Floridaкомнатныерастения,домашниецветы

Это мой первый сингонимум. Корешки висят из дренажных отверстий. Буду рада советам. Хорошего вечера всем.

Многолетники: схема посадки клумбы Идеально подходит под стену дома: растения в ней используются те, которые любят полутень или тень, а изюминкой композиции становится клематис на опоре. Цветовая гамма и цветы: разные оттенки зеленого, клематис должен быть центральным пятном. Лилейник слегка оттеняет клематис. Флокс освежает. Пионы - подчеркивают и контрастируют с клематисом. Цветы со схемы: Клематис Мульти Блю Пион Селебрити Флокс Ред Вайт Хоста Меджик Альтернативная гамма: Клематис Плена Элеганс Пион Блек Бьюти Флокс Пур Филингс Хоста Елеганс

Необходимость обрезки абрикоса Без обрезки саженец абрикоса быстро наращивает крону, рано начинает давать плоды, завязывает много плодов. Но такая картина сохраняется недолго и кардинально меняется через несколько лет. Разросшаяся крона густая, внутренние ветви лысеют и стремительно стареют, почек плодоношения закладывается намного меньше. Плоды становятся мельче, качество их значительно падает, плодоношение становится периодичным. Для хорошего плодоношения абрикосу просто необходима регулярная обрезка. Абрикос – одно из немногих плодовых деревьев, которое самостоятельно не в состоянии нормировать урожай. Без обрезки абрикос перегружается плодами, что пагубно сказывается на дереве. Под тяжестью плодов ветки ломаются, нет прироста новых побегов, что в дальнейшем приводит к снижению урожая. При регулярных обрезках дерево абрикоса имеет крону правильной формы, стабильно плодоносит, плоды более крупные и сочные, долговечность дерева значительно продлевается. Виды обрезки Формировать крону абрикосового дерева начинают весной, на следующий год после посадки. Цель формирующей обрезки – получить мощную, хорошо освещаемую крону, а также стимулирование прироста молодых побегов. В процессе обрезки удаляют неудачно растущие однолетние ветки, остальные укорачивают. Дерево абрикоса рано вступает в плодоношение. В этот период вегетативный прирост резко снижается. Для сохранения баланса между приростом молодых побегов и плодоношением необходима поддерживающая (регулирующая) обрезка. Намного эффективнее при обрезке удалить несколько крупных веток, нежели множество мелких. Так желаемая освещенность кроны сохранится на несколько лет. При омолаживающей обрезке удаляют старые ветки дерева, стимулируя рост молодых. В первую очередь полностью удаляют внутрь растущие ветки, разреживая крону, после чего скелетные ветки укорачивают до пятилетней древесины. Абрикос – представитель южных регионов в наших садах и часто подмерзает за зиму. В этом случае необходима санитарная обрезка, в процессе которой удаляются поврежденные побеги. Внимание! Дерево абрикоса нуждается в комплексном применении всех видов обрезки. Наиболее распространен разряжено-ярусный метод формировки кроны абрикоса. Этот метод основывается на выводе 5-7 основных ветвей первого ряда на расстоянии примерно 40 см. Схема обрезки выглядит так. Внимание! Обрезку дерева проводите только хорошо заточенным инструментом (садовой пилкой или секатором), предварительно продезинфицировав его. Первый год Если посаженное деревце имеет один ствол без разветвлений, укоротите его, оставив 90 см от земли. У разветвленных саженцев нужно отметить две ветки, расположенные вдоль ряда. Их укоротите наполовину. Остальные ветки вырежьте, не оставляя пеньков (на кольцо). Основной проводник нужно обрезать так, чтобы он возвышался над оставшимися ветками на 20-25 см. Все ветки и почки, расположенные ниже, чем 50 см над уровнем земли, удалите. Летом не забывайте удалять все побеги, растущие вертикально и приближенные к этому положению. Второй год В этот год необходимо заложить еще несколько основных ветвей, так, чтобы они находились по разные стороны ствола. Они должны располагаться не ближе 35-40 см по отношению друг к другу и к прошлогодним веткам. Укоротите их, сохраняя принцип соподчинения (верхние ветки не должны быть длиннее нижних). Основной проводник обрежьте на 40-50 см от верхней ветки. Прошлогодние скелетные ветви укоротите. Их боковые побеги обрежьте с учетом особенностей сорта. Так у сильноветвящихся сортов боковые побеги укорачивают наполовину, у слабоветвящихся – на треть. Побеги длиной 60 см и более укорачивают наполовину. Третий год Закладываются последние основные ветки. Проводник над ними удалите полностью. Обрезку побегов проводите, как и в первые два года, закладывая ветки второго и третьего порядка. Совет. Удаляйте все вертикально-растущие побеги. Неосновные ветки на стволе сделайте обрастающими, укоротив их. Четвертый год Обычно в этот год дерево абрикоса вступает в плодоношение, помехой которому станет укорачивание веток. Поэтому с этого момента последующие 3-4 года обрезка сводится к удалению поврежденных, загущающих, неправильно растущих ветвей. Крона считается полностью сформированной. Дальнейшая обрезка Стабильно плодоносят у абрикоса только короткие (20-30 см) боковые побеги. Ежегодный прирост на укороченных ветках составляет до 90 см. Без обрезки на них образуются короткие побеги до 6 см длиной, на которых через несколько лет завязываются плоды. Жизнеспособность неукороченные ветки сохраняют лишь несколько лет, после чего оголяются и не плодоносят. Поэтому регулярно нужно обновлять молодую древесину, укорачивая несколько ветвей каждого ответвления скелета на трехлетнюю древесину. Совет. Если плоды на дереве образуются только на периферии, вовремя весенней обрезки срежьте с каркасных ветвей все боковые побеги. К лету образуется много молодых плодовых веток. Весенняя обрезка Весеннюю обрезку абрикоса проводят ежегодно в марте-апреле, когда воздух начинает прогреваться. Главное, успеть провести ее до начала сокодвижения и распускания листьев. Совет. Первую обрезку молодого саженца проводят именно весной. Весной проводят: формирующую обрезку; поддерживающую обрезку; санитарную обрезку. Весной очень важно вовремя удалить все подмерзшие и бесполезные ветки. В противном случае дерево будет пытаться их восстановить, тратя драгоценные силы. Плоды станут мельче, пострадает их качество. Потребность в летней обрезке Летом проводят омолаживающую обрезку дерева. Ее еще называют чеканкой. Главная цель летней обрезки – добиться максимального прироста и повысить урожайность. Проводят ее в конце мая и не позже первой декады июня. Летом укорачивают активно растущие побеги настоящего года, оставляя не более 25 см их длины. Многочисленная молодая поросль появится уже спустя две недели. Из этих побегов нужно оставить не более трех самых крепких, остальные — удалить. К осени лиственный покров на дереве полностью восстановится, а на вторичных побегах образуются плодовые почки. Раны от срезов к этому времени тоже затянуться. Злоупотреблять летней обрезкой не стоит. Ее проводят раз в три года. Внимание! В засушливые годы, если нет возможности регулярно и обильно поливать дерево, а также при недостаточном количестве получаемых питательных веществ, летнюю обрезку абрикоса проводить нежелательно. Это может ухудшить его состояние. Особенности осенней обрезки Осенью обрезка абрикоса носит регулирующий и восстанавливающий характер. Она позволяет регулировать соотношение плодовых и лиственных ветвей. Как ни странно, плодовые ветки абрикоса обрезают для снижения урожая, а не наоборот. Это значительно продлевает жизнь дереву, обеспечивая стабильный урожай и крупные плоды. Внимание! Осенью подвергаются обрезке абрикосы лишь сортов с ранними или средними сроками созревания. При осенней обрезке в середине октября укоротите все плодовые ветви на треть. При этом основные скелетные ветви не нужно обрезать. Высохшие, больные, неудачно растущие ветки подлежат полному удалению. Места срезов сразу обработайте садовым варом или замажьте краской. Дождливой холодной осенью с ранними заморозками обрезку абрикоса лучше не проводить, иначе дерево ее плохо перенесет. Вырастить плодоносящее дерево абрикоса на участке несложно. Правильная обрезка дерева по схеме продлит его долговечность и обеспечит вас стабильным урожаем. Уделяйте саженцу с первого года его жизни внимание, и он отблагодарит вас сочными, сладкими, вкусными плодами.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ 9 СОВЕТОВ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных. 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует. 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток. 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители. 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой. 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно. 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек. 8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях. 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Секрет самого пышного и беспрерывного цветения - многослойная посадка. Укладка слоями = Больше цветов Применив посадку в несколько слоев, можно вырастить очень пышную клумбу. Такой способ заключается в том, что снизу первым слоем высаживаются крупные луковицы, а последующие слои состоят из более мелких. Можно в каждом слое рассортировать луковицы в зависимости от периода их цветения, тогда клумба будет цвести с ранней весны до осени. Важно соблюсти глубину посадки различных культур и правильно подобрать сорта, чтобы они цвели одновременно или, наоборот, последовательно. Для этого на дно корзины насыпают немного почвы и размещают там самые крупные луковицы, например гиацинтов. Их засыпают небольшим слоем почвы, и высаживают более мелкие луковицы (нарциссы, тюльпаны), которые также присыпают почвой. В верхнем слое размещают мелколуковичные или видовые тюльпаны и нарциссы с мелкими луковицами (их тоже присыпают землей). Корзину вкапывают на всю глубину – плюс 2–3 см сверху. На зиму такие посадки лучше укрыть опавшей листвой #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

У меня в саду росла облепиха. Я не знала что есть мужские и женские деревца... Четыре года я ждала ягод... Но.. Потом мне подсказали, что это мужское дерево. Ну я и вырубила, потому что много кустов и без толку.. Тем более у нас за деревней много кустарников с ягодами, и я сажать в саду не стала. Каждый год собираю, замораживаю, сушу листья и зимой наслаждаюсь витаминным чаем. Облепиха-одна из самых полезных ягод. Она помогает при простуде и сопротивляться от вирусной инфекции. Улучшает состав крови Повышает эластичность сосудов.

10 лет любви и понимания! 👏

Кофейная гуща сразит слизней наповал За окном поздняя осень, но это не повод забывать о том, что мы землевладельцы. А значит, на наши угодья и урожаи с первыми весенними лучами солнца ордами пойдут всевозможные вредители. Слизни – одни из них. Но бороться с ними можно начинать уже сейчас... собирая кофейную гущу. Слизни – те еще троглодиты, готовые день и ночь портить и грызть наши зелень, клубнику, капусту, помидоры. Причем это такие твари, которых не всякий препарат возьмет. Зато есть совершенно бросовая альтернатива дорогим средствам защиты растений и находится она на вашей кухне. Слизни и многие другие вредители ненавидят кофейную гущу. Высокий процент кофеина может убить слизней на месте. И даже небольшого количества кофе хватит, чтобы держать этих скользких нарушителей наших границ подальше от наших огородов. Просто насыпьте подсохшую и собранную за зиму кофейную гущу под посадки и наслаждайтесь урожаем, не погрызенным слизнями. Все что вам нужно сейчас, это, выпивая утреннюю чашечку ароматного кофе, не сливать затем гущу в раковину, а подсушивать и собирать ее в отдельную банку.

От колорадского жука Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает. От нашествия колорадского жука пасленовые грядки защитит обычная печная зола (после сжигания дров). Внесите ее во время посадки картофеля и рассады томатов по щепотке в каждую лунку и слегка опудрите поверхность почвы. Как только сформируются кусты, не дожидаясь появления личинок вредителя, проведите вторую обработку. Но на этот раз опрыскайте плантацию настоем золы (2-литровая банка золы на 10 л воды, с добавлением в смесь хозяйственного мыла, затем «концентрат» разведите в пропорции 1:10). В качестве «ядохимиката» против вредителя можно использовать опавшие листья грецкого ореха. Заготовьте их осенью и храните в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией. А в начале нового сезона, дней за двадцать до массового появления личинок колорадского жука, замочите листья в воде из расчёта 2-3 кг на 10 л, дайте настояться 1-2 дня, процедите и обработайте огород. В результате такого опрыскивания погибает до 80 процентов насекомых! Приготовьте отпугивающую смесь из этой травы: 200 г корней девясила отварите 15 минут в не­большом количестве воды, дайте настояться, процедите и разбавьте в 10 л воды. Полученным раствором обработайте всходы картофеля.

Как увеличить урожай моркови? Увеличение урожайности моркови зависит от нескольких факторов, включая правильную подготовку почвы, оптимальные условия выращивания и уход за растениями. Вот некоторые советы, которые помогут вам увеличить урожай моркови: Выбор подходящей почвы: Морковь лучше всего растет в рыхлой, плодородной почве с хорошей водопроницаемостью. Перед посадкой моркови подготовьте почву, перекопайте ее, уберите камни и другие преграды. Можно добавить компост или перегной для улучшения структуры почвы и обогащения ее питательными веществами. Правильное время посадки: Определите оптимальное время для посадки моркови в вашем регионе. Обычно морковь можно сеять весной после того, как прошли заморозки, или поздней осенью. Способ посадки: Рассаду моркови лучше всего выращивать из семян, поскольку пересадка моркови может привести к деформации корнеплодов. Посадите семена на глубину около 1 см и поддерживайте оптимальное расстояние между растениями, чтобы избежать соперничества за питательные вещества. Полив: Регулярный полив важен для развития морковных корнеплодов. Убедитесь, что почва всегда влажная, но не переувлажненная. Умеренный и регулярный полив поможет избежать образования жестких и горьких корней. Разреживание растений: После прорастания семян и появления рассады, разрежьте молодые растения, чтобы сохранить оптимальное расстояние между ними. Это поможет корнеплодам иметь достаточно места для развития и уменьшит конкуренцию за питательные вещества. Защита от вредителей и болезней: Обеспечьте защиту морковных растений от вредителей и болезней. Регулярный осмотр растений поможет выявить проблемы на ранних стадиях и принять меры для их устранения. Подкормка: Подкармливайте морковь умеренным количеством органических удобрений или минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Однако избегайте чрезмерного удобрения азотом, так как это может привести к развитию лиственных масс и ухудшению качества корнеплодов.