ХозяйкаМечтыЖенскиехитрости

Блошку как ветром сдуло. Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Стали мы средства разные искать, как другие спасают капу­сту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки? Как ветром сдуло. Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

ЧТО ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ Полезная информация для тех, кто выращивает. Всем известно, что не следует выращивать одну и ту же культуру на постоянном месте, а лучше менять их местами. А вот, что после чего сажать? Ниже собраны правила для основных культур, выращиваемых в средней полосе. Картофель. Лучший предшественник – огурцы, капуста. Нельзя высаживать после томатов, перца, физалиса. Морковь. Хорошо выращивать после картофеля, томатов. Свекла. Хорошо выращивать после картофеля, огурцов, лука. Лук на репку. Нельзя выращивать после чеснока. Хорошо растет после ранней капусты, огурцов, раннего картофеля, зеленных культур. Томаты. Нельзя выращивать после картофеля, физалиса. Хорошо растет после ранней капусты, огурцов. Огурцы. Нельзя выращивать после кабачков, тыквы. Хорошо растут после ранней белокочанной и цветной капусты, картофеля, раннего лука. Капуста. Нельзя выращивать после редиса, репы. Хорошо растет после огурцов, картофеля, томатов. Баклажан. Нельзя выращивать после перца, томата. Хорошо растет после ранней белокочанной и цветной капусты, бобовых, огурцов. Бобы. Нельзя выращивать после гороха. Хорошо растут после картофеля, ранней и средней спелости белокочанной и цветной капусты, томатов, корнеплодов. Горох. Лучшие предшественники те же, что и у бобов. Петрушка. Нельзя выращивать после моркови, пастернака, сельдерея. Хорошо растет после капусты, огурцов. Перец. Нельзя выращивать после баклажанов, тыквы. Хорошо растет после ранней белокочанной и цветной капусты, бобовых, огурцов. Редис, редька. Нельзя выращивать после капусты, кукурузы. Хорошо растет после огурцов, томатов, раннего картофеля, лука. Салат. Нельзя выращивать после цикория, эндивия. Хорошо растет после раннего картофеля, капусты. Сельдерей. Нельзя выращивать после моркови, пастернака, фенхеля, петрушки, скорцонера. Хорошо растет после раннего картофеля, капусты. Тыква. Нельзя выращивать после дыни, огурцов, перца. Хорошо растет после капусты, корнеплодов, картофеля, зеленных культур. Фасоль. Нельзя выращивать после бобовых. Лучшие предшественники те же, что и у бобовых. Чеснок. Лучшие предшественники – томаты и огурец. Шпинат. Нельзя выращивать после тыквы, свеклы, скорцонера. Хорошо растет после томатов, капусты, редиса, раннего картофеля. Полезная информация? Расскажите друзьям ;)

Бальзам для роста томатов - будут расти, как на дрожжах В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и ждать небывалого урожая!

Весенняя обрезка гибискуса стимулирует летнее цветение. #гибискус #гибискус@cvety_v_dome

Отличная беседка для душевных посиделок))

Только 4 банановые кожуры и никаких муравьев и вредителей не будет в вашем огороде - пользуйтесь, пока не стало поздно. Довольно большое количество огородников не могут справиться с нежелательными вредителями в своем огороде. Некоторые даже сдаются и уже опускают руки и авось что будет. Меня это никогда не устраивало и я 4 года назад нашел одно необычное решение для борьбы с незваными гостями. Долго не получалось. Перепробовал многое, даже химию. Но вообще ничего не помогало, еще и урожай один раз испортил так, что весь сезон пошел насмарку. Осталось только открыть дедовскую советскую методичку, и черпнул один неплохой и интересный вариант. Только 4 банановые кожуры и никаких муравьев и вредителей не будет в вашем огороде - пользуйтесь, пока не стало поздно. Решение для себя нашел необычное - это банановая кожура. Она привлекает к себе внимание и вредители переключаются на неё, и уходят с нашего урожая. Использую обычно кожуру спелого или уже перезрелого банана, чтобы запах от неё был лучше. Также она помогает удобрять нашу почву. Приготовление - 10 грамм борной кислоты, 1 литр воды и кожура банана, сколько вместится. Держать 30 минут, потом раскидать по участку. При разложении кожуры срочно менять на новую. Помогает не только от муравьев, но и от довольно обширного списка вредителей, так как их привлекает этот запах. Дачная жизнь🌅

Опилки на грядке - польза или нет ? Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты. В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много - их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник - ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто. Как влияют опилки на почву? Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок - воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже. Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок - процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи. Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать. Опилки как мульчирующий материал Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см - подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост - нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать. Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме. Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки. Опилки в парниках и теплицах В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки - им дополнительный азот не нужен. Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой. Опилки в компосте Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета. Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше - навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины. Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С - только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой. Опилки на земляничных грядах Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок - они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика. Опилки при формировании гряд в низких местах Помогут опилки также поднять гряды в пониженныхместах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением - при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной. Опилки на высоких грядах На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение. Опилки как субстрат для проращивания семян Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян - то есть примерно до появления первого настоящего листа. Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками - последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться. Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются. После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости. Опилки для получения раннего урожая картофеля Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см. Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой - не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.

Собственными руками сделал. Не судите строго

Пасхальное печенье Рецепт ванильного печенья. И так, нам понадобится: -200 г масла (комнатной температуры) -200 г сахара -1 яйцо -460 г муки (просеянной) и немного муки для работы с тестом Чтоб придать аромат нашему печенью можно добавить цедру лимона или апельсина, так же ванильный экстракт или чайную ложку кубинского рома. Масло и сахар (и аромат который Вы выбрали) смешать на средней скорости вашего миксера до консистенции крема. И тут нужно быть очень аккуратной и внимательной, так как можно массу взбить до пушистой пены и тогда то печенье при выпекании "поплывёт"!!!!! Добавить яйцо и в два приёма вмешать муку. Скатать тесто в шар, завернуть в целлофан и отправить в холодильник на полтора часа. Тесто перед работой разделить на три части, две отправить в холодильник, а оставшуюся часть помять в руках и раскатать на столе посыпанной мукой. Я же раскатываю между двух листов пергаментной бумаги (backpapier), получается чистенько и совсем минимальный расход муки!!! Вырезаем выемками фигурки и в нагретой духовке 180 °C выпекаем 6-10 мин (в зависимости от размера печенья) Полностью остужаем около часа на решётке. Печенье готово! Можно съесть или же украсить (как я) айсингом. Рецепт айсинга или Королевская глазурь Нам понадобится: -4 свежих и средних белка -900 г просеянной сахарной пудры -немного лимонного сока (лично я для аромата добавляю ягодную эссенцию) Просеянную сахарную пудру хорошо размешать на низкой скорости вашей кухонной машины или миксера. Добавить белок и лимонный сок. Перемешать на низкой скорости до однородности. Масса должна выглядеть гладкой, как молочные сливки, но ни в коем случае не "мокрой" (жидкой) или слишком густой!!!! Затем включаем высокую скорость и взбиваем массу 4-5 минут до жёстких пиков. Для хранения и работы с айсингом нужно запомнить самое главное: ВСЕГДА закрывать глазурь полиэтиленовой плёнкой или мокрым полотенцем, так как масса очень быстро сохнет!!! Срок хранения готового айсинга в плотно закрытым крышкой контейнере 4 дня в холодильнике, перед работой хорошо перемешать! Печенье "Пасхальные Яйца" Нам понадобится конвертики из пергаментной бумаги (backpapier). Для этого складываем бумагу в двое по диагонали и отрезаем от рулона. Разрезаем по сгибу. Получается треугольник. Левой рукой держим в середине отрезанного края, а правой рукой заворачиваем один и второй край к верхнему углу. Загибаем несколько раз, чтоб конвертик не развернулся. Снизу получается остриё, которое нам нужно будет аккуратненько срезать после того как мы поместим туда наш подготовленный айсинг. Для раскрашивания печений-яиц нам понадобятся гелевые пищевые краски (у меня пять разных цветов), небольшие кружечки (где Вы будите окрашивать айсинг в желаемую краску) и зубочистки (для краски и раскрашивания) Раскладываем айсинг в кружки, хорошо перемешиваем и добавляем пару капель ТЁПЛОЙ и КИПЯЧЁНОЙ воды. Для линий нам нужна твёрдая, но тягучая консистенция!!! Подкрашиваем гелевой пищевой краской. Хорошо перемешиваем и помещаем пару чайных ложек в подготовленный конвертик, остатки закрываем полиэтиленовой плёнкой и ставим в сторонку.Срезаем у конвертика остриё (БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, чтоб не срезать слишком много!!! Линия должна быть тонкой!). И обводим контур яйца. Тоже самое проделываем с остальным печеньем. Даём подсохнуть около 25 минут, а в это время подготавливаем айсинг для раскрашивания печеней. Для этого берём остатки подкрашенной глазури (которую мы оставили в сторонке) и разводим каждую водой (добавляйте по чуть, чуть, чтоб айсинг не был слишком жидким). Проверяем консистенцию, для этого возьмите столовый нож и проведите в середине готового айсинга черту и считайте вслух , на счёт ТРИ разделённые части айсинга должны сомкнутся. Консистенция правильная. Даём постоять и когда пузырьки воздуха поднимутся вверх, стукнуть пару раз кружку с айсингом об стол, чтоб воздух из айсинга полностью вышел Так же подготавливаем айсинг для белых точек, консистенция должна быть средняя между айсингом для линий и для раскрашивания. Наполняем в конверт и ложим в сторону. Так! Наши линии высохли, можем наполнять наше яйцо айсингом. Можно использовать ложку и наливать айсинг ложкой или же налить айсинг в маленький пакетик и срезав уголок ножницами наливать айсинг на яйцо. Зубочисткой помогаем распределить айсинг по краям и внутри. Тоже самое проделываем со вторым печеньем-яйцом, затем возвращаемся к первому и подготовленный айсингом для точек выдавливаем эти самые точки в жидкую глазурь яйца. Готово, можно оставлять на ночь высыхать!!!! (ну или хотя бы часа 4 точно) После того как печенье высохло можно его украсить подарочной лентой, нарисовав любым понравившимся цветом как показано на фото.