же есть. Прежде всего, в конце сезона отдается предпочтение калиевым и фосфорным удобрениям. Именно эти вещества укрепляют и питают корни, усиливают иммунитет и повышают морозоустойчивость растения. Я применяю сульфат калия (из расчета 40 г гранул на 1 куст) и суперфосфат, которого на 1 м² (или приблизительно на 1 взрослый куст) потребуется 50 г. Правильнее всего начать подкормки пионов с конца июля, чередуя минеральные и органические удобрения. Минеральные удобрения вносят в сухом и жидком виде. В первом случае действие более длительное и дозированное. Гранулы просто рассыпаются по прикорневой зоне с соблюдением рекомендованного в инструкции количества. В процессе поливов они постепенно растворяются и усваиваются корневой системой. Важно! У пионов основная масса корней расположена по периметру кроны, непосредственно под стеблями их почти нет. Это нужно учитывать при распределении подкормки. Преимуществом жидкого варианта является дополнительное увлажнение почвы в засушливый период. При этом нужно проследить, чтобы таблетка или гранулы полностью растворились, а раствор не попал на стебли и прикорневую шейку растения. В качестве органических подкормок для пионов используют: компост, насыщающий почву целым комплексом полезных веществ, делая ее более легкой и водопроницаемой; древесную золу, содержащую большое количество кальция, фосфора и калия; сидераты в измельченном виде, одновременно служащие дополнительной защитой корней в суровые морозы (мульча). 2. Разделение и пересадка Пионы не любят часто менять место обитания. Они прекрасно растут и цветут на одном месте до 10 лет. Но если куст сильно разросся, почва обеднела, то придется ему переехать. И лучше всего для этого выбрать осенний период. Точных сроков нет, все зависит от текущего прогноза погоды и региона. У нас в Поволжье первый снег ложится в конце октября, серьёзные заморозки начинаются в районе 20-х чисел. Для адаптации и укоренения пиону понадобится не менее 1-1,5 месяцев, значит, не стоит затягивать с намеченным мероприятием. Я оставляю эту работу на самое начало сентября. Чтобы рассадить любимые цветы, выбираю теплый ясный день. За 2-3 дня до намеченной пересадки клумба щедро поливается и тогда корни легко выкапываются и разделяются без лишних травм. Потом я их промываю, осматриваю, убираю старые, поврежденные или подгнившие. Для обеззараживания кладу на полчаса в светло-розовый раствор марганцовки и только после этого разделяю на несколько частей, оставляя молодые корешки с уже сформированными почками. Грядку для них готовлю заранее, снова подбирая хорошо освещенное место. В почву засыпаю 50 г суперфосфата, 1-2 ведра перегноя и тщательно перекапываю. Если почва тяжеловата, нужно добавить 1 ведро песка и 1-2 стакана золы. Сажать пионы предпочитаю траншеями, одиночные посадки труднее накрывать и поливать. Глубина не больше 40-50 см, в ширину стараюсь взять с запасом, чтобы не помять корни. При посадке важно соблюсти меру и оставить верхнюю почку молодого побега над землей, но не выше 1-2 см. Полив высаженных кустов проводится 2-3 раза в неделю. В период дождей количество влаги корректируется. Важно! Пересаженные пионы начинают подкармливать только на 3 год. 3. Обрезка Отцветшие кусты сразу обрезать нельзя, нарушается процесс фотосинтеза. Но и оставлять на весну это мероприятие не стоит, в пожухлых стеблях радостно размножаются грибки, бактерии и вредители. По этой же причине не рекомендую накрывать кусты срезанной массой для зимовки. Все, что попало под секатор, сразу же сжигается. Перед обработкой каждого куста инструмент дезинфицируется повторно. Оптимальным сроком обрезки считается время, когда до заморозков осталось 1-2 недели. Вычислить это бывает сложно, но при внимательном наблюдении пионы сами дадут подсказку. Как только листья изменили оттенок и начали клониться к земле, нужно их убирать. Зеленая масса вырезается вровень с землей, оставлять пеньки и углубляться в почву не нужно, это навредит растению. 4. Профилактическая обработка пионов от болезней и вредителей Это очень важный и ответственный этап, пропускать который ни в коем случае нельзя. Пионы привлекают массу вредителей, которые рады полакомиться листьями, бутонами и лепестками уже раскрытых цветов. В их перечень входят: муравьи; тля; бронзовка; хмелевый тонкопряд; трипсы; паутинный клещ. Для профилактики еще не обрезанные стебли и листья опрыскиваются препаратом «Искра», раствором «Карбофоса» или настойкой тысячелистника. После обрезки пионов нужно тщательно убрать остатки, прополоть сорняки, аккуратно окучить прикорневую зону и снова обработать растения одним из препаратов. 5. Подготовка пионов к зиме Чтобы сохранить цветы в зимний период, нужно обязательно учитывать климатические особенности региона. В моем случае погода любит побаловаться внезапными осенними и весенними заморозками, длительным периодом жестоких морозов до -30…-35 °С без снега и другими «прелестями». Не надеясь на милость природы, я принимаю меры для сохранения любимого цветника. Окучиваю кусты, стараясь не повредить уснувшие почки. Заранее готовлю материал для мульчирования. Хорошо подойдет компост, опилки, торф. Хвойный лапник у меня всегда есть в запасе. Он идет вторым слоем, чтобы отпугивать мелких грызунов. Мульчу укладываю щедрым слоем не меньше 20 см. Молодые, недавно пересаженные растения дополнительно закрываю сверху ящиком или слоем спанбонда. После первого снегопада набрасываю сверху слой снега и в течение зимы делаю это еще несколько раз, слегка притрамбовывая сверху. Порядок действий несложный, но его соблюдение уже несколько лет гарантирует мне сохранность и здоровье кустов. Дорогие читатели! По мере того, как я приобретала опыт осеннего ухода за пионами, у меня сложился небольшой список ошибок. Теперь я помню, что: без слоя мульчи растение вымерзает; обрезанную зеленую массу нельзя оставлять около грядки или накрывать ею корни; без профилактического опрыскивания пионы кто-нибудь весной погрызет; ранняя обрезка ослабит кусты и не даст им полноценно цвести весной; азотные удобрения, внесенные осенью, могут пробудить спящие почки, и куст погибнет или не зацветет. Осенью я стараюсь обязательно уделить достаточно внимания пионам, наблюдаю за ними и заранее готовлю укрывной материал. Они мне платят взаимностью, каждый год пышно расцветая к середине мая. фото из интернета

ТРАВА ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ А вы знали, если посадить в огороде лаванду, то она отпугнёт морковную муху, капустную блошку, муравьёв и других вредителей. Это объясняется наличием эфирных масел в растении. Сухую лаванду положите в мешочек, сшитый из марли, поместите его в шкаф, и вы избавитесь от прожорливой моли. А ещё, такие мешочки-саше, с ароматной лавандой служат хорошей отдушкой для белья. Всего несколько кустиков в саду этого цветка помогут прогнать вредных насекомых и для дома будет большая польза.

Как посадить кабачики для раннего и обильного урожая Многие садоводы считают неправильным выращивать кабачки рассадой. Но от появления всходов и до плодоношения проходит совсем немного времени, поэтому мы можем получить достаточно ранний урожай. Для этих целей рекомендуется приобретать сорта самоопыляемых урожайных кабачков, которые не требуют опылителей. Это очень важно, если планируется выращивание их в теплице. Семена кабачков на рассаду сеют в начале марта. К середине апреля у кабачков нарастает уже достаточно большая листовая масса. Высаживают их в двух литровые горшочки, так как корням растения нужно достаточно много места. Несколько раз за это время придется обрывать завязи, чтобы они не забирали все питание на себя. К концу апреля кабачки уже можно высаживать в теплицу на грядку. Для посадки нужно выбрать солнечную сторону, чтобы рассаде было достаточно комфортно. Перед посадкой необходимо сделать органические лунки. Для этого нужно выкопать лунку примерно на два штыка лопаты и наполовину заполнить различной органикой. Хорошим вариантом для этого может стать перепревшая куриная подстилка - это сено, опилки и помет. Если же у вас нет такого материала, то можно использовать сорняки, дерн, вычесанный газон и сюда же добавить гранулированный или сухой помет, например конский навоз. То есть должна получиться рыхлая питательная смесь. Полученную смесь выкладывают в лунку, немного утрамбовывают и присыпают всё землей, чтобы корни растения не соприкасались с полученной “подушкой”. Затем лунку хорошо проливают водой. Далее очень аккуратно высаживают кабачок в лунку. После этого присыпают землей, немного не досыпая до верха. Оставляют приблизительно 3-5 см. Туда добавляют органическое комплексное удобрение для пересадки и рассады. В нем находится большое количество аминокислот, которое поможет растению прижиться на новом месте. Удобрение рассыпают по поверхности земли вокруг растения. И уже сверху присыпают землей. После этого снова проливают из расчета около 10 литров воды на одну лунку. Кабачки любят питательный грунт, а при этом способе посадки грядки получаются как компостные. Поэтому можно ожидать хороший и ранний урожай. Такие же лунки можно делать и для кабачков, которые вы высаживаете в открытый грунт.

Удобрение для клубники Ηаливаю пpимepнo 1/3 вeдpа гopячeй вoды и дoбавляю в вeдpo пoл чайнoй лoжки бopнoй киcлoты и пoл чайнoй лoжки маpганцoвки, вce тщатeльнo пepeмeшиваю, чтoбы вce элeмeнты pаcтвopилиcь в гopячeй вoдe. Ηапoлняю вeдpo oбычнoй вoдoй и дoбавляю 13-15 кaпeль йoдa, oпять слeгкa пeрeмeшивaю. Дaлee нужнo дoбaвить две-три стoлoвыe лoжки нaшaтырнoгo спиртa и всe тщaтeльнo пeрeмeшaть. Пoд кaждый кустик клубники я выливaю oдин кoвшик(300-400 мл) тaкoгo рaствoрa. Пoслe тaкoй пoдкoрмки дaжe сaмыe бoльныe и чaхлыe кусты прeкрaснo рaсцвeтaю, a в сeзoн клубникa будeт рaдoвaть крупными и слaдкими ягoдaми.

Марганцовка для моркови ✅ Убиpаем моpковную муху В вeдpe вoды развoдим oдну лoжку cтoлoвую чeрнoгo или краcнoгo (у кoгo какoй пoд рукoй) мoлoтoгo пepцa и oпpыскиваeм paстeния пepeд пpopeживaниeм. ✅ Маpганцoвка Пocтe втopoгo пpopeживaния, в начале или сеpедине июля, пoливaeм paстения водой с мapгaнцовкой и боpной кислотой. Β 10 литpaх воды зaмешиваeм 2-3 гpамма маpганцовки и cтолько жe боpной киcлоты. Поливaeм. Чepeз 18-20 днeй пoвтopяeм пpoцeдуpу.

Как вырастить свеклу Когда высаживаете рассаду в грунт, обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок. Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления. Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.