Любимые Цветы

Каждый год садоводы спорят, когда лучше обрезать груши: осенью или весной. Для себя я давно ответил на этот вопрос и выбрал осень. Почему? Для этого есть множество причин, и все их я выделил на основании многолетних наблюдений, проб и ошибок. Итак, что дает мне осенняя обрезка: существенное повышение урожайности; плоды растут более сочными и вкусными, потому что получают достаточно солнца при созревании — разреженная крона не препятствует проникновению солнечных лучей; все здоровые ветки хорошо переживают зиму, потому что их не травмируют обломанные и неправильно растущие. Каковы преимущества осени для обрезки: замедляется сокодвижение, поэтому сок не выделяется через срезы; на срезах не образуются новые побеги. Осенью с обрезкой можно не спешить, проводить ее постепенно, начиная с окончания сбора урожая. Главное закончить за пару недель до начала заморозков. Весной же надо спешить, пока не начнется активное сокодвижение.

Доброе утро, друзья!

Как бороться с мучнистой росой на крыжовнике: хитрость, чтобы ягода была чистой. Собрать для перекуса сладкие и крупные ягоды крыжовника на собственном участке или сделать из них варенье – нормальное желание любого дачника, который выращивает на своем участке кусты крыжовника. Но в процессе может возникнуть серьезная проблема. Дело в том, что растение подвержено мучнистой росе. В итоге на растении появляется белый налет, а листья скручиваются и сохнут. Что касается плодов, то они опадают еще до того, как успевают созреть. От болезни страдают даже корни крыжовника Опытные садоводы знают, что болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Начать надо еще осенью. В этот период нужно провести обрезку всех пораженных ветвей. Желательно их сжечь или выбросить подальше от участка. Чем обработать крыжовник Весной, еще до того момента, когда распустятся почки, необходимо обработать растения бордоской жидкостью. Если растение заболело, то надо сделать раствор из 50 г кальцинированной соды, 100 г хозяйственного мыла. Все это надо развести в 10 л воды. Обрабатывать кустарники нужно в сухую и безветренную погоду. Подойдет также раствор на основе медного купороса. В литре теплой воды нужно растворить 100 г хозяйственного мыла, а затем смесь надо соединить с 9 л воды и 10 г медного купороса. Обрабатывать куст можно раз в 5 дней. Эффективной считается в борьбе с болезнью и молочная сыворотка. 1 литр ее нужно лишь предварительно смешать с 9 литрами воды. Также можно развести в 3 л чистой воды чайную ложку соды и стакан молока, а после обработать растения.

Вопрос от нашей подписчицы Людмилы Колесовой: Подскажите. Что это.

Хочу укоренить черенки драцены,но не получается: и не в воде,и не в грунте....гниют Почему,может делаю неправильно.Подскажите пожалуйста

Частые ошибки при выращивании садовой голубики Часть проблем выращивания голубики садовой вызвана тем, что в рекламе фирм, торгующих посадочным материалом голубики, даны не точные указания по её выращиванию. Часто рекламируется голубика садовая, как растение для влажных затенённых мест. Голубика, конечно, может выдержать такие условия, но урожая садовод не получит. Многие садоводы, считая, что голубика растёт на болоте, сами стараются посадить её в местах, где застаивается вода, есть затенение, или создают условия с повышенным увлажнением почвы, высаживают куст голубики под деревом. Часть садоводов досконально изучила особенности этого растения и в точности следует рекомендациям. Но при этом не проверяется pH почвы и воды. Садоводы считают, что раз участок расположен на торфянике, значит почва кислая. Но при этом почва может быть недостаточно кислая (pH низинного торфа и торфа переходного болота равен 6,0 единицам, а голубике нужно 4,0-5,0, до 5,5 единиц, но не выше). Верховой торфяник - не лучшее место для голубики. Торф - холодная почва, весной он оттаивает на 10-14 дней позже, чем другие типы почв, а осенью на торфяниках раньше всего бывают заморозки. Кроме того, рост побегов голубики на торфяной почве затягивается до поздней осени. Молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обмерзают. Поэтому лучше выращивать голубику на смеси торфа с песком, опилками, хвоей. Часть садоводов невнимательно изучила раздел о типах почвы, подходящих для голубики. В рекомендациях, как правило, говорится о песчаных почвах, супесях, торфяниках, т.е., почвах легко проницаемых водой и воздухом. Садоводы же устраивают "колодцы" с кислой почвой на глинистых участках не позаботившись о хорошем дренаже. В результате во время дождей или частых поливов в "колодце" накапливается вода, которая лишает корни воздуха, корневая система задыхается, отмирает, а затем погибает и весь куст. На глинистой почве голубику лучше высаживать не в яму, а на гребень. Полив нужен умеренный. Голубика одинаково чувствительна как к засухе, так и к избытку влаги; а точнее засуху она переносит легче, чем избыточное увлажнение. Часто на участках голубика не погибает, но и не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота (либо его не хватает в почве, либо кислотность почвы выше 5,5 единиц и голубика не может усвоить азот, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях). Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем: Высаживать голубику на солнечном, защищённом от ветра участке (100%-ная освещённость).Проверять pH почвы и воды, которой поливаются растения и при необходимости подкислять их (можно использовать коллоидную серу, электролит для аккумуляторов (Внимание! Нельзя использовать другие кислоты кроме серной кислоты - H2SO4). Добавление 1 мл электролита к 1 л воды меняет её pH с 7,0 до 5,0. При поливе растений голубики таким раствором 1 раз в 7-10 дней можно добиться хорошего роста и плодоношения. Ежегодно весной (апрель - май) вносить минеральные удобрения. На 1 взрослый куст вносят: 100 г сульфата аммония, 105-110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, дозу азота удваиваем (т.е. вносим 200 г сульфата аммония). Кроме того, желательно внести сульфат магния (15-20 г) и микроэлементы (1-2 г). Высаживать голубику на участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его. Воды голубике нужно не больше чем основным овощным культурам (картофелю, моркови, свёкле и др.). Замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д. Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики "колодцы". Или ещё проще - высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении. Укорачивать сильные побеги после пересадки не нужно, это приводит к загущению куста. Высаживать лучше всего растения 2-3-летними саженцами с закрытой корневой системой. Они практически не страдают после пересадки и высаживать их можно хоть круглый год. Для получения регулярных урожаев и крупных ягод необходимо делать обрезку, которую начинают с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше 7-8-ми лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют. Расстояние между посадочными местами - около 1,5 м, между рядами - 3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. Если посадки создаются на участке, где ранее были высажены плодово-ягодные растения, кусты голубики высаживают не ближе 3-х метров от них (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще большим - 5 м.Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать слоем сосновых опилок 8-10 см. Мульча создает благоприятный температурный режим, способствует сохранению влаги в почве, а также препятствует развитию сорняков. Кроме того, в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями. Уход за растениями В первые годы после посадки уход за растениями заключается главным образом в регулярных поливах и прополке. Обрабатывать почву вокруг растений следует очень осторожно, на глубину не более 5 см, так как 90% корней голубики находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Лучшим способом ухода за посадками является ежегодное осеннее мульчирование приствольных кругов опилками хвойных пород слоем не более 2-3 см. Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы постоянно находился во влажном состоянии. Поэтому не реже 2-х раз в неделю растения необходимо поливать: 10 л на взрослый куст.Голубика ежегодно нуждается в больших дозах азотных удобрений и в меньших – фосфорных и калийных. При недостатке азота желтеют листья, мельчают ягоды, слабо растут побеги. При посадке в весеннее время вносят 35-40 г сульфата аммония под растение. Чтобы получить хороший урожай в последующие годы, количество азотного удобрения увеличивают в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25-30 г/куст). Азот вносится в три этапа: 50% – в период распускания почек, 30% – в начале мая и 20% – в начале июня. Фосфор вносят в форме простого (50-60 г на растение) или двойного (25-30 г на растение) суперфосфата с заделкой на глубину 5-10 см. Калий вносят в форме сульфата калия (хлористый калий токсичен для растений) в дозе от 30 до 40 г на куст. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в два приема: первый – рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы), второй – в июне (вносят 1/3 дозы). Подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным пометом – не следует. На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1-процентным раствором сернокислой меди. На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником. При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23... -250С в зимний период необходимо укрыть кусты. Что касается зимостойкости голубики высокорослой, то сорт Эрли Блю считается одним из наиболее зимостойких. Без укрытия и при отсутствии снежного покрова кусты сорта Эрлиблю выдерживают морозы до -270С. Другие сорта в аналогичных условиях могут обмерзать при -250С. Если же растения голубики высокорослой укрыты снегом, то им не страшен и 400-ый мороз. В суровые зимы не укрытые кусты высокорослой голубики могут обмерзать до уровня снега, но в летний период быстро восстанавливаются. Чтобы не рисковать садоводы могут попросту накрыть кусты спандбондом (или лутрасилом) и проблема зимостойкости решена. Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты фунгицидами для защиты от болезней. Рано весной нужно провести общую искореняющую обработку (поликарбацилом - 1%-й раствор; бордосской жидкостью, ровралом - 1%-й раствор). После распускания листьев нужно 3 раза с интервалом 7-10 дней опрыскать кусты 0,2% раствором одного из фунгицидов: топсин М, купрозан, эупарен, беномил, роврал и др. Осенью, после уборки ягод, также провести 3 обработки фунгицидами, а после опадания листьев - одну искореняющую обработку. При соблюдении перечисленных условий успешное выращивание голубики гарантировано. Но возможны и ещё какие-то моменты, которые не были учтены в статье. Поэтому садоводы могут обращаться к нам за консультациями.

Помидоры по-корейски - просто объеденье! Ингредиенты: -2 кг помидор порезать крупно (пополам) -4 шт. болгарских перца -2 головки чеснока -2 шт красный жгучий перец -зелень Заправка: -100 гр. уксуса -100 гр. растит. масла -100 гр. сахара -2 ст. л. соли. Приготовление: 1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт ,перекрутить на мясорубке . 2. Перемешать. Зелень порезать. Добавить заправку. 3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень. 4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. 5. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению сверху. 6. Вечером сделала, утром уже готово! 7. А после можно держать в обычном положении. На следующий день еще вкуснее! #помидоры #закуска #вкусно #кулинария #ГруппаВкусноеПолезно #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Как правильно формировать перец? Этап первый – удаление коронного бутона До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным. Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить. ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку. Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст. Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон. С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа. Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода. главный стебель (штамб); побеги первого порядка; побеги второго порядка; основные скелетные ветки. С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком. На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов. ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель. Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки. Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения. Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться. Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья: Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы). Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней. Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев! Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое. ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие. Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно. Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

Составляем планы будущих посадок Еще одно, и наверное, самое увлекательное занятие садоводов в зимний период — это планирование. Зимой приятно рассматривать фотографии своего сада, в спокойной обстановке, без суеты, можно заметить промахи и огрехи в садовых композициях, подметить удачные сочетания и запланировать изменения на участке с помощью весенней пересадки. Огородники составляют зимой планы будущих посевов в огороде с учетом севооборота — весной на это всегда не хватает времени. Также интересно пообщаться с единомышленниками на различных форумах, поделиться с ними успехами и неудачами прошедшего сезона, и возможно получить или дать советы по садоводству. В последнее время появилось большое количество разнообразных курсов и вебинаров для садоводов и огородников. Как правило, все они проходят в осенне-зимний период. Это очень удобно для желающих получить новые полезные знания. Незаметно планы переходят в свою заключительную фазу — заказ и покупка посадочного материала. Это самое захватывающее действо. Обложившись чертежами и каталогами, каждый садовод мечтает о будущих преобразованиях в своем саду. Тут можно дать несколько рекомендаций. Прежде, чем делать заказ, стоит оценить количество и качество уже имеющихся семян — наверняка что-то осталось из прошлогодних запасов. Если срок годности таких семян еще позволяет, и они хранились по всем правилам, их можно смело включать в свой план. Если же срок годности семян истек, не торопитесь их выбрасывать, посейте часть из них для определения всхожести.

Дороникум - зимостойкий многолетник который будет радовать вас ранней весной своими ярко желтыми соцветиями-корзинками. Это популярное садовое растение, которое всем известно не по своему ботаническому названию, а просто как «желтая ромашка». Высота растения в зависимости от выбранного сорта и вида может варьировать в пределах от 25 до 70см. Дороникум – это растение второго плана. Он сохраняет свою декоративность лишь в период цветения, которое начинается в мае и продолжается около месяца или немного дольше, в зависимости от погоды и условий выращивания. Дороникум хорошо растет и на хорошо освещенных солнцем местах, и в тени. Только дороникум подорожниковый предпочитает солнечное место. В тени цветение длится дольше, чем на солнце. Замечено, что в непосредственной близости к деревьям растет хуже. Для посадки дороникума годится рыхлая, влажная почва. Излишне увлажненные места для выращивания желтой ромашки не подходят. На плодородной земле растет крупнее и обильнее цветет. Корни у растения расположены близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить и перекапывать клумбу не рекомендуется.