Предыдущая публикация
Работы в саду с середины лета до конца сезона.
Яблони и ГрушиПосле цветения (через 10-15 дней), примерно конец июня – начало июля, проводится опрыскивание против яблонной плодожорки Карбофосом (75 г на 10 л воды), или Малатионом 570 г/л (согласно инструкции). На сильно поражаемых паршой сортах яблони, таких как Грушовка московская, и на груше можно добавить к раствору хлорокись меди.
Вместо химического метода борьбы или в дополнение к нему применяют биологический и физико-механический методы: выпуск полезного насекомого трихограммы (15-20 экземпляров на дерево), вылов бабочек на разные отвары (сброженный хлебный квас, молочная сыворотка), опрыскивание биологическим препаратом дендробациллином (30-50 г) или лепидоцидом (28-30 г) на 10 л воды. При покупке надо смотреть на срок годности препаратов. Хорошую эффективность против болезней показал препарат Биопаг-Д (20 мл на 10 л воды), в течение сезона им опрыскивают 1 раз в данной концентрации.
В зависимости от состояния деревьев, нагруженности их урожаем и плодородия почвы проводят внекорневые подкормки, которые сочетают с опрыскиванием против вредителей и болезней. На 10 л воды берут 20 г моче-вины, 100 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 2-3 г марганцовокислого калия и 4-5 г борной кислоты. Удаляют дикую поросль, по мере необходимости рыхлят почву и поливают. С начала появления гусениц плодожорки с интервалами в 8-10 дней проводят 2-3-кратное опрыскивание настоями и отварами полыни горькой, помидоров, репейника.
При первом появлении червивой падалицы, на штамбы яблони накладывают ловчие пояса из жгутов соломы, бумаги, а падалицу систематически собирают. В этот период необходима обработка против парши и других болезней теми же препаратами и в тех же дозировках. На сильнопоражаемых паршой сортах яблони и груши эту обработку повторяют через 10-15 дней.
У молодых деревьев проводят формирование кроны, путем прищипки однолетних побегов, сгибая их, изменения угла отхождения. У плодоносящих деревьев ставят чаталы (подпоры). Прекращают обработку почвы, ограничиваясь лишь скашиванием сорняков, и не допуская их цветения и обсеменения.
В начале августа и поздней, в зависимости от сортов деревьев и сроков плодоношения - снимают плоды, не допуская задержки со сбором. После сбора проводят внекорневую подкормку мочевиной (400-500 г на 10 л), особенно если сад находится под задернением. Такое опрыскивание одновременно снижает поражение паршой. Перекапывают почву только раз в 2-3 года, когда вносят навоз. На 1 кв. м вносят 3-5 кг навоза, 80-150r суперфосфата и 20-30 г калийной соли или хлористого калия. Указанные минеральные удобрения можно заменить 200-300 г нитрофоски. В остальные годы почву рыхлят.
Приобретают посадочный материал, прикапывают его на зиму. Молодые деревья перед замерзанием почвы мульчируют торфом или компостом слоем 5-10 см или окучивают землей.
Снимают и сжигают ловчие пояса, очищают стволы и скелетные ветви от отмершей коры, вырезают повреждённые короедами и мучнистой росой побеги и ветви, удаляют мумифицированные чёрные плоды, лечат раны и заделывают дупла.
После листопада, с наступлением первых заморозков, проводят побелку стволов и развилок скелетных ветвей. Для этого можно использовать раствор извести или мела (2,5 кг на 10 л воды и 1 кг глины) или густой раствор садовой побелки. Для дезинфекции хорошо в этот раствор добавить 300 г медного купороса. Следует учитывать, что побелку с медным купоросом следует проводить не чаще, чем 1 раз в 3 года!
Против мышевидных грызунов и зайцев стволы и развилки скелетных ветвей обвязывают толем, капроновой противомоскитной сеткой, лапником или обмазывают известью с глиной (по 3-4 кг каждого на 10 л воды) с добавлением отпугивающих средств: нафталина или креолина (по 100-200 г), карболовой кислоты (20 г). Раскладывают против мышей приманки с культурой мышиного тифа или вокруг деревьев рассыпают торфяную крошку, опилки или золу пропитанную креолином (1 кг креолина на 10л воды).
Заготавливают черенки - однолетние приросты для весенней прививки. Хранить их следует завернутыми в полиэтиленовую пленку, сначала в подвале, а потом под снегом. Против проникновения мышевидных грызунов в оттепели снег вокруг деревьев утрамбовывают (отаптывают), не оголяя штамба.
Привлекают в сады синиц и других насекомоядных птиц, выставляют синичники, проводят подкормку птиц, особенно необходимую в период снегопадов и гололеда.
Вместо химического метода борьбы или в дополнение к нему применяют биологический и физико-механический методы: выпуск полезного насекомого трихограммы (15-20 экземпляров на дерево), вылов бабочек на разные отвары (сброженный хлебный квас, молочная сыворотка), опрыскивание биологическим препаратом дендробациллином (30-50 г) или лепидоцидом (28-30 г) на 10 л воды. При покупке надо смотреть на срок годности препаратов. Хорошую эффективность против болезней показал препарат Биопаг-Д (20 мл на 10 л воды), в течение сезона им опрыскивают 1 раз в данной концентрации.
В зависимости от состояния деревьев, нагруженности их урожаем и плодородия почвы проводят внекорневые подкормки, которые сочетают с опрыскиванием против вредителей и болезней. На 10 л воды берут 20 г моче-вины, 100 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 2-3 г марганцовокислого калия и 4-5 г борной кислоты. Удаляют дикую поросль, по мере необходимости рыхлят почву и поливают. С начала появления гусениц плодожорки с интервалами в 8-10 дней проводят 2-3-кратное опрыскивание настоями и отварами полыни горькой, помидоров, репейника.
При первом появлении червивой падалицы, на штамбы яблони накладывают ловчие пояса из жгутов соломы, бумаги, а падалицу систематически собирают. В этот период необходима обработка против парши и других болезней теми же препаратами и в тех же дозировках. На сильнопоражаемых паршой сортах яблони и груши эту обработку повторяют через 10-15 дней.
У молодых деревьев проводят формирование кроны, путем прищипки однолетних побегов, сгибая их, изменения угла отхождения. У плодоносящих деревьев ставят чаталы (подпоры). Прекращают обработку почвы, ограничиваясь лишь скашиванием сорняков, и не допуская их цветения и обсеменения.
В начале августа и поздней, в зависимости от сортов деревьев и сроков плодоношения - снимают плоды, не допуская задержки со сбором. После сбора проводят внекорневую подкормку мочевиной (400-500 г на 10 л), особенно если сад находится под задернением. Такое опрыскивание одновременно снижает поражение паршой. Перекапывают почву только раз в 2-3 года, когда вносят навоз. На 1 кв. м вносят 3-5 кг навоза, 80-150r суперфосфата и 20-30 г калийной соли или хлористого калия. Указанные минеральные удобрения можно заменить 200-300 г нитрофоски. В остальные годы почву рыхлят.
Приобретают посадочный материал, прикапывают его на зиму. Молодые деревья перед замерзанием почвы мульчируют торфом или компостом слоем 5-10 см или окучивают землей.
Снимают и сжигают ловчие пояса, очищают стволы и скелетные ветви от отмершей коры, вырезают повреждённые короедами и мучнистой росой побеги и ветви, удаляют мумифицированные чёрные плоды, лечат раны и заделывают дупла.
После листопада, с наступлением первых заморозков, проводят побелку стволов и развилок скелетных ветвей. Для этого можно использовать раствор извести или мела (2,5 кг на 10 л воды и 1 кг глины) или густой раствор садовой побелки. Для дезинфекции хорошо в этот раствор добавить 300 г медного купороса. Следует учитывать, что побелку с медным купоросом следует проводить не чаще, чем 1 раз в 3 года!
Против мышевидных грызунов и зайцев стволы и развилки скелетных ветвей обвязывают толем, капроновой противомоскитной сеткой, лапником или обмазывают известью с глиной (по 3-4 кг каждого на 10 л воды) с добавлением отпугивающих средств: нафталина или креолина (по 100-200 г), карболовой кислоты (20 г). Раскладывают против мышей приманки с культурой мышиного тифа или вокруг деревьев рассыпают торфяную крошку, опилки или золу пропитанную креолином (1 кг креолина на 10л воды).
Заготавливают черенки - однолетние приросты для весенней прививки. Хранить их следует завернутыми в полиэтиленовую пленку, сначала в подвале, а потом под снегом. Против проникновения мышевидных грызунов в оттепели снег вокруг деревьев утрамбовывают (отаптывают), не оголяя штамба.
Привлекают в сады синиц и других насекомоядных птиц, выставляют синичники, проводят подкормку птиц, особенно необходимую в период снегопадов и гололеда.
Вишня, Слива, Облепиха
После сбора урожая, проводят внекорневую подкормку (опрыскивают) мочевиной или аммиачной селитрой (50 г на 10 л воды). Хорошо так же деревья полить под корень раствором Calbit C (25 мл на 10 л воды). Рыхление почвы проводят только во влажные годы, чтобы дать доступ воздуха к корням. В обычные годы только скашивают сорняки, не давая им обсеменяться.
В срок, совпадающий с окончанием сбора зимних сортов яблони (конец октября), опрыскивают деревья мочевиной по 700 г на 10 л воды. Это является средством борьбы с паршой. Так же хорошо опрыснуть весь плодовый сад 3-4% раствором железного купороса (300-400 г на 10 л воды).
Раз в два – три года под перекопку вносят органические и фосфорно-калийные удобрения в дозах, указанных выше, или проводят только рыхление.
После сбора урожая, проводят внекорневую подкормку (опрыскивают) мочевиной или аммиачной селитрой (50 г на 10 л воды). Хорошо так же деревья полить под корень раствором Calbit C (25 мл на 10 л воды). Рыхление почвы проводят только во влажные годы, чтобы дать доступ воздуха к корням. В обычные годы только скашивают сорняки, не давая им обсеменяться.
В срок, совпадающий с окончанием сбора зимних сортов яблони (конец октября), опрыскивают деревья мочевиной по 700 г на 10 л воды. Это является средством борьбы с паршой. Так же хорошо опрыснуть весь плодовый сад 3-4% раствором железного купороса (300-400 г на 10 л воды).
Раз в два – три года под перекопку вносят органические и фосфорно-калийные удобрения в дозах, указанных выше, или проводят только рыхление.
Смородина и Крыжовник
В августе, после сбора ягод – вырезают побеги поврежденные стеклянницей и галлицей. При появлении листовых пилильщиков против молодых личинок обрабатывают энтобактерином (50¬-100 г) на 10 л воды или отваром красного перца (100 г на 10 л воды) или напоями и отварами табака, полыни, или обсыпают табачной пылью. При недостаточно высоком эффекте – обработку повторяют. Проводят полив, рыхление почвы и удаляют сорняки. Вносят органические удобрения по 10-15 кг на куст один раз в 2-3 года, 80-120 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли ежегодно.
После листопада (в сентябре-октябре) – вырезают поврежденные, больные и старые, утерявшие способность к плодоношению ветви и укорачивают более молодые побеги. Так же можно провести профилактическое опрыскивание мочевиной или железным купоросом в концентрациях как указано выше.
При значительном количестве повреждений огневкой проводят окучивание кустов землей или мульчирование торфом или компостом слоем 6-8 см для предотвращения вылета бабочек весной. Выкорчевывают старые и непродуктивные кусты. Считается, что черная смородина хорошо плодоносит до 9-летнего возраста, красная и белая – до 17-20 лет, крыжовник – до 25-30 лет. Указанные сроки не касаются промышленных сортов, срок жизни которых составляет от 3 до 5-7 лет.
В течение зимы накапливают снег около кустов. Некоторые садоводы связывают на зиму ветви кустов смородины в пучки, полагая, что кусты не сломаются под тяжестью снега, и становятся прямостоячими. Однако смородина вообще мало подвержена снеголому, а под снегом лучше перезимовывают цветочные почки, а форма куста зависит от сорта и обрезки.
Малина
По окончании сбора урожая до полного листопада, при сильном поражении малины болезнями проводят опрыскивание железным купоросом (300-400 г на 10 л воды).
Коротко, до самого основания, вырезают слабые, поврежденные и отплодоносившие побеги и сжигают их. Под неглубокую перекопку вилами вносят навоз или компост в дозе 1,5-2 кг, 30-40 г суперфосфата и 15¬-20 г калийной соли на 1 кв. м. Навоз и компост можно разложить поверхностно. В качестве мульчи используют также опилки и мелкую стружку.
В сентябре, если это не было сделано в августе – вносят удобрения и мульчу, вырезают отплодоносившие и слабые побеги. У незимостойких сортов малины и ежемалины, бесшипной малины и прочих видов побеги собирают в пучки, пригибают и связывают друг с другом на высоте 30-35 см от поверхности почвы.
Земляника и Клубника
После сбора ягод (в срок до 15 августа), для омоложения и обеззараживания от клеща и пятнистостей (только на плодоносящей землянике), листья скашивают, удаляют с участка и уничтожают (в компост не использовать!). Дают подкормку в виде полного минерального удобрения из расчета на 1 погонный метр 10 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли (лучше 100-150 г древесной золы) или 50-60 г плодово-ягодной смеси или нитрофоски. Удаляют кусты, поврежденные вертициллезным увяданием, земляничной и стеблевой нематодой. Проводят полив и рыхление почвы, а растения старше 2 лет окучивают. Подкормку, рыхление и по необходимости полив проводят и в том случае, если скашивание листьев не проводили. Жирующие растения лучше подкормить только суперфосфатом и золой, и не поливать.
На плодоносящей землянике удаляют усы по мере их отрастания. Удаляют землянику последнего года эксплуатации. Выкорчеванные кусты компостируют.
До 10 сентября сажают землянику с соблюдением правил подготовки почвы и посадки. Лучшими предшественниками для земляники являются лук, чеснок, корнеплоды, зеленые овощи. Нежелательны участки из-под томатов и картофеля. Срок культивирования земляники на одном месте не более 5 лет, это следует учитывать при посадке и закладке новых плантаций.
На плантациях, где не проводили подкос, 1-2 раза опрыскивают 1 % бордоской жидкостью или её заменителями для снижения пораженности листьев грибными болезнями.
Ремонтантную землянику для продления сбора ягод лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
В ноябре, перед наступлением устойчивых морозов, мульчируют землянику торфом, а для снегозадержания раскладывают ветки.
В августе, после сбора ягод – вырезают побеги поврежденные стеклянницей и галлицей. При появлении листовых пилильщиков против молодых личинок обрабатывают энтобактерином (50¬-100 г) на 10 л воды или отваром красного перца (100 г на 10 л воды) или напоями и отварами табака, полыни, или обсыпают табачной пылью. При недостаточно высоком эффекте – обработку повторяют. Проводят полив, рыхление почвы и удаляют сорняки. Вносят органические удобрения по 10-15 кг на куст один раз в 2-3 года, 80-120 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли ежегодно.
После листопада (в сентябре-октябре) – вырезают поврежденные, больные и старые, утерявшие способность к плодоношению ветви и укорачивают более молодые побеги. Так же можно провести профилактическое опрыскивание мочевиной или железным купоросом в концентрациях как указано выше.
При значительном количестве повреждений огневкой проводят окучивание кустов землей или мульчирование торфом или компостом слоем 6-8 см для предотвращения вылета бабочек весной. Выкорчевывают старые и непродуктивные кусты. Считается, что черная смородина хорошо плодоносит до 9-летнего возраста, красная и белая – до 17-20 лет, крыжовник – до 25-30 лет. Указанные сроки не касаются промышленных сортов, срок жизни которых составляет от 3 до 5-7 лет.
В течение зимы накапливают снег около кустов. Некоторые садоводы связывают на зиму ветви кустов смородины в пучки, полагая, что кусты не сломаются под тяжестью снега, и становятся прямостоячими. Однако смородина вообще мало подвержена снеголому, а под снегом лучше перезимовывают цветочные почки, а форма куста зависит от сорта и обрезки.
Малина
По окончании сбора урожая до полного листопада, при сильном поражении малины болезнями проводят опрыскивание железным купоросом (300-400 г на 10 л воды).
Коротко, до самого основания, вырезают слабые, поврежденные и отплодоносившие побеги и сжигают их. Под неглубокую перекопку вилами вносят навоз или компост в дозе 1,5-2 кг, 30-40 г суперфосфата и 15¬-20 г калийной соли на 1 кв. м. Навоз и компост можно разложить поверхностно. В качестве мульчи используют также опилки и мелкую стружку.
В сентябре, если это не было сделано в августе – вносят удобрения и мульчу, вырезают отплодоносившие и слабые побеги. У незимостойких сортов малины и ежемалины, бесшипной малины и прочих видов побеги собирают в пучки, пригибают и связывают друг с другом на высоте 30-35 см от поверхности почвы.
Земляника и Клубника
После сбора ягод (в срок до 15 августа), для омоложения и обеззараживания от клеща и пятнистостей (только на плодоносящей землянике), листья скашивают, удаляют с участка и уничтожают (в компост не использовать!). Дают подкормку в виде полного минерального удобрения из расчета на 1 погонный метр 10 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли (лучше 100-150 г древесной золы) или 50-60 г плодово-ягодной смеси или нитрофоски. Удаляют кусты, поврежденные вертициллезным увяданием, земляничной и стеблевой нематодой. Проводят полив и рыхление почвы, а растения старше 2 лет окучивают. Подкормку, рыхление и по необходимости полив проводят и в том случае, если скашивание листьев не проводили. Жирующие растения лучше подкормить только суперфосфатом и золой, и не поливать.
На плодоносящей землянике удаляют усы по мере их отрастания. Удаляют землянику последнего года эксплуатации. Выкорчеванные кусты компостируют.
До 10 сентября сажают землянику с соблюдением правил подготовки почвы и посадки. Лучшими предшественниками для земляники являются лук, чеснок, корнеплоды, зеленые овощи. Нежелательны участки из-под томатов и картофеля. Срок культивирования земляники на одном месте не более 5 лет, это следует учитывать при посадке и закладке новых плантаций.
На плантациях, где не проводили подкос, 1-2 раза опрыскивают 1 % бордоской жидкостью или её заменителями для снижения пораженности листьев грибными болезнями.
Ремонтантную землянику для продления сбора ягод лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
В ноябре, перед наступлением устойчивых морозов, мульчируют землянику торфом, а для снегозадержания раскладывают ветки.
Следующая публикация
Нет комментариев