Как правильно уложить ленточный фундамент? И Что при этом нужно учесть, чтобы не допустить ошибок.

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В этой статье мы разберём устройство ленточного фундамента и какие ошибки при этом можно допустить.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу - ленту. Которая располагается под всеми несущими наружными стенами или под рядом опорных колонн. По способу возведения ленточный фундамент бывает сборный и монолитный. Монолитный фундамент изготавливается прямо на строительной площадке, путём заливки бетона в опалубку, в которой установлен арматурный каркас.

Сборные фундаменты изготавливаются из штучных элементов - из бетонных блоков ФБС и подушек ФМ. Также возможно возведение из кирпича, бутового камня и небольших бетонных блоков.

Именно в этой статье мы разберём устройство монолитного фундамента. Основная задача фундамента: передавать нагрузку дома на грунт.

Фундамент боится морозного пучения грунта - когда под подошвой фундамента замерзает вода, расширяясь в объёме. Это явление способно приподнять и деформировать фундамент. Такую же опасность представляет неравномерное таяние грунта, что, в свою очередь, приводит к неравномерной осадке фундамента.

Традиционно с этим борются, заглубляя подошву фундамента ниже уровня промерзания. При устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, который получается выше уровня промерзания, морозное пучение просто не допускают, убирая воду из под дома и делая дренаж, меняя грунт под фундамента на не задерживающий в себе воду.

С появлением высокоэффективных утеплителей, по типу экструдированного пенополистирола, доступен новый метод, чтобы избежать морозного пучения. При выполнении утеплённой отмостки, отсутствует промерзание грунта. Даже водонасыщенные и пучинистые грунты не будут промерзать.

Разберём последовательность возведения ленточного фундамента

* Выкапывается траншея, на дно которой засыпают и уплотняют песок ( 10-15 см ). Можно обойтись и без песка, он нужен для создания ровного и плотного основания.

* С грунтом это выполнить сложнее: устанавливается вертикальная опалубка. Есть способ заливки фундамента сразу в траншею, при котором опалубка ставится только на часть, что выше грунта. В профессиональном строительстве он не используется, но в частном строительстве этот метод распространён из-за меньшего объёма земляных работ.

* Площадь подошвы фундамента необходимо расчитывать, зная, какую нагрузку несёт дом по каждой несущей стене, а также какой грунт у вас на участке и сколько он сможет выдержать.

* После установки опалубки вяжем арматурный каркас. В фундаментной ленте работают только верхний и нижний ряд армирования. Дополнительные ряды по центру абсолютно бесполезны. Арматурные хомуты устанавливают через 40-60 см для поддержания верхней арматуры в проектном положении. Выполняют из гладкой арматуры, толщиной 6-8 мм. Защитный слой арматуры по снипу для железобетонных конструкций в грунте без какой-либо защиты составляет 70 мм - это расстояние от грани бетона до арматуры.

При устройстве гидроизоляции фундамента защитный слой уменьшается до 40 мм.

Заливку лучше производить заводским бетоном, маркой не ниже Б15, морозостойкостью F100 и пластичностью P4, с применением бетононасоса.

Если изготавливать бетон самому, то будут перерывы между замесами, плита получится нецелостной, а сама работа крайне трудная. При заливке обязательно используем глубинный вибратор, чтобы избежать раковин и пустот в бетонной стене. Вибрировать надо до прекращения выхода воздуха из бетона и появления цементного молочка на поверхности. Если передержать, весь щебень осядет вниз, получится неоднородная конструкция.

В летнее время опалубку можно снимать через неделю и начинать строительство дома, постепенно нагружая фундамент. Марочную прочность он наберёт через 28 дней.

Если на участке глинистые грунты, устраивая фундамент, выполняя засыпку песком и не сделав дренаж мы создаём бассейн. Вода попав в песок не уходит в глину, а остаётся там и накапливается. В этом случае спасёт только устройство дренажа.

Существует такое мнение, что фундаменту нужно выстояться, чтобы он сел и принял своё место. Это ошибочное мнение. Оставляя фундамент глубокого заложения залитый в траншею без нагрузки, морозное пучение поднимет его из-за сил бокового сцепления при пучении грунта.

Если это мелкозаглубленный фундамент без утепления, оставленный в зиму, его точно деформируют зимой при пучении грунта. Если фундаменту необходимо перезимовать, нужно скрыто расстелить плёнку, сделав своеобразную отмостку и разложив утеплитель по периметру.

Фундамент глубокого заложения под лёгкий дом не является гарантией устойчивости. Заливая в траншею бетон, поверхность фундамента получается грубой, при морозном пучении, даже такой фундамент может приподнять из-за бокового сцепления, которое достигает 7т/м2. Избежать это можно, если заложить в траншею перед заливкой ЭППС. Он гладкий, поэтому грунт не зацепится за него. Одновременно мы делаем утеплённый фундамент. Защитный слой арматуры можно уменьшить до 4 см. Экономически не выгодно заглублять фундамент на большую глубину, если вы не делаете подвал, что даже прописано в СНиПе.

Бывает, что на участке верхний слой грунта более плотный, способный выдержать большее давление, чем залегающий глубже. Длину подошвы можно сделать меньше и ещё сэкономить, нужно только избежать замораживание грунта под домом. Убирая воду, устраивая дренаж и делая утеплённую отмостку, цоколь мы также утепляем.

Мы очень надеемся, что статья оказалась вам полезна. Подписывайтесь на наш канал и получайте много интересной, а главное - полезной информации о строительстве и ремонте!