Наша загородная дача

Как известно, лилии можно сажать и весной, и в середине осени – все зависит от пожелания цветовода. Осенняя посадка считается наиболее благоприятной. Невысокая температура и достаточное количество влаги позволят растению нормально адаптироваться и укорениться – таким образом снижается уровень стресса культуры. Именно поэтому высаживать лилии в южных регионах России лучше в октябре. Как высаживать лилии Подготовка к посадке лилий в открытый грунт Однако стоит обратить внимание, что большинство сортов лилии требует именно весенней посадки – изучите характеристики выбранного вами сорта. Выбор места для посадки лилий Перед высадкой культуры в открытый грунт, тщательно подберите место для ее выращивания. Растение хорошо развивается в солнечных местах, которые защищены от ветра (если хотите высадить лилию у дома, понаблюдайте, с какой его стороны солнце находится большую часть дня). Как выбрать место для посадки лилий Для посадки лилий подойдет любое солнечное место на вашем приусадебном участке Когда площадка выбрана, перекопайте почву и удалите остатки корней других растений (особенно сорняков). Лилии можно посадить на одной клумбе с другими цветущими растениями – плохо чувствовать себя от этого культура не будет. Главное, чтобы «соседи» не были слишком высокими и не создавали тень лилии. По этой причине не следует высаживать культуру под деревьями или кустарниками. Подготовка грунта Лилия плохо переносит засуху, поэтому почва, в которую она высажена, должна хорошо пропускать влагу.Большинство сортов лилии любят плодородные грунты с высокой проницаемостью влаги. Хотя селекционерами выведены и такие сорта, которые благополучно переносят сухие и даже болотистые участки. Однако тяжелых суглинистых почв и солончаков при разведении культуры стоит избегать. Глубина посадки луковицы определяется в зависимости от типа почвы: в тяжелые почвы мелкие луковицы нужно высаживать на глубину 5—6 см, крупный посадочный материал — на 13—16 см. если почва рыхлая — следует высаживать на 2—4 см глубже чем в предыдущем примере. Важно! Допускается посадка только качественных луковиц с неповрежденной корневой системой. После того как посадка завершена, растения следует подкормить органическими и минеральными удобрениями. Если вы высадили лилии осенью, то прикройте клумбу сухими листьями и дополнительным слоем почвы. Это позволит посадочному материалу избежать промерзания. Принципы ухода Поддержание оптимальной влажности грунта – это первое, за чем вам нужно следить. Проводится полив по мере высыхания почвы (соответственно, в засушливые периоды поливают чаще, а в дождливые —полив вообще можно исключить). Используйте технику полива «под корень» (так называемый полив по полосам): поверхностное орошение может навредить лилиям. При необходимости вместе с поливом может вноситься подкормка. Если лето дождливое, то лилию можно не поливать.В первый год жизни растения довольно слабые. Поэтому, чтобы улучшить их развитие, удаляйте все бутоны: на цветение лилия потратит слишком много сил и, ослабнув, не сможет перенести зимние морозы. Зато на второй и третий год после высадки растение будет обильно цвести. Обычно на четвертый год интенсивность цветения снижается – это означает, что культура нуждается в подкормке. Ближе к пятому году производится деление цветков и их пересадка. Совет! Не забудьте создать опору для лилий: под тяжестью собственных стеблей эти культуры часто ломаются. Размножение и пересадка лилий Одни лилии – азиатские, трубчатые, восточные гибриды – предпочитают открытые солнечные места, другие – сорта лилий из группы мартагон – можно выращивать только в полутени и даже при значительном затенении. К счастью, есть внешний признак, позволяющий достаточно точно определить место для посадки: если на стебле есть надлуковичные (однолетние, образующиеся ежегодно) корни, то сорта нуждаются в легком затенении. Глубина посадки должна втрое превышать высоту самой луковицы, есть и исключения: те же гибриды кандидум, для которых глубина посадки должна быть минимальной. Почти все лилии не выносят застоя влаги, поэтому плотные глинистые почвы для них не подходят. В такие земли добавляют песок, перегной и торф и делают дренаж. В бедные вносят перегной, но ни в коем случае не свежий навоз. Все питательные вещества и удобрения добавляют только в измельченном виде и перемешивают с землей. Время пересадки наступает, когда на месте одной луковицы образуется несколько. Быстроразрастающиеся лилии (азиатские гибриды, кандидум, трубчатые) пересаживают через 3–4 года, а мартагон и американские гибриды можно оставлять на одном месте до 10 лет. Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. В принципе можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае придется хорошо укрыть растения на зиму. Азиатские гибриды можно пересаживать в течение всего сезона и даже в цветущем состоянии. Только делать это нужно очень бережно и аккуратно, не повредив корни. После пересадки цветущих лилий им требуются обильный полив и притенение. А еще лучше сразу удалить все бутоны, тогда луковицы и корни хорошо разовьются и на следующий год растения обильно зацветут. Лилии размножают вегетативным и семенным способом. Но последним пользуются в основном специалисты при выведении новых сортов и размножении видовых лилий. Вегетативных способов несколько: деление гнезд, размножение чешуями, бульбочками, зелеными черенками. Размножают лилии методом разделения луковиц. Процедуру проделывают на 4—5 году роста лилии: сгущение луковичных гнезд к этому времени чревато прекращением цветения. Луковица лилии разделяется и осуществляется отдельная посадка каждой ее части. Уход за пересаженными луковицами требуется такой же, как за растениями на первом году жизни. При благоприятных условиях разделенные луковицы дадут цветение уже через год. Некоторые сорта лилии производят луковички-детки. Они крепятся чуть выше основания главной луковицы. Такие луковички следует аккуратно отделить и высадить на доращивание. Эти растения зацветут только спустя 2—3 года после посадки.

Удобрение для лилий🌺 Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2). Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням. Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании). Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л). Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев. Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

Зимнее хранение клубнелуковичных Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить. Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен. Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры. В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции. Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих? ✔Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia) С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С. Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см). ✔Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida) Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков. К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение. Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками. ✔Георгина (Dahlia) Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают. Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию. В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки. Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение. Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять. ✔Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera) Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку. Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим". После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают. Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%. Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский. ✔Фрезия (Freesia) Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо). После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения. ✔Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus) Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

Уход за чесноком. ‣ Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2. ‣ Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок. ‣ Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок. ‣ Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

Трава душица на все случаи жизни Растение имеет противовоспалительное, успокаивающее, бактерицидное, кровоостанавливающее, потогонное, спазмолитическое, мягчительное свойства. В древние времена считали, что душица — это зелье, которое отгоняет злых духов, его использовали против колдовства, наговоров и чар. Цистит, пиелонефрит 2 ст. ложки измельченной высушенной травы заливают 1 стаканом кипящей воды, держат на водяной бане 15 мин, охлаждают 45 мин, процеживают, отжимают и доводят объем кипяченой водой до исходного. Принимают в теплом виде по 1/3 стакана 2 раза в день за 15 мин до еды. Настой 1 ст. ложку травы заварить 200 мл кипятка, настоять 30 мин, процедить перед употреблением, принимать по 0,3- 0,5 стакана 3 раза в день до еды. Помогает: - при неприятном запах изо рта; - хронических гастритах с пониженной кислотностью, воспалении пищевода, усиливает перистальтику кишечника. - язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических запорах, спазмах в желудке и кишечнике, метеоризме, как болеутоляющее, как желчегонное при заболеваниях печени, желчного пузыря, желтухе; - бронхитах, пневмонии, простуде, бронхиальной астме на кипяченом молоке, особенно на ночь; - расстройстве центральной нервной системы, неврозах, истерии, судорогах, эпилепсии, повышенной половой возбудимости, бессоннице; - как мочегонное средство при заболеваниях почек; - при болезненных менструациях и в климактерический период. - при гипертонии (но только не в тяжелой форме), атеросклерозе.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ 9 СОВЕТОВ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных. 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует. 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток. 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители. 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой. 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно. 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек. 8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях. 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Вереск можно просто поставить в помещении в красивое кашпо как сезонный декор, но в конечном итоге он засохнет. А можно высадить в сад 🥰

ОМОЛОЖЕНИЕ СТАРОЙ ЯБЛОНИ🍎 Чтобы продлить своим деревьям жизнь, проведете следующие мероприятия: ✔️После листопада🍁, но до наступления заморозков проредите, при необходимости снизьте крону. Вырежьте травмированные, гнущиеся к земле, растущие внутрь кроны, со слабым приростом и малым количеством почек ветки. ✔️Омоложение проводят постепенно, за 2-3 года. Каждый раз удаляют около 1/3 кроны. В дальнейшем следите за состоянием дерева, весной и осенью вырезайте волчки и лишние побеги. ✔️При этом нужно омолодить не только крону, но и корневую систему. Для этого выкопайте траншею в форме полукруга, обрубая корни: - для семечковых (яблони, груши) — на расстоянии 2 м от ствола, глубиной 70 см и шириной 60 см; - для косточковых (вишни, черешни, сливы) — на расстоянии 1,5 м от ствола, глубиной 50 см и шириной 60 см. Засыпьте траншею плодородной землей с добавлением перегноя/компоста, древесной золы или минеральных удобрений (по 1,5-2 кг суперфосфата и сульфата калия). Смесь должна быть примерно такой, как для посадочной ямы у саженцев. ✔️Через 4-5 лет проведите аналогичную операцию с другой стороны.

Живая изгородь из барбариса Барбарис широко известен если не способностью подчеркнуть ландшафтный дизайн сада, то, по крайней мере, любимыми с детства ароматными конфетами. И все же истинные ценители изысканного сада при упоминании этого растения чаще всего рисуют в своем воображении аккуратные кустики с оригинальными листьями, нежными мелкими цветами и яркими продолговатыми ягодами. Из всех возможных посадок живая изгородь из барбариса самая колючая. Благодаря ей, на участок не проникнут непрошеные гости, включая соседских собак и котов. Однако важно учитывать, что изгородь придется стричь, и на вид приятные бархатистые листики могут доставить некоторые неудобства. Зависимо от вида, листья барбариса бывают не только зелеными, но и темно-пурпурными, желтыми и даже двухцветными. Например, сорт Herlequin имеет пурпурные листья с серыми, белыми и розовыми пятнами, а у Kelleris они зеленые с белыми пятнами. Впечатляет и вариативность размеров – популярны как сорта, в высоту достигающие 30 см и используемые для низкой изгороди и бордюров, так и гиганты, которые вырастают до трех метров и позволяют создать настоящие непроходимые зеленые стены. Выбор разновидности должен исходить из назначения посадки: карликовые кустики имеют декоративный вид и хорошо делят территорию на зоны, а высокие мощные кусты отлично маскируют невзрачные постройки и служат прекрасной защитой. Любители барбариса как пищевого продукта могут обзавестись сортом со съедобными плодами. Осенью взрослое растение дарит много ягод, которые хозяйки могут активно использовать в хозяйстве для заготовки сладких лакомств, приправ и напитков. Посадка и уход Почву для данной культуры рекомендуется подготовить заранее, дважды за лето внеся комплексные удобрения. При посадке этой культуры используется уплотненная схема для любой живой изгороди. Кустики высаживают в марте на расстоянии 40-60 см с учетом, что через три года они разрастутся. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корни оказались полностью закрыты. Желая, чтобы живая изгородь из барбариса разрослась как можно быстрее, лучше всего выбирать сильные трехлетние кусты. Чтобы растение чувствовало себя комфортно и имело здоровый вид, стоит позаботиться и о выборе для него подходящего места. Барбарис неплохо переносит засуху, но не выносит чрезмерной влажности в почве, которая непременно приводит к загниванию корней. Чтобы исключить такую неприятность, желательно вырыть рядом дренажные канавы. Следует также помнить, что каждый сорт имеет особенности, не учитывая которые можно полностью погубить куст или обречь его на крайне медленное разрастание. Например, хотя большинство сортов светолюбивы, листья Berberis thunbergii f. Aurea жухнут на открытом солнце. Со второго года после посадки рекомендуется совершать комплексную подкормку, а весной вносить в почву азотные удобрения. Кроме того, этот кустарник склонен к поражению мучнистой росой, поэтому полезной будет его обработка фунгицидами раз в две-три недели летом и один раз осенью. Обрезка Чтобы живая изгородь из барбариса всегда оставалась привлекательной и ухоженной, за состоянием растения необходимо регулярно следить. Нижняя часть кустарника должна быть достаточно густой, а высоту его следует четко определить и не допускать перерастание. Он благодарно воспринимает обрезку, длительное время сохраняя форму и пуская много новых побегов на месте удаленных. Необходимо также регулярное санитарное удаление сухих и пораженных заболеваниями ветвей. Особенности корректировки формы кустов зависят от сорта и дизайнерской идеи садовода. Однако при сильной обрезке не следует оставлять растение высотой менее 15 см. Барбарисовая изгородь в саду В отличие от большинства садовых обитателей флоры, создающих друг с другом взаимодополняющие композиции, барбарис хорошо реагирует лишь на компанию других кустов своего семейства. Поэтому любое другое, даже однолетнее растение, следует высаживать не ближе полутора метров от него. Однако это вовсе не значит, что без участия в групповых посадках этот кустарник будет выглядеть неприглядно. Необычно окрашенные листья, нарядные цветки и ягоды круглый год удерживают на себе восторженные взгляды.