Урожайная грядка

Полезности про клубнику 1. Срезать старые и больные листья. Если таких листьев много, то можно, не выбирая старые, отрезать все листья. (Исключение составляют ремонтантные сорта, у них все листья не срезают). Без листьев можно эффективней выполнить обработку от вредителей и болезней. 2. Провести обработку от болезней фунгицидами. Это БИОпрепараты: Трихоцин, Триходермин, Микорад Мальсано, Фитоп Флора С и другие. Если было много серой гнили и других болезней, то лучше хим. препаратами - Хом, Оксихом, Скор, Топаз, Профит Голд, Ридомил Голд, Фалькон, Ордан и др. 3. Провести защиту от насекомых . На ремонтантных сортах, которые скоро будут давать плоды, лучше применять биопрепараты - Фитоверм, Фитоверм Форте. На остальных можно Децис, Батрайдер, Инскру, Танрек, Фуфанон и др. 4. Обработать от земляничного клеща. Помните, что клещи - это НЕ насекомые, а паукообразные, поэтому препараты от насекомых (инсектициды) на них НЕ действуют. Нужны акарициды: Неорон, Актелик, Фуфанон Нова, Акарин, Моспилан и др. Следует знать, что препараты НЕ дают 100% эффекта, так как клещ очень мелкий и хорошо прячется среди листьев или между черешками, даже когда листья срезаны. Более эффективна обработка термическим способом. После того, как листья срезаны, грядку накрывают пленкой на трое суток, чтобы под ярким солнцем грядка хорошо прогрелась. Вредитель будет уничтожен высокой температурой, и практически полностью. Считается, что клещ погибает при температуре +38 градусов. Этот способ лучше по сравнению с опрыскиванием препаратами, поскольку прогреваются не только кусты, но и почва, а от высокой температуры клещу никуда не спрятаться! (Термический способ можно применять и для ремонтантных сортов, но тогда осеннего урожая не будет) 5. Подкормка и полив. Можно вносить и гранулированные удобрения (например, ОМУ для клубники - с хорошим поливом), и водорастворимые - Акварин, Растворин и другие. Можно полить настоем травы из бочки. Полезно замульчировать почву компостом или перепревшим навозом.

Осенний цветок, или очиток Видный — имеет множество ярких и оригинальных разновидностей. Все они обладают хорошей выносливостью и отлично приживаются в любой климатической зоне. ⠀ Среднерослоя культура высотой от 35 до 80 см, в зависимости от сорта;⠀ бутоны крупные, роскошные, могут достигать 25 см в диаметре;⠀ соцветия бывают — розовые, сиреневые, пурпурные, фиолетовые и белые⠀ Зацветает рано — уже в первой половине мая. ⠀ Это растение ценится за полезные свойства, т.к содержит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов. ⠀ Ппредпочитает расти на солнечном участке, где нет ветров и палящего солнца. ⠀ Посадить следует неподалеку от стен дома, хозпостройки или под высокорослыми кустарниками, деревьями, которые в обеденное время обеспечат притенение. ⠀ Грунт должен быть легкий, рыхлый, с нейтральным уровнем кислотности — 6 ед. Закисленную землю вы можете раскислить при помощи мела, доломитовой муки или гашеной извести (400 га/м²). ⠀ Оптимальный состав для успешного выращивания — огородная почва, дерн, компост и песок, смешанные в пропорции 2:2:1:1. ⠀ Подготовка к зиме ⠀ Зимостойкие сорта не требуют никакой подготовки к зиме. Укрытие потребуется лишь слабоустойчивым культурам. ⠀ За три недели до наступления устойчивых холодов, приствольную зону окучивают толстым слоем торфа или садовой почвы. Крону накрывают мешковиной или еловым лапником. ⠀ Пересадка ⠀ Для сохранения здоровья и декоративных качеств седум видный необходимо периодически пересаживать с одного места на другое — раз в 4-5 лет. Желаю вам успехов в дачных делах!

Уход за пионами осенью, чтобы они пышно зацвели весной На мoем участке 9 лет каждую весну цветут две роскошные клумбы, где царствуют пионы. Делать смешанные цветники я не стала, полностью oтдав кусoчек сада этим цветам. Белые источают тонкий устойчивый запах. Он успокаивает, поднимает настроение, поэтому там у меня устроен уголок отдыха. Напротив него растет несколько кустов с алыми цветами. Они не пахнут, но выглядят пo-царски. Чтобы каждый год пионы радовали меня пышным цветением, я начинаю с конца лета подготавливать растения к зимовке. Я предпочитаю выращивать высокорослые цветы. В моих любимчиках числятся гладиолусы, георгины и пионы. На собственном опыте убедилась, что для последних очень важен планомерный уход после цветения и правильная подготовка к зиме. Только в этом случае кусты как следует набираются сил, и снова радуют обильным цветением. Если осенью перечень подготовительных мероприятий был выполнен полностью, то весной ростки пионов выходят из земли мощными, напоенными силой, развиваются быстро и формируют многочисленные бутоны. В моем саду растут очень ранние сорта «Карина» и «Белый парус». Они зацветают уже в середине мая. 1. Подкормки Обильное цветение истощает растение. Весной и летом силы были потрачены на рост зеленой массы и формирование бутонов. На долю корневой системы оставались жалкие крохи, и отправлять растение на зимовку в таком состоянии нежелательно. При сильном истощении (особенно на бедных почвах) оно может просто не пережить длительных морозов. Пионы неприхотливы в уходе и не требуют сложных многоступенчатых подкормок, но особенности в уходе все же есть. Прежде всего, в конце сезона отдается предпочтение калиевым и фосфорным удобрениям. Именно эти вещества укрепляют и питают корни, усиливают иммунитет и повышают морозоустойчивость растения. Я применяю сульфат калия (из расчета 40 г гранул на 1 куст) и суперфосфат, которого на 1 м² (или приблизительно на 1 взрослый куст) потребуется 50 г. Правильнее всего начать подкормки пионов с конца июля, чередуя минеральные и органические удобрения. Минеральные удобрения вносят в сухом и жидком виде. В первом случае действие более длительное и дозированное. Гранулы просто рассыпаются по прикорневой зоне с соблюдением рекомендованного в инструкции количества. В процессе поливов они постепенно растворяются и усваиваются корневой системой. Важно! У пионов основная масса корней расположена по периметру кроны, непосредственно под стеблями их почти нет. Это нужно учитывать при распределении подкормки. Преимуществом жидкого варианта является дополнительное увлажнение почвы в засушливый период. При этом нужно проследить, чтобы таблетка или гранулы полностью растворились, а раствор не попал на стебли и прикорневую шейку растения. В качестве органических подкормок для пионов используют: компост, насыщающий почву целым комплексом полезных веществ, делая ее более легкой и водопроницаемой; древесную золу, содержащую большое количество кальция, фосфора и калия; сидераты в измельченном виде, одновременно служащие дополнительной защитой корней в суровые морозы (мульча). 2. Разделение и пересадка Пионы не любят часто менять место обитания. Они прекрасно растут и цветут на одном месте до 10 лет. Но если куст сильно разросся, почва обеднела, то придется ему переехать. И лучше всего для этого выбрать осенний период. Точных сроков нет, все зависит от текущего прогноза погоды и региона. У нас в Поволжье первый снег ложится в конце октября, серьёзные заморозки начинаются в районе 20-х чисел. Для адаптации и укоренения пиону понадобится не менее 1-1,5 месяцев, значит, не стоит затягивать с намеченным мероприятием. Я оставляю эту работу на самое начало сентября. Чтобы рассадить любимые цветы, выбираю теплый ясный день. За 2-3 дня до намеченной пересадки клумба щедро поливается и тогда корни легко выкапываются и разделяются без лишних травм. Потом я их промываю, осматриваю, убираю старые, поврежденные или подгнившие. Для обеззараживания кладу на полчаса в светло-розовый раствор марганцовки и только после этого разделяю на несколько частей, оставляя молодые корешки с уже сформированными почками. Грядку для них готовлю заранее, снова подбирая хорошо освещенное место. В почву засыпаю 50 г суперфосфата, 1-2 ведра перегноя и тщательно перекапываю. Если почва тяжеловата, нужно добавить 1 ведро песка и 1-2 стакана золы. Сажать пионы предпочитаю траншеями, одиночные посадки труднее накрывать и поливать. Глубина не больше 40-50 см, в ширину стараюсь взять с запасом, чтобы не помять корни. При посадке важно соблюсти меру и оставить верхнюю почку молодого побега над землей, но не выше 1-2 см. Полив высаженных кустов проводится 2-3 раза в неделю. В период дождей количество влаги корректируется. Важно! Пересаженные пионы начинают подкармливать только на 3 год. 3. Обрезка Отцветшие кусты сразу обрезать нельзя, нарушается процесс фотосинтеза. Но и оставлять на весну это мероприятие не стоит, в пожухлых стеблях радостно размножаются грибки, бактерии и вредители. По этой же причине не рекомендую накрывать кусты срезанной массой для зимовки. Все, что попало под секатор, сразу же сжигается. Перед обработкой каждого куста инструмент дезинфицируется повторно. Оптимальным сроком обрезки считается время, когда до заморозков осталось 1-2 недели. Вычислить это бывает сложно, но при внимательном наблюдении пионы сами дадут подсказку. Как только листья изменили оттенок и начали клониться к земле, нужно их убирать. Зеленая масса вырезается вровень с землей, оставлять пеньки и углубляться в почву не нужно, это навредит растению. 4. Профилактическая обработка пионов от болезней и вредителей Это очень важный и ответственный этап, пропускать который ни в коем случае нельзя. Пионы привлекают массу вредителей, которые рады полакомиться листьями, бутонами и лепестками уже раскрытых цветов. В их перечень входят: муравьи; тля; бронзовка; хмелевый тонкопряд; трипсы; паутинный клещ. Для профилактики еще не обрезанные стебли и листья опрыскиваются препаратом «Искра», раствором «Карбофоса» или настойкой тысячелистника. После обрезки пионов нужно тщательно убрать остатки, прополоть сорняки, аккуратно окучить прикорневую зону и снова обработать растения одним из препаратов. 5. Подготовка пионов к зиме Чтобы сохранить цветы в зимний период, нужно обязательно учитывать климатические особенности региона. В моем случае погода любит побаловаться внезапными осенними и весенними заморозками, длительным периодом жестоких морозов до -30…-35 °С без снега и другими «прелестями». Не надеясь на милость природы, я принимаю меры для сохранения любимого цветника. Окучиваю кусты, стараясь не повредить уснувшие почки. Заранее готовлю материал для мульчирования. Хорошо подойдет компост, опилки, торф. Хвойный лапник у меня всегда есть в запасе. Он идет вторым слоем, чтобы отпугивать мелких грызунов. Мульчу укладываю щедрым слоем не меньше 20 см. Молодые, недавно пересаженные растения дополнительно закрываю сверху ящиком или слоем спанбонда. После первого снегопада набрасываю сверху слой снега и в течение зимы делаю это еще несколько раз, слегка притрамбовывая сверху. Порядок действий несложный, но его соблюдение уже несколько лет гарантирует мне сохранность и здоровье кустов. Дорогие читатели! По мере того, как я приобретала опыт осеннего ухода за пионами, у меня сложился небольшой список ошибок. Теперь я помню, что: без слоя мульчи растение вымерзает; обрезанную зеленую массу нельзя оставлять около грядки или накрывать ею корни; без профилактического опрыскивания пионы кто-нибудь весной погрызет; ранняя обрезка ослабит кусты и не даст им полноценно цвести весной; азотные удобрения, внесенные осенью, могут пробудить спящие почки, и куст погибнет или не зацветет. Осенью я стараюсь обязательно уделить достаточно внимания пионам, наблюдаю за ними и заранее готовлю укрывной материал. Они мне платят взаимностью, каждый год пышно расцветая к середине мая. фото из интернета

Уход за болгарским перцем. Эти полезные овощи весьма требовательны к температуре и поливу и любят подкормки! 1. Температура. На перце плохо сказываются резкие перепады ночных и дневных температур. Поэтому всегда следите, чтобы температура в теплицах в пасмурную погоду была от 22 до 24 градусов, в солнечную - от 24 до 28, а ночью - от 18 до 20. Конечно, перцы любят жару и начинают активно расти, если температура достигает 30 градусов. Но при этом цветы не опыляются, многие опадают, завязи образуются крайне плохо. 2. Переувлажнять не стоит. Поливать перцы желательно теплой отстоянной водой, следить за тем, чтобы почва была влажная. Как минимум 1-2 раза в неделю поливать по 1-2 литра воды на каждое растение. Сильной влажности устраивать нельзя, иначе стебли начнут загнивать. Избыточная влажность в теплице тоже нежелательна, чтобы пыльца не слипалась к комки. 3. Любят вкусно подкормиться. Каждые три недели (то есть 3-4 раза за сезон) растения нужно подкармливать. Например, на 10 литров теплой отстоянной воды (лучше дождевой) возьмите 25-30 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-20 г сернокислого калия. Этого раствора хватает на 2-3 квадратных метра. Также каждую неделю можно баловать растения коровяком (но не переусердствуйте, чтобы перцы не жировали) и зеленым удобрением - настоем трав. Также можно два раза в месяц под каждый куст сыпать одну столовую ложку золы, на следующий день прорыхлить почву. 4. Формируйте. Низкорослым сортам и гибридам особая формировка не нужна - главное удалять лишние бесплодные и боковые побеги ниже разветвления главного ствола, чтобы лучше проветривался нижний ярус. Гибриды и сильнорослые сорта, которые могут вырастать до двух метров высотой, формировать нужно обязательно, иначе теплица превратится в тропический сад. Таким гигантам нужно помогать - слега встряхивать и постукивать по стеблям, чтобы улучшить опыление.

СОВЕТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ... 1. При перeсадке рассады в открытый грунт в лунку дoбавьте горсть золы и горсть плодородной почвы. Повeрх грядки тоже раскидать золу и каждый кустик обложить плoд.почвой. 2. Нормальное расстояние между кустaми 60см 3. Заботливый полив нужен тoлько в течении первой недели после высадки рассады, чтоб растeние хорошо прижилось. Дальше обильная влага вредна! Она вызывaет буйство роста, но подавляет рaзвитие цветков. Кроме того, полив не дает кустам развить глубoкие корни. 4. Подкормки томатов можно начинaть только после массового завязывания плодов. Можно опираться на стaрое добро правило « Не сломалось – не чини». То есть если томаты рaстут темно-зелеными с толстым, фиолетовым стеблем – не зачем мешать растeнию. 5. Не верьте, что есть не пaсынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удаляйте все пасынки, оставляя «пеньки» по 2 см. Если растeние сильное, до первой цветочной кисти можно оставить 1-2 пасынка. 6. Удаляйте и ненужные лuстья: старые, желтеющие и покрытые пятнами. Такие листья служат рассадником болезней. 7. Обрыв здоровых листьев всегда оттягивает созревание. В крайнем случае не удаляйте более 3 листьев за раз. 8. При цветении рекомендуется опрыскать «бутоном». А для лучшего опыления потрясти вручную кустики. 9. Поливать томаты нужно под корень, стараясь избегать попадания воды на листья – от этого томаты болеют. 10. В середине июля можно прищипнуть верхушку и все кисти, которые не успели зацвести. 11. С началом созревания первых кистей удаляйте все листья, те, что ниже, даже здоровые. 12. После массового завязывания плодов грядку можно замульчировать .

Что за ягода на лесной поляне?

Добавляем борофоску в лунку при высаживании томатов 📍БОРОФОСКА -это то самое удобрение, которым прямо в ближайшие дни можно и нужно подкормить плодово-ягодные деревья и кустарники, а затем - томаты, перцы, баклажаны, цветы и т.д.! 📍Ведь БОРОФОСКА содержит: бор, фосфор, калий, кальций, магний - как раз те элементы питания, которые необходимы для хорошего цветения и завязывания плодов! 📍БОРОФОСКА применяется на любых почвах. 📍БОРОФОСКА - это удобрение пролонгированного (длительного) действия. 📍БОРОФОСКА применяется как в сухом так и в растворённом виде. 📍БОРОФОСКА повышает устойчивость растений к вершинной гнили, фитофторозу, фузариозу. ❤ЦВЕТЫ, удобряемые БОРОФОСКОЙ цветут ярче, насыщеннее, дольше! 📍БОРОФОСКУ применяют весной, летом, осенью. 📍Внесение БОРОФОСКИ в почву осенью повышает зимостойкость деревьев и кустарников. 📍Благодаря подкормкам БОРОФОСКОЙ, в урожае значительно снижается содержание нитратов и солей тяжёлых металлов.

Гниют кабачки у основания, что делать? На заметку 👇 Если плод гниёт у основания, попробуйте подкормить: - 2 грамма борной кислоты на 10 литров вoды, опрыскать по листу. От недостатка кальция образуется веpшиннaя гниль. - 15 граммов кaльциевoй cелитpы нa 10литров вoды, полить под корень. Как вы справляетесь с этой проблемой? Пишите в комментариях, молодым дачникам будет полезен ваш опыт

Как высаживать баклажаны Хорошая рассада должна быть 45–50- дневная высотой 12–15 см с 5–7 листками. За 7–10 дней до высадки рассаду выносят на утепленный балкон, приучая ее к прохладе и яркому солнцу. С 20 по 25 мая сажают рассаду баклажанов в теплицу из расчета 4 растения на 1 м2. В лунки кладут по горсти перегноя и золы, хорошо перемешивают и вливают розового цвета марганцовку или воду. Сажают баклажаны вечером. Рассаду за 1,5–2 часа до высадки поливают. Ком земли с рассадой вынимают из стакана. При посадке рассаду углубляют на 1 см. Почву вокруг уплотняют, мульчируют торфом или перегноем. На следующий день рассаду затеняют. В первые дни рассаду поливают через день, а затем – через 5 дней.