Сотка за городом

7 способов выращивания картофеля На сегодняшний день известно не менее 100 способов выращивания картофеля. В последние 2-3 года, наравне с известными, опробовал ряд новых методов, которые наверняка заинтересуют многих огородников. 1. Голландский метод Это классический вариант. Грядку формирую шириной около 1,2 м произвольной длины. Такой размер удобен при посадке клубней и окучивании. Под перекопку вношу перепревший навоз и компост. Высаживаю картофель в 2 ряда под шнур. В каждую лунку (глубиной 12-15 см) сыплю горсть золы и 1 ст.л. минерального удобрения. Все перемешиваю и кладу клубень ростком вверх. Поливаю раствором Фитоспорина и засыпаю грунтом, взятым из следующей лунки. Если их делать в шахматном порядке, то работать очень удобно. При таком методе посадки подкармливаю и поливаю картофель только по мере необходимости. Своевременно окучиваю и регулярно подсыпаю грунт к молодой ботве. 2. В траншее Копаю траншеи глубиной 20-25 см и шириной 30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. На дно укладываю различные остатки огородной органики, а сверху — перегной или почву. Обязательно добавляю золу и комплексное минеральное удобрение. Затем укладываю пророщенные клубни картофеля и присыпаю мягкой и легкой почвой. Этот способ позволяет добиться значительного увеличения урожая. 3. В яме Отличный вариант для маленьких дачных участков или неудобиц. Копаю яму (90×90 см) глубиной до 50 см. На дно сыплю перегной и кладу пророщенный клубень (можно несколько на расстоянии 30 см друг от друга). Засыпаю слоем компоста или перегноя, смешанного с почвой, толщиной 10 см, обильно поливаю. По мере роста ботвы картофеля постоянно подсыпаю в яму смесь перегноя или компоста до тех пор, пока она не заполнится. Осенью с одной ямы можно выкопать ведро картофеля. Главное — регулярно поливать. 4. Горка Хорошо рыхлю почву, самодельным циркулем черчу окружности до 2 м в диаметре. По круговой линии выкапываю лунки через каждые 30-40 см. Добавляю в них смесь компоста, золы (по горсти) и минеральных удобрений (1 ст.л.). Сверху кладу по одному хорошо пророщенному клубню и присыпаю почвой. Формирую горку высотой 40-45 см по мере роста ботвы. В верхней части возвышенности делаю углубление (как кратер вулкана) для полива. У растений формируется мощная корневая система, хорошая ботва. Урожай картофеля богатый. 5. В бочке Удобство метода в том, что бочку можно поставить где угодно, главное, чтобы она была хорошо освещена солнцем. Если бочка высокая, разрезаю ее на две части. В донышке и с боков делаю по 3-5 отверстий. Заполняю емкости смесью плодородной земли, перегноя и компоста и высаживаю пророщенный картофель, обильно поливаю. Можно получить ведро картофеля с бочки. 6. В мешке Эта технология подобна предыдущей, только вместо бочек высаживаю картофель в полиэтиленовые мешки. Урожай также способен удивить. 7. Под черной пленкой Перекапываю участок земли, предварительно внеся перегной, компост и минеральные удобрения. Рыхлю и поливаю. Расстилаю черную пленку и по краям присыпаю ее почвой (можно закрепить колышками). В пленке ножом делаю крестообразные разрезы и высаживаю по одному клубню, заглубляя их в рыхлый грунт на 5-7 см. Сверху клубень присыпаю слоем почвы в 6-8 см. На этом все практически до осени. Единственное — борьба с вредителями, а в очень жаркие и сухие дни — полив в отверстия в пленке. Урожай значительно превышает тот, который получаю при традиционном способе посадки. При уборке картофеля срезаю ботву, снимаю пленку и собираю клубни практически с поверхности земли.

Только доели и уже снова хочется!!! Буду временами об этом напоминать))

Кипрей узколистый: польза и вред популярного травяного напитка в России Иван-чай, также известный как кипрей узколистный, является популярным травяным напитком в России и других странах. Он обладает рядом полезных свойств для здоровья, таких как: - Укрепление иммунной системы: Иван-чай содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это может помочь укрепить иммунную систему и снизить риск развития различных заболеваний. - Улучшение пищеварения: Иван-чай богат клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и очистить организм от токсинов. Это может быть полезно для людей, страдающих от запоров или других проблем с пищеварением. - Снижение уровня холестерина: Иван-чай может помочь снизить уровень холестерина в крови, что может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. - Поддержка здоровья кожи: Иван-чай содержит витамин С, который помогает поддерживать здоровье кожи и бороться с признаками старения. Однако следует помнить, что иван-чай не является лекарственным средством и не может заменить традиционную медицину. Перед употреблением любых травяных напитков рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Чтoбы oгypцы не бoлели, лиcтва была чистaя, а огурчики хрустящие. Нaчиная с июня, как только на огурцах появились 3-4 настоящих лиcта, я использую такое оздоравливающее опрыскивание. Делаю это каждые 7-10 дней, листья всегда мощные, ярко-зеленые, а огурчики крепкие и хрустящие. Итак, peцепт раствора для опрыскивания по листу Смeшиваю 9 литров воды, 1 литр молока или сыворотки (что есть подешевле) + 30 кaпель йoдa + 20 граммов xoзяйственного мыла. Хорошенько перемешать и обильно по листьям из опрыскивателя или пульверизатора.

Здоровая почва в теплице - залог хорошего урожая Речь пойдет о той теплице, которую может себе позволить среднестатистический дачник или загородный житель. Теплице, в которой из года в год выращивают томаты, подсаживая им под бок перцы и баклажаны, а то и пару-тройку кустов огурца. Вот поставили мы новую теплицу, посадили томаты. И так радовались первому урожая. И через год радости тоже было немало. А потом там заметили серый или черный налет на листьях, вершинную гниль на плодах, тучи белокрылки…И начинаем: весной землю полить чем-то вроде медного купороса, потом трижды опрыскать томаты бордосской жидкостью, да еще и медной проволочкой проколоть стебель… Пляски с бубном вокруг теплицы в основном на фоне ядохимикатов. Стоп, ребята! Мы же зачем покупали теплицу? Чтобы наши томаты были вкусными и полезными, без этих самых ГМО (простите, за грубое слово!) и пестицидов. Почему болеют томаты и прочие жители теплиц? Вроде семена протравливали, рассада выросла крепкой… Да потому что мы игнорируем важнейший принцип эффективного земледелия – севооборот. Согласно севообороту томаты вырастили в теплице и следующие 3 сезона им туда путь заказан. Ааа-а! Так НИЗЯ! Тогда наука нам говорит: каждый год менять землю в теплице. Ууу-у! Это тяжело и вообще невозможно! И что делать? ЛЕЧИТЬ ЗЕМЛЮ Ту, что есть. Томаты страдают ведь не только потому, что накапливаются возбудители болезней и вредители. Они болеют от самоотравления. Зайдите в телицу. Посмотрите на свою землю: вроде рыхлая, жирная, множество органики Но эта земля чуть ли не на метр в глубину пронизана остатками корней томатов. И мы даже радуемся этому – дополнительная органика! Но на самом деле корни каждого растения выделяют в почву те или иные вещества. Так вот через 2 сезона выращивания томатов этих веществ уже слишком много и они начинают угнетать растения. А угнетенное растение, даже внешне мощное и красивое, легкая добыча для болезней и вредителей. Оно не получает в достатке питания, а тот солевой раствор полезных макро- и микроэлементов, который впитывают корни, содержит токсины. И как бы мы ни холили и не лелеяли свою теплицу рано или поздно наступает такой момент, когда почва уже перенасыщена токсинами. Вот почему я считаю неверным установку поликарбонатных теплиц на бетонный фундамент. На деревянном брусе она отлично простоит 10-12 лет, а затем ее можно легко разобрать и перенести на новое место. И не придется ломом долбить бетонный фундамент. Поверьте, практика реконструкции старых садов отвратила меня от такого жуткого вида работы! Впрочем, я еще напишу, почему тот или иной фундамент хорош, а почему плох. Но и 10-12 лет нормального функционирования теплицы на одном месте без регулярно полной замены почвы требует продуманной системы подготовки к весне и закрытию сезона осенью. ПЕРВЫЙ ЭТАТ ВЕСЕННИХ РАБОТ - санитарная уборка в телице. Даже если вы ее делали осенью!Тщательная промывка конструкций, всех прозрачных поверхностей как с внутренней, так и с внешней стороны. Это надо не только для лучшей освещенности в теплице. Мы смываем практически всех возбудителей болезней и зимовавших вредителей. При условии, что делаем это грамотно и качественно. Очень советую на время мытья теплицы застелить всю почву газетами или картоном, которые потом нужно будет вывезти на свалку. Чем моем? Раствор хозяйственного, серно-дегтярного и зеленого мыла, кальцинированная сода – это лучшие варианты. Раствор делаем теплым, намыливаем обильно. Через час смываем сильной струей. Годится для этих целей опрыскиватель, но еще лучше использовать мойку высокого давления. Уж если купили ее для своего любимого автомобиля, то пусть поработает на урожай. Вот уж чья струя вымоет яйцекладки вредителей даже из самых узких щелей Вымыли все, собрали мокрые газеты и картон, упаковали в мешки. ВТОРОЙ ЭТАП - подготовка почвы. Если она еще мерзлая, то до оттаивания укрываем ее черной пленкой. Северную стену теплицы внутри можно закрыть листами строительной фольги или белого материала, чтобы лучше накапливалось тепло. Оттаявшую почву сначала перекапываем вилами, тщательно выбирая все корешки. Даже если это и корни от сидератов – в компостной куче они сыграют свою роль. А в теплице мы не будем исследовать, какой корень сидерата, а какой от томата остался. ТРЕТИЙ ЭТАП - ДЕЗИНФЕКЦИЯ самой теплицы и почвы. Для весны лучший вариант – окуривание дымом серы. Но он подходит только для деревянных каркасов, увы, для металлических это очень вредно, потому что ведет к коррозии. В том числе и различные дымовые фунгицидно-инсектицидные шашки на основе серы.Для деревянных поясню эффективность окуривания серой. Для уничтожения возбудителей грибковых болезней и бактерий нужна доза в 80 г действующего вещества серы на 1 кубометр объема. Но если в прошлом сезоне у вас зверствовал паутинный клещ, то увеличьте дозу в 2 раза. Для сжигания серы рекомендую поставить мангал, на него металлическую емкость с тлеющими углями и насыпать серы, либо поджечь шашку. Естественно, все форточки и двери должны быть закрыты. Не советую весной использовать обеззараживание медным купоросом, хлорной известью и карбатионом. И вообще, эти препараты лучше применять только в крайне запущенных случаях. Про формалин вообще молчу: легко сами отравиться, а при бетонном фундаменте обеспечите себе головную боль на весь сезон. Существуют специальные средства для обеззараживания почвы в теплицах. Фитолавин-300 действует против болезнетворных бактерий и гнилей, акробат-МЦ – ложной мучнистой росы и фитофтороза. Не экспериментируйте, действуйте строго по инструкции. Я предпочитаю биологические методы обеззараживания теплицы и грунта в ней. Раз в 3 года осенью снимаю верхний слой грунта (10 см) и выношу в компост, опрыскиваю оставшийся грунт фитолавином, а через несколько дней на гряды укладываю слой специально подготовленного компоста в смеси с листовой землей. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице. Профилактика основана на вскармливании миллиардов полезных микроорганизмов. А для этого нужны органика, полезные микроорганизмы, сено и сидераты. Важное правило. В теплице с начала и до окончания сезона у меня на входе лежит кусок поролона, который регулярно поливаю раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитра и чайная ложка купороса на 5 л воды, поливать раз в 3-4 дня). Входя-выходя наступаю на него обязательно. Двери и форточки защищены от вредителей москитной сеткой. Порядок работ с землей таков. - После санитарной обработки теплицы и окуривания серой, в теплый день подготавливаю плотную черную пленку по размеру гряд, грею в ведрах воду практически до закипания. - Наливаю воду в лейку и проливаю грядку. - Быстро-быстро затягиваю ее пленкой. И так каждую грядку в теплице. - Закрываю двери и форточки. Оставлю теплицу на двое суток. - Далее снимаю пленку, вношу в почву перегной, золу. Расчет на 1 кв.м. почвы: 1 ведро перегноя, 1 стакан золы. Глубоко рыхлю вилами. - Как только можно в теплице поддерживать дневную температуру не ниже +16, поливаю раствором фитоспорина: 1 ст. ложка жидкого препарата на 10 л теплой воды из расчета на 2 кв.м. почвы. - Накрываю прошлогодним сеном или хотя бы плотной нетканкой. Почва в теплице вплоть до высадки рассады не должна находиться открытой – или под сеном-соломой или под пленкой. Или засеянной салатом, руколой, шпинатом…В торцах теплицы ставлю бачки на 10-15 л, загружаю на четверть свежим коровяком или птичьим пометом, добавляю первые сорняки (особенно крапиву), сенную труху, хотя бы стакан забродившего варенья, корочки сухого дрожжевого хлеба, заливаю водой. Пусть бродит, насыщая теплицу углекислотой и подготавливая самое ценное удобрение для тепличного грунта. За неделю-две до высадки рассады, поливаю обильно весь грунт раствором моей «браги»: 1 л на 8 л воды. И по новой начинаю «брагоделать». Примерно за неделю до высадки рассады, закрываю плотно все форточки и двери, ставлю по центру теплицы мангал, кладу в него тлеющий угли и высыпаю на них 100-150 г цветков пижмы. Быстро убегаю, чтобы вся отрава досталась проснувшимся вредителям, а не моему носу. И главное: весь сезон мои томаты-перцы растут по «колено» в подсушенной газонной траве, т.е. сене. Никаких пестицидов! Подкормки и опрыскивания только на основе полезных микроорганизмов, раствора сыворотки, вытяжки из золы, настоев зеленого удобрения и крапивы. Собственно, это и все для весны.

Простые хитрости обильного цветения клематиса Обильное цветение кламатиса привлекает внимание всех моих соседей. А и в правду, клематисы у меня цветут более обильно. Сегодня я вам расскажу свой секрет обильного их цветения. Как всегда предлагаю взять блокнот и ручку, чтобы записать ценный совет. Всем, кто выращивает клематисы, известно, что за летний период, они наращивают много веток и побегов, а в связи с этим питание для этих лиан – стоит на первом месте. Подкормка клематисов 1. Первую подкормку необходимо делать весной в мае, после того, как начинают отрастать первые побеги у растения. Подкармливаю я их одним из следующих удобрений (вы можете выбрать для себя наиболее приемлемое): - Аммиачная селитра. Разводится одна столовая ложка в 10 литровом ведре воды - Коровяк или куриный помет, разводится в пропорции 1:15 Вносить удобрение надо исходя из пропорции 10 литров удобрения на один клематис. Клематисы, как уже было сказано выше, очень любят покушать, по этому удобрять их надо два раза в месяц на протяжении всего сезона Рекомендация! Очень хорошо, если вы будите чередовать удобрения, минеральные и органические. Клематисы великолепно реагируют на различные стимуляторы роста, по этому опрыскивать их такими препаратами, как «Эпин-экстра» или «Циркон» - рекомендуется. Они стимулируют рост боковых почек, а по этому и цветение будет более пышным.

ШЕСТЬ ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПЕРЦЕВ Если уж начали выращивать перцы, то будьте рациональны и постарайтесь не делать ошибок! Первое. Исключить посев в ящики с дальнейшей пикировкой, а высевать сразу в торфоперегнойные горшочки или в стаканчики, сделанные из подручных средств, например, из пленки, тетрапаков. У перца слабая регенерация корневой системы, поэтому пикировка переносится ими плохо. Соблюдая это условие, можно выиграть 15 — 20 дней, что требуется на регенерацию. Второе. Несоблюдение температурного режима может свести на нет все наши усилия. Для получения дружных всходов температура почвы должна быть в пределах 25 — 30oC до момента появления всходов, причем постоянно увлажненной. После появления массовых всходов в фазе хорошо развитых семядолей допускается снижение температуры в пределах 15 — 18oC — закалка) на 1 — 2 дня. В дальнейшем лучше соблюдать температурный оптимум в пределах плюс 22 — 25oC. Третье. Отсутствие подсветки может создать дополнительные трудности. На ранних фазах развития рассада перца должна пройти стадию яровизации в виде определенной суммы температур и интенсивности освещения. Поэтому очень благотворно сказывается на развитии рассады дополнительное досвечивание (длина дня не менее 12 — 14 часов). Четвертое. Выращивание рассады в теплых, но затененных местах ничего хорошего в дальнейшем не сулит. Перец не выносит затенения, выращивание в затенении вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем обязательно негативно скажется на урожае (особенно на раннем, могут опадать бутоны). Пятое. Неправильное питание рассады. Обиженные перцы вам ответят на это: «Не умеешь — не берись!» Чтобы рассада «не села», необходима подкормка аммиачной селитрой уже в фазе одного — двух настоящих листьев. За две недели до высадки в грунт необходима подкормка, содержащая комплекс удобрений. Шестое. Пропущен момент появления вредителей, значит значительного количества хороших перцев вы уже недосчитаетесь… Тля, клещ и совка — главные вредители перца. Необходимо следить за их появлением и вовремя обрабатывать рассаду, которую в грунт можно высаживать только здоровую. Правильно выращенная рассада в возрасте 55 — 60 дней имеет 12 — 15 настоящих интенсивно зеленых листьев, плотный стебель, достигает в высоту 20 — 25 см. Скоро февраль время посева сладкого перца на рассаду. От того насколько правильно это делается, зависит не только величина урожая, но и устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, важно выбрать подходящий сорт или гибрид этого южного овоща. Технология выращивания сладкого перца интересует многих. Вот какие советы этому вопросу дают опытные огородники. В восьмидесятые годы прошлого века сладкий или, как тогда мы его назвали, болгарский перец завоевал сердца многих дачников. Отечественные семена в те времена достать было трудно, вот и покупали на рынке семена сладкого перца Гогошары из Молдавии. Давал этот перец маленькие плоды темно-зеленого цвета, жесткие и невкусные. га. При физическом весе это составляет 200-250 кг удобрений на 1 га.При низком содержании катионных солей в почве одновременно вносят удобрения, в состав которых входит магний. Норма внесения магния — 40-50 кг д.в./га. Этот элемент содержится в таких минеральных удобрениях: калимагнезия (от 6 до 15% Mg), сульфат магния (16,2% Mg), нитрат, магния (10% Mg). При высоком содержании в почве солей дополнительное внесение магния может отрицательно сказаться на состоянии растений. Орошение. По требованию к влажности почвы перец занимает одно из первых мест среди овощных культур. Поэтому своевременное проведение поливов повышает урожайность этой культуры в 3-4 раза. Оптимальные условия для роста и формирования урожая перца сладкого складываются при влажности почвы не ниже 90% НВ в период от высадки рассады до начала плодоношения и 80% НВ — в период плодоношения. Частота и количество поливов зависят от фазы развития растений, погодных условий, предполивной влажности почвы. В начале периода вегетации для поддержания необходимой влажности перец поливают часто, небольшими поливными нормами из расчета полива одним поливным трубопроводом двух рядов при ленточной схеме посадки. Для этого необходимо создать полосу увлажнения шириной приблизительно 60 см при глубине увлажнения 25-30 см (рис. 1). В этот период полив производится при показаниях тензиометров 0,025 МПа, которые устанавливаются в интервале глубин 10-20 см. Величина поливной нормы при схеме посадки 90+50×20 см составляет 30-35 м3/га. С начала плодоношения за счет увеличения необходимой глубины увлажнения до 40 см и понижения оптимального содержания влажности до 80% НВ величина поливной нормы увеличивается до 100-110 см3/га. Сроки поливов определяют с помощью тензиометров, установленных на глубине 25-35 см и на расстоянии 10 см от оси ряда в меньшем междурядий. Полив начинают при показаниях тензиометров 0,043 МПа. Фертигация. Если минеральные удобрения не внесены в достаточном количестве при основном внесении, а также при слабом развитии растений, то необходимо периодически проводить подкормку растений удобрениями вместе с поливной водой: первую — через 10-12 дней после посадки, последующие — в период плодообразования. Виды и дозы удобрений при подкормке зависят от количества внесения их под основную обработку почвы. При капельном орошении используют легкорастворимые комплексные удобрения: Кристален, Кемира, Террафлекс и др. В соответствии с рекомендациями компании «Терра LTD» для перца при фертигации можно использовать Террафлекс Т в норме 0,875 г на литр воды. Если удобрение подается не с каждым поливом, то норма подачи должна составлять 1-1,25 г/м2/день на протяжении начала вегетации и раннего цветения. Защита растений. Борьба с сорняками заключается в проведении культивации и ручных прополок. За 12-14 дней до высадки рассады можно внести препарат Трефлан 48% и немедленно заделать его в почву. Норма внесения — 1,8 л/га. Основные вредители перца — колорадские жуки, совки, тля и трипсы. Наиболее распространены — совки. Борьба с ними затруднена, так как их существует большое количество разновидностей и выход личинок во времени растянут. Поэтому очень важно сделать прогноз выхода личинок и провести своевременную обработку. Для точного прогнозирования выхода гусениц совок необходимо использовать ферромоновые ловушки или проводить учет активных температур воздуха. Менее вредоносны — тля и трипсы, но при сильной зараженности этими вредителями растения замедляют свой рост, деформируются. На пораженных растениях активно распространяются грибные и вирусные болезни. Основные заболевания перца — альтернариоз, бактериоз, вертициллезное увядание, вирусные болезни. Способы борьбы: строгое соблюдение севооборота, уничтожение инсектицидами вредителей — переносчиков вирусов, против болезней — обработки фунгицидами. Баклажан Уход за растениями. Уход за растениями состоит в систематическом рыхлении междурядий, орошении, фертигации, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Однако, учитывая повышенное требование баклажана к теплу, все агроприемы, особенно в период вегетации, должны способствовать лучшему прогреванию почвы. Поэтому в первую очередь необходимо качественно и своевременно проводить обработку междурядий. Рыхление почвы. Почву рыхлят и пропалывают в первый месяц высадки рассады, то есть до начала плодоношения.Глубина первого рыхления зависит от состояния почвы. Если она очень плотная и влажная, рыхлят на 6-8 см. Делают это на третий день после посадочного полива. Глубина последующих рыхлений — 8-10 см. Защитная зона при первом рыхлении — 7-10 см, последующих — 4-5 см. Рыхления проводят стрельчатыми и долотообразными лапами. Орошение. Орошение положительно влияет на качество плодов баклажана, повышая их товарность и средний вес. Условия для роста и развития баклажана на юге Украины при предполивной влажности почвы в пределах 75-80% НВ считаются оптимальными. В период посадки — завязывания плодов влажность почвы необходимо поддерживать на уровне не ниже 75% НВ. Учитывая то, что интенсивность суммарного потребления влаги баклажаном в этот период невысока — поливы проводят редко, норма — 80-90 м3/га. При такой поливной норме и предполивной влажности почвы 75% НВ одним поливным трубопроводом, который помещен в середине ленты, почва увлажняется на глубину 30 см при ширине приблизительно 50 см.Наибольшая интенсивность потребления влаги баклажаном наблюдается в период завязывания плодов — начала плодоношения. В этот период влажность почвы в слое 40 см необходимо поддерживать не ниже 80% НВ. Ширина ленты увлажнения должна составлять приблизительно 60 см (рис. 2). При этом величина поливной нормы при схеме посадки 90+50х(25-30) см составляет 100-110 м3/га. Поливы необходимо проводить чаще, чем в первый период вегетации. В период плодоношения, в связи с уменьшением интенсивности суммарного испарения, поливы необходимо проводить реже при той же поливной норме. В первый период вегетации (посадка — завязывание плодов) поливы необходимо проводить при показаниях тензиометров 0,050-0,055 МПа, которые контролируют влажность на глубине 10-25 см и на расстоянии 10 см от оси ряда в сторону меньшего междурядья, во второй и третий — 0,040-0,043 МПа при глубине установки тензиометров с интервалом 25-35 см на таком же расстоянии. Длительность полива изменяется от 3,5 ч в первый период вегетации до 4,5 ч — во второй и третий.Частота поливов зависит от конкретных почвенных, погодных, климатических условий, фазы развития растений, уровня обеспеченности полезными веществами. Фертигация — один из основных способов внесения удобрений с поливной водой при интенсивной технологии выращивания, что предусматривает поддержание оптимальной концентрации элементов подкормки в почвенном растворе на протяжении всего периода вегетации растений баклажана. Для этого можно использовать такие водорастворимые минеральные удобрения, как: Террафлекс, Кемира комби, Кристален, Ferticare, Universol, MagMix, монофосфат калия, аммиачная и калийная селитра и др. Общее количество удобрений не должно превышать 1-1,2 кг на 1000 л воды. Нормы внесения удобрений и их соотношение зависят от почвенно-климатических условий, фазы развития растений, технологии их выращивания и разрабатываются специалистами для каждого участка индивидуально.Соответственно рекомендациям компании «Терра LTD» для баклажана на протяжении вегетации можно использовать Террафлекс С в норме 0,866 г на литр воды для орошения. Если удобрение подается не с каждым поливом, то норма подачи увеличивается до 0,7-1,7 г/м2/день. Защита растений от сорняков, вредителей и болезней Высокая эффективность гербицидов может быть только на фоне агротехнических приемов, которые направлены на снижение потенциальной засоренности почвы и провокацию прорастания семян сорняков до посева или посадки баклажана. Основные болезни баклажана: грибные — фитофтороз, альтернариоз, септориоз или белая пятнистость листьев, фузариозное увядание; бактериальные — черная бактериальная пятнистость, бактериальный рак; вирусные — столбур баклажана. Основной вредитель баклажана — колорадский жук. Наряду с томатом, картофелем и баклажаном перец относится к семейству пасленовых. В дикой природе это многолетний полукустарник, но в культуре используется как однолетнее растение. Перец введен в культуру 6 тысяч лет назад в Центральной и Южной Америке. В России перец появился в конце XVI века, а всеобщее признание завоевал в середине XIX века. С тех пор перец сладкий — одна из самых любимых овощных культур в мире. Всего 20-50 г свежих плодов перца достаточно для того, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С и Р-активных веществах. Плоды перца очень богаты Р-активными веществами (70-380 мг на 100 г сырой массы), содержат значительное количество каротина (0,5-16,0 мг), витаминов группы В (0,02-0,09 мг тиамина, 0,02-0,1 мг рибофлавина), фолиевой кислоты (1,3-2,9 мг на 100 г сухой массы), никотиновой кислоты (6-10 мг на 100 г сухой массы). ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ В средней полосе семена перца высевают в начале — середине марта, за 55-60 дней до высадки рассады в грунт. Более ранний посев из-за недостатка света может привести к вытягиванию рассады, формированию тонких ломких побегов и в результате снизить урожай. Семена сеют в лотки (с последующей пикировкой; расстояние между рядами — 3-4 см) или в отдельные горшочки. Семена заделывают в теплый влажный субстрат на глубину 1 см. Чтобы предотвратить пересыхание верхних слоев почвы, посевы накрывают полиэтиленовой пленкой. Когда появятся первые ростки, пленку снимают. В первые 3-4 дня после всходов температуру понижают до +18°С, в дальнейшем поддерживают на уровне +25°С. В фазе одного настоящего листа растения пикируют. Если пикировать позже, урожай будет низким. Рассаду подкармливают 2-3 раза с интервалом в 10-12 дней. Первую подкормку проводят в фазе двух настоящих листьев, а в случае пикировки не ранее, чем через 10-15 дней. В теплицу или открытый грунт высаживают в возрасте 55-60 дней. К этому моменту растения достигают 30-35 см в высоту, имеют 15-18 листьев и распустившиеся цветки. Перед посадкой рассаду обильно поливают. ПОСАДКА И УХОД При подготовке почвы необходимо учитывать, что перец отрицательно реагирует на свежий навоз, но хорошо отзывается на внесение компоста. Растения высаживают в грунт, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +13-15°С. Расстояние между растениями в ряду — 30-40 см, между рядами — 50-60 см. В жаркую погоду посадку проводить нежелательно. В таких условиях растения вянут, а листочки засыхают. Перец не выносит заглубления, поэтому рассаду сажают не глубже, чем до первых настоящих листьев, в заранее подготовленные пролитые лунки. Опасна и чрезмерно мелкая посадка: часть верхних корней, не заделанных в почву, отмирает. Перцы очень требовательны к влажности почвы. При хорошем увлажнении растения лучше переносят высокие температуры, возрастает урожай, повышается качество плодов. Необходимы частые, но необильные поливы, иначе возможно появление вершинной гнили. Растения поливают в утренние часы только под корень. Нерегулярные поливы в период плодоношения вызывают появление на плодах трещин. По мере роста растения формируют. Сначала у перца развивается главный стебель. Лишь после 10-12 листа появляется 2-4 боковых побега. Оставляют два самых сильных, которые создадут скелет растения, остальные прищипывают. Когда побеги начнут ветвиться, в каждом разветвлении в качестве основного оставляют самый развитый и крепкий побег, а второй, более слабый, прищипывают. Удаляют и первый цветок, в противном случае рост и развитие растения задерживаются, а урожай снижается. Чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, почву в рядах и междурядьях необходимо рыхлить, но не сразу после полива, так как это приведет к уплотнению почвы. Из-за близкого расположения корней к поверхности почвы глубина рыхления должна быть небольшой (6-8 см). Каждую неделю перцы подкармливают комплексно-минеральными и органическими удобрениями в небольшой концентрации, лучше в виде водного раствора. Первый раз — спустя 15 дней после укоренения рассады. Для этого используют коровяк, разбавленный в 10 раз, с добавлением суперфосфата — по 20-30 г на 10 л суспензии. На 1 кв. м площади расходуют до 5 л смеси. ГИБРИД — 50% УСПЕХА Важную роль в выращивании перца сладкого играет выбор посевного материала. Не сорт, а гибрид, будучи генетически однородным, обеспечит устойчивость растений к болезням. В продаже имеется большое количество зарубежных и отечественных гибридов. Среди отечественных новинок можно выделить раннеспелые F1 Эльдорадо и F1 Темп, F1 Заря, F1 Соната, F1 Витамин, F1 Кубик. К нашим почвенно-климатическим условиям лучше приспособлены отечественные гибриды. Кроме того, их семена дешевле. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

🌿Это растение настоящий ″подарок небес″ страдающим от недугов людям! Вот что с ним делать. От папиллом до эпилепсии. Чистотел широко известен своими целительными свойствами. Использовать в лечебных целях можно и корни, и траву, и цветы, и сок растения. Заготавливать их лучше всего в конце мая — средине июня. Кто же из нас не знаком с этим растением? Вам наверняка приходилось прижигать соком чистотела мозоли или бородавки на теле. А ведь второе название растения — бородавник. Некоторым настойка чистотела помогла избавиться от папиллом — доброкачественных опухолевидных образований кожи. 🌿Чистотел имеет довольно сложный химический состав. В нем можно обнаружить: Это растение настоящий ″подарок небес″ страдающим от недугов людям! витамин А, С, эфирные масла и спирты, органические кислоты, сапонины, флавоноиды и алкалоиды. Поэтому растение обладает целым рядом полезных свойств: противовоспалительные; ранозаживляющие; спазмолитические; успокоительные; мочегонные; противоопухолевые. Вот какие целебные средства из чистотела вы можете приготовить в домашних условиях: Отвар чистотела. Способ применения: наружный. Применять: при экземе, псориазе, дерматите и т.д. Приготовление: 1 ст. ложку измельченной свежей или сухой травы залить стаканом холодной водой, довести до кипения и прокипятить одну минуту, либо держать 15 минут на водяной бане. Использование: протирайте отваром пораженные места, делайте из него местные ванночки, используйте для полоскания полости рта при стоматите и кандидозе. Настой чистотела. Это растение настоящий ″подарок небес″ страдающим от недугов людям! Способ применения: внутрь. Применять при таких заболеваниях: гепатит; воспаление желчного пузыря; холецистит; заболевания поджелудочной железы; полипы внутренних органов; туберкулез; гастрит, колит; гинекологические заболевания; онкологические заболевания; грибковые поражения внутренних органов; эпилепсия; паралич; неврозы. Приготовление: стаканом кипятка залейте чайную ложку измельченной травы, настаивайте 20 минут и принимайте за 20 минут до еды 3 раза в день. Лечение начинайте с 1 ч. л., дозу постепенно увеличивайте до 1 ст. л., при этом внимательно прислушивайтесь к своему организму. Сок чистотела. Способ применения: наружный. Применять: для лечения папиллом, бородавок, сухих мозолей, герпетических высыпаний, грибковых поражений кожи, псориаза. Использование: сок чистотела наносите точечно и аккуратно — только на бородавку, папиллому, бляшку псориаза или пузырек герпеса. Избегайте попадания на чистую кожу. Пораженное место смазывайте 2 – 3 раза в день. Уже через несколько дней кожа очистится. Перед лечением проведите пробу: смажьте небольшим количеством сока кожу на внутренней стороне запястья. Настойка чистотела на водке. Способ применения: внутрь. Приготовление: траву промойте, просушите, нарежьте на небольшие части, затем наполните ею стеклянную банку, но не утрамбовывайте. Банку доверху залейте водкой, настаивайте чистотел две недели в темном месте, после этого процедите. Полученную настойку разбавьте водкой. Для этого на одну часть полученной настойки возьмите две части водки и взболтайте. Важно: все работы проводите в резиновых перчатках Использование: начните принимать настойку внутрь с 2 – 3 капель, постепенно увеличьте дозу до 15 капель. Более 15 капель принимать за один прием не рекомендуется. Масло чистотела. Способ применения: наружно. Применять: при экземе, диатезе, угрях, отеках, псориазе, фурункулезе, себорее, туберкулезе кожи, красной волчанке, бородавках. Приготовление: траву чистотела поместите в стеклянную банку и залейте любым растительным маслом (лучше миндальным или персиковым). Оно должно полностью покрыть траву. Настаивайте масло не меньше недели в темном прохладном месте, затем процедите, сырье отожмите. Добавьте к нему столько же базового масла. Несмотря на всю пользу чистотела, он все равно является ядовитым растением, потому имеет немало противопоказаний, например: эпилепсия; гипотония; бронхиальная астма; стенокардия; гипотония; психические расстройства; период лактации. Трава не используется для лечения маленьких детей и беременных. При приеме средств на основе чистотела придерживайтесь точных дозировок. Это позволит вам избежать отравления ядовитыми веществами. Вот какие симптомы подскажут вам, что вы отравились: постоянная жажда, тяжесть в голове и желудке, рвота, диарея, головокружение, обмороки и иногда даже галлюцинации. Если вы обнаружили у себя эти симптомы, сразу же прекратите прием лекарственного средства, промойте желудок и вызовите врача. Для лечения чистотелом применяют надземную его часть, которую заготавливают во время цветения. Чистотел применяют в виде отваров, настоев, масел, спиртовых или водочных настоек. Обязательно воспользуйтесь советами, приведенными в статье. Будьте здоровы!

Как лучше всего выращивать монарды 1. Монарда – одна из немногих культур, удачно сочетающая овощные, лекарственные и декоративные свойства. В народе её называют пахучим бальзамом, американской мелиссой, пчелиным бергамотом, лимонной мятой. 2. Место. Для монарды подойдут солнечные участки, защищенные от холодных ветров кустарниками или строениями. Мирится она и с полутенью. Но на солнце цветёт обильнее, а в полутени – более продолжительно. 3. Почва, удобрения. Монарду можно выращивать на любых почвах кроме сильнокислых и заболоченных. Растение отзывчиво на органические и минеральные удобрения, поэтому с осени под перекопку внесите на 1 м2: 2- 3 кг перегноя или компоста, 3 кг торфа, 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли. На тяжёлых суглинистых почвах рекомендуется дополнительно внести 40 г извести и 100 г песка. Весной под боронование следует заделать азотные удобрения из расчёта 20-30 г/м2. 4. Размножается семенами, делением корней и отрезками корневищ, а также черенками. 5. Семена. Если с осени подготовить грядку, монарду можно сеять сразу в открытый грунт. Для этого в марте счистите с грядки снег, накройте плёнкой, чтобы прогрелась почва. Затем прорыхлите неглубоко верхний слой, сделайте бороздки через 50-70 см, присыпав дно песком. Мелкие семена монарды предварительно смешайте с песком в соотношении 1:4, тогда всходы будут равномерные. Сверху семена тоже прикройте песком на 1- 2 см. 6. Рассада. В Нечернозёмной зоне монарду целесообразно выращивать через рассаду, посеяв в феврале. Всходы появляются через 20-25 дней, затем, через три недели, их следует распикировать в горшочки диаметром 3- 4 см. В процессе выращивания рассаду дважды подкормите слабым раствором комплексных удобрений 1- 2 г/л воды. Спустя два месяца рассада готова к высадке на постоянное место. К этому времени у неё образуется две пары настоящих листьев. Растения безболезненно переносят лёгкие весенние заморозки до -5°С. 7. Деление кустов. Разросшиеся трёх-, четырёхлетние кусты монарды можно успешно делить. Во время цветения отметьте колышками здоровые растения, а ранней весной разделите куст, полностью выкопав его. Этот способ по сравнению с рассадным позволяет высаживать саженцы на 1- 2 недели раньше. Кроме того, хороший урожай зелени и соцветий можно собирать уже в первый год жизни. 8. Посадка и уход. При посадке рассады и корневищ сделайте лунки по схеме 70×40 см, куда положите по горсти древесной золы, смешав с землёй, влейте 1 л воды. Высаживайте растения на уровне корневой шейки, тщательно уплотнив землю. Затем полейте, а когда вода впитается, слегка прорыхлите почву. Поливать следует ежедневно до полного приживания рассады. При размножении семенами через 1,5-2 недели после всходов посевы проредите, оставляя в ряду промежутки 10 см, затем, окончательно – 20 см. Регулярно пропалывайте и рыхлите междурядья на небольшую глубину. Через 2 недели после появления всходов подкормите их комплексным минеральным удобрением из расчёта 30-4 0 г/м2. Минеральные подкормки чередуйте с органическими. В качестве органических подойдёт настой коровяка, крапивы (1:10) или куриного помёта (1:15). До смыкания рядов регулярно рыхлите почву, особенно после дождя. 9.В сухое лето необходимо замульчировать посадки торфом или компостом и чаще их поливать. Осенью междурядья следует перекопать на штык лопаты, предварительно внеся по 20-30 г/м2 калийной соли и суперфосфата. После заморозков растительные остатки срежьте на 2 см от уровня почвы и заложите в компост. Часть растений можно оставить. Высушенные цветы с экзотическими плодами-орешками долго будут украшать осенне-зимний пейзаж сада. За 2- 3 года кусты образуют 30-40 цветоносных побегов и сильно разрастаются, поэтому – окопайте лопатой её куртины по периметру. Однако более 6 лет на одном месте держать монарду не рекомендуется, так как у неё начинает выпадать центральная часть и теряется продуктивность.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЯБЛОНЯМИ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧТЬ УРОЖАЙ ЯБЛОК! Поддерживающая терапия В первую очередь надо «запустить корни» и кору яблонек. Все это сделать до примитивного просто. «Разогреваем кору» бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линией до самой земли. На ветках - по одной борозде, на стволе - две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать глиняной болтушкой (с добавкой коровяка, золы, медного купороса и, желательно, «Новосила»). Теперь обеспечиваем корням влагу и питание. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце. Высший пилотаж: пару раз опрыснуть дерево Иммуноцитофитом, в который добавлена мочевина (карбамид) - чайная ложка на ведро). Это и стимуляция, и подкормка. Меры от тли Ради Бога, травите тлю! От нее не только листва отвалится, но и все плодики поосыпаются. Можно списывать осыпание листьев на кислотные дожди, радиацию и Бог весть что, но все равно раз в три недели травите тлю. Ядов для этого много: Актара, Конфидор, Зубр, Моспилан. Заодно этим вы снимете вероятность того, что весь урожай съедят долгоносики и плодожорки. Уберете листовертку, яблоневую моль, боярышницу. Стрижка для деревца Сейчас ведут просто «косметическую» стрижку: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощных лидеров - «воспитывать». Конечно, гнуть лидеров слишком тяжело, поэтому просто укорачивайте их на боковую ветвь. Удобрения и подкормки Начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая, нужно подкормить дерево два-три раза с поливом. Если нет перегноя, внесите диаммофоску 3-5 спич. коробков на ведро (5-7 ведер на 10-летнее дерево), если был внесен перегной – сернокислый калий (1 спич. коробок) + суперфосфат (3 спич. коробка). Маленький секрет Ради подкормок можно устроить стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или вылить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками