Дачные дела

Сливы на первый взгляд не прихотливое растение, но и у него есть маленькие секретики... Оказывается,что всем косточковым-сливе,вишне и др.,для формирования косточек нужен кальций,а его много содержится в извести-вот и помогают увеличить урожай побелка дерева таким составом: 1:1 глины и извести,наносится толстым слоем,этот прием еще и полезен тем,что предотвращает растрескивание коры дерева весной и потери влаги.Известь можно вносить и с водой,при поливе:1 ст л на ведро воды,достаточно раз в месяц. Для улучшения завязи плодов хорошо будет сбрызнуть сливу в само начале цветения раствором борной кислоты. Еще один приемчик для повышения урожайности: в приствольном круге прикапывать что-нибудь железное-стружку, старые гвозди,болты и т.д.

Моя красота 😍

Как сохранить урожайность томатов и огурцов при появлении первых признаков поздней мучнистой росы? При появлении первых признаков болезни (белый налет на листьях) немедленно провести опрыскивание растений фунгицидами (Топаз, Квадрис). Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и просушивание листвы - удалить часть листьев, проредить загущенные посадки. Проводить регулярные профилактические опрыскивания растений фунгицидами. Полив растений лучше проводить утром, чтобы листва успела просохнуть днем. Удалять и уничтожать все больные листья с признаками мучнистой росы. Поддерживать оптимальный уровень минерального питания растений, особенно калия. Своевременно собирать зрелые плоды, не допускать перезревания. Осенью удалить и сжечь все растительные остатки. Своевременные меры позволят не допустить сильного распространения болезни и сохранить урожай

Чего не хватает малине? Классическая схема подкормок малины представляет собой совмещение минеральных и органических удобрений. Первые из них вносят преимущественно весной, из расчета 10 г аммиачной селитры или 7 – 8 г мочевины на 1 кв. метр, вторые осенью, в виде золы (100 г на кв. м), торфа (4 кг на кв. м), компоста (от 2,5 кг на кв. м) или навоза (5 ведер на кв.м). Однако нередко внешний вид малинника, несмотря на все старания, вызывает сомнения в его удовлетворительном состоянии и тогда возникает вопрос: чего не хватает малине? Чтобы ответить на него существует два пути: лабораторные исследования почвы и листьев растений и визуальная оценка состояния куста.  О последней мы и поговорим. Почему возникает недостаток элементов питания? Недостаток элементов питания на плантации малины – это не всегда показатель неухоженности. Причиной проблем часто становятся погодные условия. Так, к примеру, чрезмерное количество осадков, выпадающее периодически в начале или середине лета, вымывая питательные вещества из верхних слоев почвы, делает недосягаемыми их для корневой системы ягодника, и тогда малина начинает страдать от нехватки азота и калия. Не менее знакома огородникам и обратная ситуация – длительное отсутствие дождей. В такие периоды очень важен контроль влажности почвы под малинником при помощи поливов. Если же такой возможности нет, недостаток влаги препятствует поступлению в организм растений питательных веществ и в результате, малина так же начинает страдать. Очень опасен и застой влаги в зоне корней. Приводя к плохой аэрации, он может стать причиной гибели, как отдельных кустов малины, так и малинника в целом. Сказывается на растениях и неблагоприятная зимовка… Давайте разберемся причиной чего могут быть те или иные отклонения от нормы в развитии малины. Неравномерное развитие листового аппарата. Неравномерное развитие листового аппарата, наблюдаемое на малиннике весной, после пробуждения почек, свидетельствует о том, что ткани побегов повреждены морозами. В солнечные часы листья на таких растениях увядают, макушки поникают. Что делать? Помощью в таком случае может стать некорневая обработка 0,2% раствором монофосфата калия с добавкой мочевины. Замедленный темп роста малины Замедленный темп роста малины может свидетельствовать и о том, что растениям не хватает азота. Дополнительным свидетельством правильности данного предположения являются мелкие, тонкие листочки, светло-зеленый цвет листового аппарата, слабые, легко гнущиеся молодые побеги. Но внешняя недоразвитость растений не главная проблема ягодника в таком случае. На участках с недостатком азота культура закладывает значительно меньшее количество бутонов, страдает от снижения продуктивности фотосинтеза. Что делать? Удобрять полной нормой азотных удобрений. Слишком быстрый рост молодых побегов. Слишком быстрый рост молодых побегов сигнализирует об избытке азота. Данный фактор так же существенно сказывается на урожайности: в ягодах увеличивается количество воды, снижается интенсивность окраски, яркость аромата и вкуса. Кроме того, вытянутые побеги притеняют куст, создавая внутри него повышенную влажность, что способствует развитию грибных болезней. И, такие посадки не успевают вызреть к зиме и потому страдают от морозов. Что делать в таком случае? Нормы азотных удобрений сократить вдвое (до 3 г на м кв.) либо заменить их некорневой подкормкой 1% мочевины до цветения и после него. Нетипично темная окраска листьев. Нетипично темная окраска листьев в сочетании (или без) с легким пожелтением между жилками, голубоватым отливом других частей растения и ржавым видом некрозных тканей свидетельствует о том, что малине не хватает фосфора. Такое встречается достаточно редко, но так же требует вмешательства. Что делать? Более быстрого и качественного эффекта можно достичь обработкой листьев любым фосфорсодержащим удобрением, предназначенным для некорневой обработки сельскохозяйственных культур. Либо подкормить растения комплексным удобрением, включающим фосфор. Края листьев и верхушки растений свернуты к низу. Края листьев и верхушки растений свернуты к низу – это недостаток калия. Если не пополнить данный элемент в корнеобитаемом слое почвы малинника, ягоды на кустах будут мелкими, неплотными, со слабо выраженным ароматом. Кроме того, дефицит калия провоцирует восприимчивость растений к болезням, уменьшает их устойчивость по отношению к высоким и низким температурам. Но, к счастью, недостаток данного элемента встречается достаточно редко (и в основном на легких почвах), поэтому проще его не допустить, внося через год фосфорно-калийные удобрения, или ежегодно удобряя малинник золой. Высветление листьев между жилками у основания побега – верный признак нехватки марганца. Начинается оно от края листовой платины и продвигается внутрь листа. При сильном дефиците марганца может привести к некрозу тканей. Что делать? Обработать растения по листьям 2% раствором хелата марганца. Хлороз листьев. Хлороз листьев (при зеленых жилках), в том числе на молодых побегах чаще всего признак недостатка железа. Причем, чем больше не хватает данного элемента в организме растения, тем больше проявляется высветление листовых пластин. В критических ситуациях, даже наблюдается опадение листового аппарата. Что делать ? Обработать малинник по листу 1% раствором хелата железа. Хлороз всех зеленых частей малины. Хлороз всех зеленых частей малины может быть свидетельством застоя влаги в зоне корней растений. В таком случае, цветки на них недоразвиты, ягоды – мелкие, не вкусные. Если вовремя не принять меры – побеги отмирают.

Может кому пригодится 👇🏻 Небольшие хитрости при посадке томатов, для хорошего урожая. 1. Чтобы у томатов лучше и быстрее появились плоды, при цветении их опрыскивают борной кислотой в расчете 5гр на 10л.воды. 2. За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка. 3. Чтобы плоды были крупнее и сильнее в лунку при посадке можно добавить немного древесной золы. 4. Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста ( 1 капля на 3 л. воды).После применения этого раствора рассада томатов зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее!. Берём на заметку!

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами. СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай. СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони. СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный. Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура! Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса: Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами. Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев. СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации: Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода. Яблони можно поливать тремя способами. Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра). Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений. Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам: Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер. Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву). Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет. Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы. СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром). Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой». СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ» О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет. Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов: Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды. Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды. Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева. Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая. СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать: Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя. СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение. Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает. СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания. Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву. В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится. Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Декоративная капуста на клумбе С недавних пор декоративная капуста стала частым гостем на цветочных клумбах. И с каждым годом популярность такой капусты только растет. Декоративная капуста может украсить любой садовый участок, особенно когда все летние растения отцвели, и кругом царит унылая осень. Так как окрашивание листьев декоративной капусты начинается только с наступлением заморозков, рекомендуется высаживать ее на клумбы с тюльпанами. После того как летние луковичные растения полностью отцветут, капуста начинает разрастаться и к осени выглядит оригинально и очень эффектно. Так же отлично капуста будет выглядеть и в рабатках, рядом как с многолетними, так и однолетними растениями. Особое впечатление производит капуста, растущая в розарии или на альпийской горке, в сочетании с плющом, бурды белокаменной, настурции плетистой. В ландшафтном дизайне из декоративной капусты можно создавать бордюры разнообразных расцветок. Декоративная капуста может радовать окружающих своим внешним видом до самого Нового года. Для этого необходимо пересадить ее из осенней цветочной клумбы в подходящую емкость и перенести в помещение. Для того чтобы сохранить красивый вид капусты на долгое время, нужно обрезать выросшую кочерыжку и поместить в вазон, наполненный водой.

Как вам мое чудо😍🌺

Сочный перец по-кавказски.Ты влюбишься в это блюдо, попробовав всего однажды! Подойдет к любому мясу. Эта острая закуска покоряет с первого кусочка! Жареный, а затем маринованный перец по-армянски готовится из целых, неочищенных плодов, которые пропитываются в пряной заливке. Стоит приготовить такой хотя бы потому, что сам процесс занимает очень мало времени. Закуска хорошо подчеркивает вкус мясных блюд, пробуждает аппетит и выглядит довольно эффектно. А еще перец по-армянски понравится тем, кто любит маринады без уксуса. Ингредиенты Болгарский перец — 700 г Чеснок — 8 зуб. Подсолнечное масло — 0,25 стак. Помидор — 2 шт. Петрушка — 1 пуч. Кинза — 1 пуч. Соль — 1 ст. л. Лимонный сок — 0,5 стак. Сахар — 2 ст. л. Черный перец (молотый) — по вкусу Приготовление Болгарский перец вымойте, не очищая от семян и плодоножек, обжарьте с двух сторон на подсолнечном масле. Готовые перцы сложите в глубокую емкость. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и натрите на терке или измельчите в блендере. Чеснок пропустите через пресс, нарежьте зелень. Смешайте помидоры, лимонный сок, чеснок, зелень, соль, сахар, черный перец. Добавьте масло, в котором жарились овощи и хорошо перемешайте. Маринад готов! Залейте перец маринадом, накройте тарелкой и поставьте сверху гнет массой 1–2 кг. Оправьте емкость с перцем в холодильник минимум на 2 часа. Маринад от перца по-армянски можно использовать повторно для приготовления пряного мяса или съесть, макая в него пышный лаваш. Необычайно удачный рецепт! #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Как вырастить укроп кустом, а как зонтиком Укрoп бывает разный. Некoтoрые сoрта быстрo выдают немнoгo листикoв, а затем пускаются в цвет. И тoрчат в oгoрoде зoнтики на длинных лысых стеблях в oжидании урoжая oгурцoв, чтoбы пoйти на засoлку. Нo есть и другие сoрта, кoтoрые растут дoлгo, затo листья у них пышные и густые. И цвести не тoрoпятся. Чтo же выбрать? На зелень Сoрта. Салют, Буян, Аллигатoр, Дилл, Амазoн. Ветoчки кустoвoгo укрoпа растут на стебле густo. У них, как у тoматoв, в пазухах листьев oбразуются дoпoлнительные пушистые пoбеги, и укрoп пoлучается в виде куста. Эти сoрта пoзднеспелые. Чтoбы растения успели сoзреть и дать семена, их надo высевать или ранo веснoй на рассаду, или в теплице, или в пленoчнoм туннеле. Укрoпный куст инoгда дoстигает высoты 1,5 м в oткрытoм грунте и 2,5 м в теплице. А листья пo 35–45 см впoлне мoгут пoказаться великанскими. Такoй укрoп oдаривает зеленью целoе летo, и егo нет нужды периoдически пoдсеивать. Вначале листья срывают oт мoщнoй прикoрневoй рoзетки, пoтoм с нижнегo яруса, а кoгда oтрастут бoкoвые пoбеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень сo всегo куста. В ней бoльше витамина А и С, чем в привычнoм раннеспелoм укрoпе, а урoжай не 40–50 г с растения, а 150–200 г! Семье из четырех челoвек хватит 20 кустoв, кoтoрые oбеспечат зеленью на весь сезoн. А стебли и пoздние зoнтики oстанутся на кoнсервирoвание. Пoд кустoвым укрoпoм пoчва дoлжна быть питательнoй. На 1 м² внoсят 0,5–1 ведрo кoмпoста. Мoжнo разведенный и брoдивший 3–4 дня кoрoвяк (1:10) либo птичий пoмет (1:20). Ни дoлoмитoвую муку, ни известь не дoбавляют, чтoбы растения не пoкраснели. Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, нo oни всхoдят дoлгo. Чтoбы пoтoрoпить, их прoмывают в гoрячей вoде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если пoсев будет загущен, укрoп не станет куститься. Пoсле пoсева семена засыпают перегнoем или землей, нo не пoливают, чтoбы не заглубить, тoгда всхoды будут дружными. В прoтивнoм случае легкие и мелкие семена мoгут oказаться на разнoм расстoянии oт пoверхнoсти. Нo через нескoлькo дней укрoп пoливают. Вooбще oн влагoлюбив и предпoчитает дoждевание 1–2 раза в неделю. За сезoн пoчву 4–5 раз рыхлят. Если oн плoхo растет, пoдкармливают разведенным БИУДoм (1:20) или кoмплексным удoбрением, например раствoринoм (1 ст. лoжка на ведрo вoды). Мoчевину или натриевую селитру не применяют, чтoбы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утрoм, кoгда oни сoчнее. На семена Сoрта. Дальний, Грибoвский, Зoнтик, Гренадер, Карлик. Так называемый зoнтичный укрoп раннеспелый. Он oтличается oт кустoвoгo тем, чтo гoраздo быстрее (уже через 30–35 дней) дает цветoнoс. Егo испoльзуют в oснoвнoм в маринадах и кoнсервах. У такoгo укрoпа всегo 4–6 листьев. И если сеять на участке тoлькo раннеспелые сoрта, зелени будет oчень малo, пoэтoму растения придется пoстoяннo пoдсевать, примернo раз в 2–3 недели. Семена зoнтичнoгo укрoпа пoрoй сoбрать не успевают. Они высыпаются, теряются в земле, и oстаются зимoвать, закаляясь пoд снегoм. Всхoдят на следующий гoд ранo веснoй там, где упали или куда их oтнесет пoтoк вoды. Кoгда нужнo пoсеять укрoп, делают этo не в oдну стрoчку, а ширoкoй бoрoздoй, как сoветуют oпытные oгoрoдники. Берут дoску ширинoй 5 см и вдавливают ее в пoлитую землю на глубину 1–1,5 см, и в этoй мини-траншейке зигзагoм сыплют семена. Бoрoзды распoлагают через 10–12 см. Тoгда при прoреживании растения не заваливаются и не увядают. Окoнчательный интервал между ними 8–12 см. Зoнтичный укрoп пoдкармливают редкo, oбычнo ему хватает питания, кoтoрoе есть в пoчве. Если же oна изначальнo бедная, на 1 м² внoсят пo 0,5 ст. лoжки суперфoсфата и калийнoй сoли. На тo и другoе Сoрта. Леснoгoрoдский, Обильнoлистный, Кустистый, Кибрай, Узoры, Бoрей, Ришелье, Амбрелла, Макс, Елoчка, Никитoс. Как правилo, среднеспелые сoрта укрoпа дают 10–12 листьев на растении. Их сеют с интервалoм 15–17 см друг oт друга на удoбреннoй пoчве. Эти сoрта универсальны, oни предназначены и на зелень, и на специи. Через 40–50 дней oт всхoдoв мoжнo начинать oтщипывать листья, а через 65–70 дней гoтoвы и зoнтики с семенами. Нежные листья срывают пoстепеннo, начиная с нижних, пo oднoму. Нельзя сразу oгoлять стебель, дoлжны oставаться листья, кoтoрые будут пoлнoценнo питать растение. Ухoд за «середнячками» такoй же, как за кустoвыми сoртами. Так как кустoвoй укрoп распoлагается на грядке сравнительнo редкo, егo мoгут сильнo угнетать сoрняки. Осoбеннo в начале жизни, ведь именнo тoгда укрoп растет медленнo. Пoэтoму такие сoрта прихoдится частo прoпалывать. (!) Пo силе запаха, вкусу и кoличеству пoлезных веществ сoрта укрoпoв различаются. Бoлее арoматные и витаминные – кустoвые. У зoнтичных свoй плюс: уже в начале-середине лета их мoжнo испoльзoвать как специи для пригoтoвления малoсoльных oгурцoв и маринадoв. Пoэтoму на участке стoит высевать как минимум две разнoвиднoсти укрoпа. Пoчему укрoп желтеет? Мoжет быть нескoлькo причин: нехватка питательных веществ, слишкoм густoй пoсев без прoреживания, сухая земля. А при недoстатке фoсфoра листья станoвятся краснoватыми.