Книга ремонта

Правильный выбор минваты Минвата (минеральная вата) – это один из основных утеплителей и звукоизоляторов, применяемых в строительстве дома. Минвата обладает многими показателями, которых необходимо придерживаться при создании своего жилища. Немногие задаются вопросом происхождения данного материала при его покупке. А ведь нужно очень четко понимать, для каких целей вы приобретаете минвату. Минвату используют во многих конструктивных узлах в строительстве. Но, как и многие другие материалы, она подразделяется на несколько типов по прочности, плотности, паропроницаемости, пожаробезопасности, также существуют различия в материалах и технологии изготовления минваты. Технология производства минваты Сегодня на рынке встречается минвата в виде плит, матов, гранул, скорлуп, сегментов. Самые распространенные – это плиты и маты, которые используются в утеплении различных конструкций при строительстве дома, в том числе и при устройстве навесного вентилируемого фасада. Минвата – это неорганическое вещество, которое обладает рядом преимуществ перед другими видами утеплителя. Минвату можно разделить по виду используемого материала при изготовлении: каменная минеральная вата, стеклянная, шлаковая, керамическая и др. Каменная и стеклянная минеральные ваты получили наибольшее распространение из-за своих технических характеристик. Стекловата включает в себя стекловолокно, которое производят из кварцевого песка и переработанного стекла. Каменная минвата состоит из каменных волокон, которые получают путем обжига базальтовых горных пород или металлургических шлаков. В качестве связующего вещества используются фенолформальдегидные смолы. Содержание смол в минвате настолько ничтожно, что не позволяет материалу воспламеняться при температуре до 1000 °С. При изготовлении плит используется расплавленное сырье, через которое пропускается пар, таким образом, получаются тонкие нити, которые впоследствии прессуются с пропиткой специальной эмульсией. При изготовлении матов пресс и эмульсия не используются, а тонкие волокна прошиваются между собой. Маты могут быть, как с основой, так и без нее. В качестве основы используется стеклохолст. Стекловату можно отличить от каменной ваты по цвету материала. Стекловата имеет светло-желтые оттенки, а каменная – от желто-коричневого до зеленоватого, это связанно с видом используемого сырья для производства минваты. Достоинства минваты Оба вида минваты обладают хорошими огнеупорными характеристиками. Каменная минвата может выдержать температуру до 1000 °С, а стекловата – до 700 °С. Так как этот материал является неорганическим, он не горит и не выделяет вредный дым, также при воздействии пламени минеральная вата не течет и не образует капли. Минеральная вата, из-за своей структуры, обладает низкой теплопроводностью (0,032-0,046 Вт/м °С) и хорошей паропроницаемостью (0,48 г/м. ч. гПа). Пар свободно проникает сквозь материал не впитываясь в волокна, поэтому при устройстве необходимо позаботиться о свободном удалении влаги из минваты. Из-за своей неорганичности и структуры, минвата не портится вредными животными и насекомыми, не способствует образованию грибков и плесени, не разрушается по действием солнечного излучения, также используется в качестве хорошего звукоизоляционного материала. Недостатки минваты Все же из-за своей структуры, минвата хорошо впитывает влагу и ее использование, без дополнительной защиты, в помещениях с повышенной влагой недопустимо. Также минеральная вата плохо переносит механические нагрузки, т.е. очень легко разрушается при ударе твердым предметом. При утеплении стен, неплотные виды минваты (до 15 кг/м2) могут оседать, создавая при этом мостики холода. Также из-за наличия мелких частиц стекла, которые могут перемещаться по воздуху, стекловату применяют только снаружи помещения или в скрытых конструкциях здания. Также минусом минваты является и цена, так как она гораздо дороже пенопластового утеплтеля, но нужно заботиться не только об экономическом факторе, а и о долговечности и безопасности вашего жилища. Маркировка минваты При покупке минваты нужно пользоваться любыми доступными нам данными. На упаковке любого производителя должны быть данные: название продукта; название производителя; дата изготовления продукта; код смены или номер партии; огнестойкость продукта; R – расчетное термическое сопротивление; K – коэффициент теплопроводности; размеры (длина, ширина, толщина); количество штук или площадь; код маркировки. Чтобы понимать, какую именно информацию несет код маркировки, нужно знать основные обозначения всех символов в нем. MW-EN13162-T5-CS (10) 40-TR15-WS-DS (TH)-MU1 MW – обозначение минваты; EN13162 – стандарт минеральной ваты; T5 – величина отклонений от толщины, чем меньше цифра, тем меньше отклонение от размера толщины; CS (10) 40 – прочность на сжатие при 10% деформации, в данном случае – 40 кПа; TR15 – прочность на разрыв перпендикулярно волокнам минеральной ваты, кПа; WS – влагопоглощение, не должно превышать 1 кг/м2; DS (TH) – стабильность материала при температурных нагрузках, в данном примере линейные изменения не превышаю 1%; MU1 – паропроницаемость. Также на специальных минватах возможна и другая маркировка, содержащая символы: DT (T+) – изменение размеров при определенной температуре; PL – сосредоточенная нагрузка, Н; WL (P) – водопоглощение при длительном погружении; SD – динамическая жесткость; CP – сжимаемость; CC – ползучесть при сжатии; AP – фактические коэффициент звукопоглощения; AW – средний коэффициент звукопоглощения; AF – сопротивление проникновению воздуха. Зная, вышеперечисленные данные и понимая их значение, можно подобрать минвату, которая будет обладать нужными вам параметрами. Виды изготовляемой минваты Плитная минвата производится различных размеров – 100-600х10-180 см. Также различной толщины – 2-25 см. Плотность материала от 35 до 120 кг/м2. Также плиты минеральной ваты можно разделить на мягкие, полужесткие и жесткие. Мягкие и полужесткие плиты имеют коэффициент теплопроводности K=0,035-0,039 Вт/м °С, а жесткие – K=0,039-0,041 Вт/м °С. Используя эти параметры и данные о том, что более рыхлый материал является лучшим звукоизолятором от воздушных шумов. Но также не стоит забывать и о том, что белее плотная минвата будет лучше защищать помещение от ударных шумов. Двухслойные плиты используются для утепления фасада с применением мокрых процессов, т. е. в тех случаях, когда используется штукатурка или декоративные смеси. Один из слоев плиты имеет более жесткую поверхность, что позволяет производить монтаж, устраивая ровную поверхность. Чтобы не перепутать стороны плит минеральной ваты, одна из них соответственно маркируется. Также в качестве второго слоя могут использоваться фольга, стеклохолст, армированная сетка из стекловолокна. Те или иные виды используются для утепления сэндвич панелей, крыш или стен. Ламельные плиты отличаются от обычных тем, что волокна располагаются не хаотично, а перпендикулярно плоскости плиты. Такие плиты очень удобны в применении на криволинейных поверхностях, но обладают немного меньшими теплоизоляционными характеристиками. Коэффициент теплопроводности – K=0,042 Вт/м °С. Маты или рулонная минвата изготавливается различной ширины в тюках длиной от 2 до 18 м. Также могут изготавливаться со вторым слоем из стекловолокна или фольги. Редко плотность такой минваты превышает 26 кг/м2. Часто применяется для утепления гипсокартонных перегородок. Гранулированная минвата изготавливается в гранулах, выпускается в мешках, применяется в труднодоступных местах, где нет возможности использовать традиционный метод утепления. При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду и респираторы, так мельчайшие частицы стекла всегда витают в воздухе. Разрезается минеральная вата при помощи длинного ножа, если это плиты, или при помощи струны и пилы, если это рулонная минвата. Рабочее пространство должно хорошо проветриваться, также позаботьтесь о том, чтобы вентиляционные проемы были закрыты, чтобы стеклянная пыль не попала в вентиляционные каналы и распространялась в другие помещения.

Отопление ванной комнаты Как правило, ванные комнаты отопляются функциональными трубами — змеевиками или, как их еще называют, полотенцесушителями. Сегодня от их разнообразия в магазинах разбегаются глаза. Полотенцесушитель может содержать воду, масло или нагревающийся состав. В первом случае змеевик так и называется — водяной, он обогревает ванную комнату за счет горячей воды. Вода берется из труб горячей воды или системы центрального отопления. Такие полотенцесушители самые распространенные, хотя и имеют некоторые недостатки, самым неприятным из которых является зависимость от прихотей ЖЭКа. Например, когда случается сезонная профилактика системы горячего водоснабжения и в течение трех недель мы лишены не только горячей воды, но и тепла в ванной комнате. Во многих же городах горячая вода считается роскошью практически круглый год, а, значит, и теплые полотенцесушители тоже. В случае подключения змеевика к центральной системе парового отопления наши ванные комнаты обогреваются исключительно в отопительный сезон — с середины октября по середину апреля. Все остальное время змеевик выполняет функцию обыкновенной вешалки. К тому же, чистота воды в наших трубах как парового отопления, так и горячего водоснабжения оставляет желать лучшего. А ведь это накипь внутри полотенцесушителей. Наконец, одним из серьезных неудобств такого полотенцесушителя является проблемная переустановка — на любые операции, начиная от элементарной замены и заканчивая перенесением на другую стенку, необходимо разрешение ЖЭКа. Альтернативными полотенцесушителями могут быть электрические, которые получили широкое распространение в последнее время. Работают они по принципу классических масляных обогревателей — внутри содержится масло, либо антифриз и электрический тен, который нагревает жидкость до необходимой температуры. Работают такие «змеевеки», как и обычный обогреватель — от сети в 220 вольт, а вот электричества поглощают не больше обычной лампочки. Устанавливать их можно без специальных разрешений, в том месте, где заблагорассудится хозяину, даже в коридоре. Единственным условием будет наличие розетки. Ну и наконец, существует и третий вариант — комбинированные полотенцесушители, которые обладают качествами как первого, так и второго вида змеевиков.

Антисептик для древесины Любое деревянное строение очень важно своевременно обработать антисептиком для древесины, чтобы оградить его от влаги, разрушающих дерево микроорганизмов, перепадов температуры, ультрафиолета. Также его называют пропиткой для дерева, так как он проникает внутрь волокон, пропитывая материал до глубоких слоев. Брус естественной влажности из сосны и ели содержит смолу, которая позволяет ему мало рассыхаться и оказывать сопротивление атмосферным воздействиям. Но, как бы то ни было, помощь защитных составов ему необходима, ведь без них дерево подвержено гниению, а в процессе усушки, если не были применены влаго-биозащитные пропитки, могут возникнуть усушечные трещины, изменится цвет(синева, потемнение), может появиться плесень, грибок. В процессе строительства два нижних венца, т.е. обвязку, необходимо сразу пропитать специальным средством для древесины или масляной отработкой. По окончании строительных работ обрабатываются стены и фронтоны дома снаружи, деревянные окна и двери. Если вы строите небольшую баню, то самостоятельно ее промазать не составит большого труда. Если же строится большой дом, то имеет смысл обратиться за помощью к строителям. Как выбрать антисептик Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить рынок антисептиков, а он очень широк. В любом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией вам скажут, чем можно обработать дерево и предложат десятки вариантов, различных по цвету, составу, цене, в зависимости от того, какую поверхность вы хотите получить. Среди предлагаемых вариантов есть средства с комплексным воздействием для пропитки дерева, а есть средства, каждое из которых «работает» в своем направлении: влагозащитные, огнезащитные, биозащитные. Составы для обработки деревянных стен снаружи отличаются от тех, что предназначены только для обработки внутренних помещений. При выборе, нужно внимательно читать инструкцию, к нему прилагающуюся, информацию на сайте производителя, а также, по возможности, узнавать у людей, имевших дело со строительством дома, какой антисептик надежнее и удобнее в использовании. Обзор средств для защиты древесины Мы попробовали составить краткий обзор средств, представленных на рынке: PINOTEX (Пинотекс) На сайте производителя подробно описаны защитные средства для дерева разных видов (сад и терраса, наружные работы, внутренние работы), также предложена помощь по подбору средства защиты: просто выбираете нужные пункты из списка и вам предлагается подходящий антисептик. Например, для пропитки наружных стен из строганной древесины предлагается грунтовочный состав Pinotex Base для подготовки и очищения поверхности и пропитка Pinotex Сlassic, создающая стойкое покрытие с полуглянцевым эффектом, защищающее дерево от плесени, УФ-лучей и влаги. Для пропитки древесины внутри дома предлагается специально разработанный Pinotex Interior (прозрачный, либо с оттенками), безопасный для здоровья человека. На сайте также можно задать вопрос эксперту и почитать ответы на уже заданные вопросы по уходу за древесиной. EURO ECO WOOD TIKKURILA FINNCOLOR Этот состав защищает от плесени, синевы, влаги, УФ-излучения. Наносится на сухую древесину, не предназначен для обработки внутренних помещений. NEOMID (Неомид) Производитель предлагает комплекс средств, в том числе для внутренней обработки бань и саун — Neomid (Неомид) 200. У производителя подробно расписаны характеристики составов и приведена подробная инструкция по работе с ними, есть калькулятор расчета расхода средства, что весьма удобно. ХМФ-БФ Трудно вымываемый, глубоко проникающий даже во влажную древесину, не мешает дереву «дышать», не образует пленки. Окрашивает поверхность в бурый цвет. Продлевает срок службы дерева на 45 лет. Рекомендуется пропитка наружной обшивки сруба, обвязки и т.п. Требует двух — трёхкратной обработки поверхности с перерывом в 2 часа. После полного высыхания безопасен для человека. ФБС-211 Есть бесцветный и тонирующий. Состав для внутренних работ на водной основе с высокой проницаемостью, без запаха, не вреден для человека после высыхания. Масла на основе растительных компонентов «BIOFA» (Биофа) Натуральная косметика для дерева как для внутренних, так и наружных работ на основе масла из семян льна. Масло глубоко пропитывает волокна древесины, не образуя при этом пленки на ее поверхности, тем самым оставляя дереву возможность «дышать». Обработанное льняным маслом-воском, дерево более мягко реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, поддерживая комфортный микроклимат в доме. «BIOFA» безопасен для человека. Конечно, антисептиков намного больше, а шесть вышеперечисленных — это лишь малая часть из них. Главное, при выборе, не забывайте читать химический состав и меры предосторожности, очень важно, чтобы средство для пропитки древесины было безопасно для здоровья человека не только при непосредственной работе с ним, но и после высыхания.

Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома, а также комплектующих и доборных элементов Расчет количества сайдинга на дом весьма ответственный этап в отделочных работах. Ведь от того, настолько точно вы определите количество материала, будет зависеть и скорость работы, и ее стоимость. Рассмотрим несколько способов и схем для самостоятельного вычисления с примерами и картинками. Подробно опишем как сделать расчет площади сайдинга по стенам и фронтонам. Суть расчета не изменится в зависимости от используемого материала. Виниловый, металлический или деревянный сайдинг – без разницы. Ведь эти материалы имеют много общего, в том числе одинаковую процедуру монтажа. А, следовательно, можно опираться на один принцип вычислений. Можно выделить три подхода к расчету. Расчет сайдинга для дома Первый способ Вы поручаете это ответственное дело специалистам, которые будут осуществлять монтаж или компании, которая является продавцом. В этом случае ответственность за неправильный расчет несут они. Но сильно ли это вам поможет? Все равно нужно останавливать работу, ездить за материалом по всему региону, т.к. его может не оказаться у продавца, или оттенок сайдинга из разных партий будет отличаться. При расчете специалисты пользуются формулой, которая будет приведена ниже. И добавляют 10-15 % на допуски и отходы. Согласитесь, переплачивать 15 % от стоимости заказа мало кому захочется. Калькулятор для расчета сайдинга Второй способ Можно использовать специальную программу для расчета сайдинга - калькулятор. Данные расчеты являются относительными и используются в основном чтобы приблизительно посчитать будущую стоимость покупки. Расчет сайдинга для дома Третий способ Самый надежный. Вы самостоятельно произведете расчет необходимого количества материалов и комплектующих. Естественно, вся ответственность ляжет на ваши плечи. А сделать расчет материала максимально точным – поможет данная инструкция по расчету сайдинга. Как рассчитать сайдинг и комплектующие своими руками И не думайте, что не справитесь сами, ведь сайдинг что это? Отделочный материал, который имеет четкие геометрические размеры и определенное назначение. Следовательно, посчитать его можно с точностью до 1 м.кв. Итак, что нужно для расчета: рулетка – для первоначальных замеров; лист и карандаш – для чертежей; калькулятор – для расчета. Расчет количества сайдинга для дома производится в несколько этапов. Во-первых, считается количество панелей сайдинга. Во-вторых, просчитывается количество доборных элементов. Расчет панелей сайдинга Прежде чем приступить к расчету, нужно определиться какую площадь планируется облицовывать панелями. Для этого делаете схематический рисунок дома. На него наносите все размеры. Полезно знать: если ваш дом имеет сложную геометрию – наносите на схему не только размеры, но и расположение панелей. Так, вы сможете использовать материал точно по назначению. А также избежите незапланированных отходов и недостатка панелей. Сайдинг - расчет по стене Расчет сайдинга по стене Вычисления производятся по формуле: S расчетное = S стен – S оконных и дверных проемов Далее, следует учесть количество неиспользуемого материала – отходов. S сайдинга = S расчетное + % Совет. Прибавляется 7-10% на отходы – если обшиваете только прямоугольные стены. И 10-15% – если стены имеют форму трапеции, их много, имеются выступы, углубления и т.п. Чем сложнее конфигурация здания – тем больший процент нужно прибавлять. Затем полученную площадь (с учетом отходов) делим на полезную (!) площадь одной полосы сайдинга. Для торговой марки Royal общая площадь составляет 0,89 м.кв., а полезная – 0,777 м.кв. К сведению, математический подход к расчету обычно используется продавцами. Ведь их задача – продать как можно больше товара. Чтобы избежать ошибок, уместно составить план, в котором подробно расписать точное месторасположение полос панелей по каждой отдельной стене. Использование эскизов позволяет сделать расчет более точно и получить наглядную схему монтажа. Методом эскизов материал можно посчитать следующим образом: Кол-во панелей = Н / S одной панели Где, Н – высота здания Полезно знать. Производя расчет, используйте в знаменателе формулы не общую, а полезную площадь одной полосы сайдинга. Расчет сайдинга для дома - пример Рассчитаем сайдинг торговой марки Royal для стены, вид и размеры которой представлены на рисунке. Пример расчета сайдинга RoyalВысота дома 3 800 мм, ширина общая одной панели сайдинга Royal 203 мм, а полезная 190 мм. Тогда, вам понадобится 20 полос. Далее учитывайте ширину дома. В данном случае, ширина стены равна 7 620 мм. Длина полосы сайдинга для панели Royal составляет 3 810 мм. Тогда, вам нужно будет монтировать панели в два ряда. Следовательно, общее число панелей составит – 20х2 = 40 полос. Но это в том случае, если ваша стена «глухая», т.е. не имеет окон или дверей. Если таковые имеются, расчет следует производить, учитывая расстояние от угла здания до окна и расстояние между окнами. Считать проще, если нанести раскрой на схему. Расчет сайдинга на дом - пример Из схемы видно, что вам понадобятся панели сайдинга следующей длины: 3 810 – 33 шт. (20 на сплошную стену, 10 на площадь под окном, 3 на площадь над окном); 2 310 – 7 шт. У вас останется отход панели длиной 3 810 – 2 310 = 1 500 – 7 штук. Их можно будет смонтировать на другую стену. Расчет сайдинга на фронтон дома Как правильно высчитать количество панелей по фронтону можно увидеть на рисунках ниже Расчет сайдинга по треугольному фронтону Расчет панелей по треугольному фронтону. Если есть окна, их площадь нужно вычесть. Расчет сайдинга по ломаному фронтону Расчет панелей по ломаному фронтону (для четырехскатной крыши). Расчет сайдинга по слуховым и чердачным окнам Расчет панелей по слуховым и чердачным окнам. Расчет сайдинга по трапециевидному фронтону Расчет панелей по трапециевидному фронтону. Однако расчёт сайдинга на дом на этом не заканчивается. Расчет доборных элементов (комплектующих) для сайдинга Даже если вы собираетесь обшить сайдингом одну стену без окон и дверей – вам понадобится, как минимум один вид доборного элемента – стартовая полоса. Если же конфигурация дома сложная – нужно рассчитать все необходимые комплектующие. Учтите, собираясь монтировать металлосайдинг, размеры его планок строго двухметровые (длина). Если появится необходимость стыковать несколько профилей, то следует предусмотреть нахлест величиной в 30-50 мм. Исключение составляет только стартовая и финишная полоса. На рисунке обозначен внешний вид доборных элементов и сфера их применения. Схема - внешний вид доборных элементов (комплектующих) для сайдинга Стартовая и финишная рейка. Стартовая применяется в качестве крепежного элемента при монтаже нижнего ряда панелей. Финишная, соответственно, для окончательной отделки смонтированной поверхности. Их количество в метрах погонных равно длине основания дома. Чтобы рассчитать в штуках, метраж нужно разделить на длину одной планки. Полезно знать. Рассчитывая количество стартовых и финишных планок можно не учитывать величину нахлеста. Опытные строители обходятся без стартовой полосы. Для этого с одной из панелей сайдинга срезается замок. Он то и выступает в роли начальной планки. А полоса без замка – монтируется последней. Наружные и внутренние углы. Считаете количество углов, умножаете на их длину. Полученный результат делите на длину профиля. Полезно знать. Углы лучше сразу считать поштучно. Места соединения на углах бросаются в глаза и выглядят не лучшим образом. Так что, по возможности старайтесь этого избежать. J - профиль. Ставится на окончание плоскости. По технологии – он призван обрамлять вертикальные (окна, двери) и диагональные срезы (фронтоны). Но, часто заменяет финишную планку, на горизонтальном срезе. Рассчитывается в метрах погонных. Полученное число делится на длину профиля. Соединительный Н-профиль (можно встретить название Т-планка). Используется тогда, когда длина стены больше длины панели сайдинга или для разделения цветов. Рассчитывать лучше по штукам. Полезно знать. Соединять панели можно и без применения Н-профиля. В этом случае полосы монтируются внахлест. Некоторые производители специально изготавливают панели без замка, для удобства монтажа. Оконный профиль (или приоконная планка). Используется в том случае, если дверные или оконные проемы утоплены больше чем на 20 мм (в этом случае достаточно ширины J-планки), но меньше чем на 180 мм (ширина приоконной планки). Рекомендуем считать по штукам. Что бы избежать не красивых стыков. Наличник. Применяется для отделки проемов, когда панель сайдинга смонтирована заподлицо с проемами. Считать лучше в штуках. К сведению, наличник с успехом может заменить J - профиль Карнизная доска (или F – профиль). Монтируется при подшивке карнизной и ветровой доски. В него вставляется софит. Расчет сайдинг софита Как виниловый, так и металлический софит применяется для подшивки горизонтальных поверхностей крыши. Рассчитать его просто, поскольку площадь, подлежащая монтажу, как правило, не имеет выступов или других элементов, создающих сложности для вычислений. Как правильно рассчитать софит для подшивки кровли? Расчет площади софитов для крыши Длина поверхности умножается на ширину. Считается в м.кв. плюс 2 % на обрезку. Софит удобнее и логичнее монтировать вместе с кровельными материалами. Полезно знать. Металлический софит можно заменить металлическим профнастилом. Удобнее тем, что в профнастиле можно регулировать длину листа. Доборные элементы, необходимые при монтаже софита и место их назначения представлены на рисунке. Комплектующие при монтаже софита Софитная панель. J – профиль – играет роль стартовой и/или финишной планки для софита. Считается по периметру в м.п. Карнизная доска (лобовая планка). Призвана закрыть ветровую доску. Монтируется на J-профиль. Полезно знать. Карнизная доска используется только тогда, когда расстояние от софита до кровли не более 180 мм. В противном случае применяется внешний угол и осуществляется монтаж софита вертикально. Н-профиль. Используется при необходимости стыковать две панели софита в углу.

Как утеплить линолеум В домах с плохой теплоизоляцией пола зимой может быть очень неуютно, поскольку ходить приходится практически в валенках. Линолеум, положенный на такой пол, практически не дает теплоизолирующего эффекта. Чтобы улучшить ситуацию, необязательно разбирать и менять всю конструкцию пола, можно просто утеплить имеющийся линолеум. Вам понадобится: - изолон; - пеноплекс; - натуральная или синтетическая подложка для линолеума; - фанера; - пеноплекс; - ДВП; - крепежные материалы (саморезы, клей); - скотч; - ножницы, нож, электролобзик; - отвертка или шуруповерт; - полиэтиленовая пленка. Инструкция 1. Снимите полотно линолеума и осмотрите пол под ним. Если доски в хорошем состоянии, не сгнили, утепляйте пол, начиная с этого уровня. Осмотрите двери, и решите, на какую высоту можно поднять пол, чтобы они хорошо закрывались и открывались. 2. Положите подложку для линолеума. Если вы склоняетесь к натуральным и экологически безвредным материалам, выбирайте натуральную основу из джутового волокна. Учтите, что она быстро истирается и дает пыль, в ней может завестись моль и другие мелкие насекомые. 3. Чтобы избежать этих проблем, купите изолон или пеноплекс (с фольгой на одной стороне). Нарежьте их на куски необходимого размера, разложите на полу, склейте скотчем все стыки. Затем наложите сверху слой из фанерных листов и прикрутите все вместе саморезами. Фанера обеспечит достаточную жесткость конструкции и не даст линолеуму проваливаться. 4. Можно утеплить пол из линолеума просто фанерными листами. В таком случае приклейте листы мастикой или специальным клеем для древесины. 5. Очень теплыми станут ваши полы, если вы решите утеплить их экструдированным пенополистиролом (пеноплексом), однако учите, что он рекомендуется для облицовки зданий снаружи, а при применении внутри помещений он может выделять вредные пары. 6. Если вы решили положить под линолеум ДВП, обязательно проведите гидроизоляцию, чтобы не произошло вспучивание. Для этого на пол уложите слой полиэтиленовой пленки, затем слой ДВП, который стоит дополнительно прогрунтовать (прошпатлевать). Сверху пол закройте еще одним слоем полиэтиленовой пленки. Для того чтобы влага не могла просочиться вниз, используйте прямоугольные линолеумные плинтуса. Тщательно заделайте стыки между листами линолеума, а лучше выбирать листы такой ширины, чтобы стыков не было совсем. 7. Если вас не беспокоят счета за электроэнергию — уложите под линолеум пленочный «теплый пол». Обратите внимание Не стоит стелить под линолеум плиты из ДСП. Несмотря на то, что они дадут хорошую изоляцию, при мытье полов и при собирании конденсата при перепадах температур древесно-стружечные плиты способны вспучиваться, что в дальнейшем приведет к провалам и неровностям на полу.

Как заделать шов между ванной и стеной

Разнообразие теплоизоляционных материалов Строительные материалы, обладающие очень малой теплопроводностью, повышенной пористостью, а, следовательно, небольшой средней плотностью, и предназначенные для утепления различных зданий, в том числе жилых и производственных, называются теплоизоляционными. В настоящее время теплоизоляционные материалы пользуются большим и все растущим спросом. Теплоизоляционные материалы применяют не только для утепления зданий, но и для изоляции холодильных камер, печей турбин и прочих поверхностей, так что область применения таких материалов весьма широка. Применение сравнительно очень лёгких утеплителей в строительстве позволяет возводить более тонкие стены, что не только значительно облегчает конструкции и снижает их стоимость, но и позволяет экономить практически любые основные стройматериалы (кирпич, древесину, бетон и прочие) и уменьшить таким образом расход топлива во время эксплуатации, и часто – очень значительно. А в различных видах оборудования теплоизоляция позволяет снизить имеющиеся по разным причинам потери тепла, что вполне может обеспечить необходимый температурный режим и снизить общий расход топлива. В строительстве всякого рода теплоизоляционные материалы успешно применяют для полного и частичного утепления стен, кровли, фундаментов. Широкое применение теплоизоляционные материалы нашли в так называемом методе сэндвича, причем в панелях эти материалы расположены особым образом, многослойно, причем материалы используются различные их комбинации. В сэндвич-панелях сначала расположены блоки из газобетона, затем минеральная вата, пенополиуретан и облицовочный кирпич. Подобные стены позволяют предотвратить потери тепла в помещении наилучшим образом. Кроме того, срок эксплуатации всего здания также заметно увеличивается. Для различных целей выбирается тот или иной конкретный теплоизоляционный материал. Так для теплоизоляции покатой крыши, не подверженной усадке, можно использовать стекловолоконные маты и плиты. А для утепления плоской крыши лучше взять утеплитель, обладающий меньшим весом и большей прочностью. Таким утеплителем вполне может явиться экструдированный пенополистирол – относительно новый материал, которые очень быстро стал популярным благодаря большому спектру всех своих достоинств. Для утепления любого типа фундамента здания наилучшим образом могут подойти также такие материалы, как экструдированный пенополистирол, а также сходный по качествам экструдированный пенополиэтилен. Такие материалы не только имеют повышенную механическую прочность, но и очень плохо поглощают влагу, что немаловажно при утеплении фундамента. А вот для теплоизоляции стен имеется гораздо больший выбор материалов. Выбор нужного утеплителя зависит, в самую первую очередь, от того, снаружи здания или внутри будет устанавливаться этот утеплитель, а также от цены на него, внешнего вида и желаемых эксплуатационных характеристик. Очень интересным вариантом утепления стен может явиться применение новейших стеновых панелей изоклинкер. Большим преимуществом таких очень технологичных панелей можно назвать низкую теплопроводность, газо- и паропроницаемость, повышенный срок службы а также хороший внешний вид. Ну и ещё надо помнить, что при выборе материала для утепления следует обращать, прежде всего, самое пристальное внимание на все основные технические характеристики, такие как теплопроводность (чем ниже она, тем теплоизоляция лучше), горючесть (чем выше температура возгорания, тем хуже материал горит), долговечность, паропроницаемость, газопроницаемость и экологичность. Грамотное использование теплоизоляционных материалов позволит вам надежно утеплить здание.

Методы крепления вагонки : 1. На кляймеры – этот метод хорош тем, что гарантирует целостность доски. На шип ламели устанавливают кляймеры – строительные скобы. А крепеж к стене производят гвоздями через скобы. Крепление разъемное, при необходимости поверхность можно демонтировать и собрать заново. В жилых помещениях используют обычные кляймеры. Для парной нужно выбрать оцинкованные или омедненные. 2. На гвозди – вагонку фиксируют к брусу гвоздями. Забивают их в шип – прямо или под углом. В парной и на балконе желательно применять оцинкованные гвозди. Выполнять крепление следует аккуратно, так как существует риск расколоть доску. 3. Сквозное – чаще используют в парной для полок, а также при укладке последних досок. Сквозное соединение подразумевает крепеж сквозь доску, а не через шип. Отверстия под саморезы нужно высверлить – на половину длины, саморез вкрутить до упора. Затем в углубления забивают деревянные пробки и шлифуют поверхность.

Делаем "жидкие обои" cвоими руками Берем 40 листов бумаги, y меня черновики. Данная техникa изготовления "жидких обоев" отлично подойдет, если стeны "нe oчень ровные", а тpатить лишние на выравнивание cтен у вас нет желания. Я для удобства нарезал, но можно и целыe. Все в вeдро, и зaливaем 1,25л воды (бутылка из под аквa минeрале). Оставляем квасится, я на час оcтавлял, можно и бoльше. Bсе перeмалываeм вот такой насадкой и дpелью. Дoбавляем коллер, 2 кpышечки (можно и не зeленый). Добавляем 40 ложечeк, из пoд детского питания, гипcа. Чем выше маркa гипса, тем быcтрeе схватывaются обoи. Kлей пва 2 пузыречка по 100мл. Все перемeшивaeм и получается вот такая маcca, типо шпатлeвки. Шпатeль лучше использовать железный, у меня 20 см, тут пpосто для примeра. Наносим. Гoтовый вариант. Сохнет сyтки. Можно кстати добавлять блестки и что нибудь еще для красоты. Это yже на ваше усмотрение.

Разновидности батарей отопления: плюсы, минусы, эффективность Определяем необходимую мощность радиатора Мощность необходимо учитывать, исходя их типа помещения, в котором будет установлен радиатор. Да-да, именно мощность или если точнее — эффективность передачи тепла от носителя к потребителю, то есть то, как хорошо он будет нагревать нашу квартиру или дом. А на окончательное значение влияют следующие моменты: тип здания: панельный или кирпичный; размер помещения; количество окон; количество внешних стен; вид окон: пластиковые или деревянные. В стандартном помещении с потолками высотой 3 м, одним деревянным окном и одной дверью устанавливается радиатор мощностью от 90 до 125 Вт на 1 кв.м. Каждый вид радиаторов имеет свою мощность, приходящуюся на одну секцию: чугунный – 80-150 Вт; алюминиевый – 190 Вт; биметаллический – 200 Вт; стальной – 450 – 5700 Вт (на весь радиатор). Рабочее давление Не стоит забывать и о рабочем давлении. Давление в выбранном вами радиаторе не должна быть меньше давления системы отопления дома. Этот показатель важен и при учете предельного давления, которое подается при гидравлических испытаниях. В большинство городских квартир подойдет конечно, любой, но «запас прочности» лишний раз убережет от внезапных протечек или прорывов. В каждом виде радиаторов оно следующее: чугунный – 10-15 атм; алюминиевый – 16 атм; биметаллический – 35 атм; стальной – 6-8,7 атм.